Při dokončování fasády nebo provádění vnitřních úprav stěn a stropů je důležité vybrat efektivní a zároveň finančně přiměřené řešení. Vápenné štukové omítky představují tradiční, ale stále velmi relevantní volbu, která kombinuje estetiku s funkčností.
Rozdíl mezi vápennou a cementovou omítkou
Cementová omítka se velmi často používá, zejména pro povrchové úpravy fasád. Postupem času nedovolí, aby stěny "dýchaly", a nakonec se začnou objevovat trhliny a problémy s kondenzací nebo odfouknutím sádrokartonu. To neumožňuje odchod vlhkosti způsobené kapilárním vzestupem stěn, ale také způsob života v domě. Vápenná omítka zabraňuje vzrůstající vlhkosti a lze ji proto používat ve starých nebo nových budovách, v interiéru nebo venku. Štuková omítka, zatímco kombinuje výzdobu vašich zdí, také zabrání nepříjemnostem špatného počasí a proniknutí vlhkosti do vašeho zdiva. Také když budete chtít, vám také umožní získat mramorový efekt, aniž byste museli mít vysoké náklady, nebo autentický kamenný efekt.
Složení vápenné omítky
Štuk, používaný jak uvnitř, tak venku, se skládá z vápna, ale také z pískového prášku nebo cihelného prášku. Může být obarvena přírodními pigmenty. Je to minerální a pružný materiál, který lze aplikovat na mnoho povrchů, nových nebo starých. Štuk je přirozeně pískovaný.
Výhody štukové omítky
Vápenná omítka má řadu výhod, zejména v ochraně před vlhkostí. Dále vám umožní izolovat vnitřní nebo vnější stěny, vyhladit všechny vaše povrchy a učinit je homogenními. Můžete ji použít pro kamenné spoje venku. Můžete také definovat, jaký aspekt chcete dát vašim stěnám nebo stropům, a vybrat si podle svého složení a pigmentu, které s ním budou spojeny. Jemná minerální omítka na bázi přírodního hydraulického vápna, bez obsahu cementu, je vhodná na vápenné a sanační omítky. Jednosložková minerální barva na bázi vápna slouží pro regulaci vlhkosti v interiéru. Bezcementové pojivo je ideální při přípravě omítek a malt s vysokou paropropustností. Vápenná omítka pro historické stavby je vhodná pro restaurování a renovaci jemných omítkových ploch historických budov a obzvláště vhodná pro renovaci historických budov.
Typy a vlastnosti vápenných štuků
Existují různé typy vápenných štuků, které se liší zrnitostí a určením:
Čtěte také: Jak na hladké a trvanlivé omítky
- Pro extra jemný povrch a finální úpravu v místnosti.
- Jemný povrch: Snadno se vyhlazuje.
- Pro strojové omítání nasákavých minerálních podkladů.
- Pro přípravu minerálních podkladů před omítáním.
- Hydraulické trasové vápno do omítek a malt, snižuje rizika vzniku výkvětů.
Tabulka níže uvádí příklady vápenných štuků a jejich základní vlastnosti:
| Název produktu | Zrnitost | Využití | Max. tloušťka vrstvy |
|---|---|---|---|
| HASIT 160 FEIN Kalkputz | 1 mm | Vnitřní i vnější jádrové omítky | 2 mm |
| HASIT 160 jemný vápenný štuk | 0,5 mm | Vnitřní i vnější jádrové omítky, filcování | 2 mm |
| Štuk vápenný jemný HASIT 160 | 0-0,5 mm | Vnitřní i vnější jádrové omítky, filcování | 2 mm |
| Hasit Štuk vápenný modifikovaný 165 Fein-Kalkputz Premium | 0 - 0,5 mm | Vnitřní i vnější jádrové omítky, vyztužené vlákny | 2 mm |
| SikaWall 160 vápenný vnitřní štuk | neuvedeno | Vnitřní jádrové omítky, filcování | 2 mm |
| Cemix Vápenný památkářský štuk | jemný | Restaurování a renovace historických budov | 0,2 - 0,3 cm |
Aplikace štuku
Aplikace štuku je pomalejší a musíte se nejprve ujistit, že podklad (ať už dřevo, sádrokarton nebo nenatřená omítka) je hladká a bez trhlin, jinak nebude přilnavost optimální. Musí být provedeno ve dvou vrstvách s použitím nerezové hladítka, přičemž první vrstva umožňuje, aby nosič absorboval vápenné omítání, druhá vrstva mu dodala jeho konečný vzhled. Standard pro tloušťku vrstvy je 3 mm. Ale nejlepší je možná nechat zedníka, nebo stavební firmu, která je ve štukových omítkách zběhlá.
Tradiční postup dvouvrstvé omítky
Tradiční dvouvrstvá omítka je schéma, které se osvědčilo a které prověřily celé generace uživatelů. Nejužívanější vnitřní omítkou je štuková vápenná omítka, která se skládá ze dvou vrstev. První vrstva, tzv. jádro, je z vápenné malty, nanesené v tloušťce asi 1,5 cm. Po jejím zavadnutí se nanáší vrstva druhá, tzv. štuk, v tl. 0,2 až 0,3 cm. Tradiční štuk je z vápna a jemně prosátého písku. Povrch štuku se uhladí hladítkem s plstěnou vložkou. Jestliže se přidá do štuku trochu sádry, má omítka hladší povrch a štuková vrstva rychleji tuhne. Sádrová omítka se provádí rovněž jako dvouvrstvá. První vrstva je z vápenné malty s přísadou sádry a druhá vrstva je sádrový štuk. Zatřená cementová omítka je jednovrstvá a hodí se pro podřadné místnosti. Její povrch se vyhlazuje dřevěným hladítkem. Tzv. pálená cementová omítka je dvouvrstvá.
Příprava podkladu a nanášení malty
I když je omítání dosti namáhavé a obtížné, může neodborník při určité zručnosti provést některé jednodušší omítkářské práce sám. V první řadě se musí zdivo zvlhčit vodou (obvykle postříkat štětkou). Malta se nahazuje na stěny prudkým pohybem zednickou lžící. Malta musí mít správnou hustotu. Při nahazování hustší malty musíme vyvinout větší sílu k nahození, a proto je omítání hustší maltou namáhavější. Přilnavost hustší malty ke stěně je menší a kromě toho hustá malta vytváří na zdivu jakési kopečky. Je nutné, aby v maltě bylo předepsané množství pojiva, jinak malta při omítání špatně přilne a po zatvrdnutí není dost pevná a odolná. Proto se nesmí u omítek pojivem zbytečně šetřit.
Zajištění rovné plochy a nanášení vrstev
Rovná plocha se při omítání zajišťuje maltovými omítníky. Jsou to svislé pruhy omítky, vzájemně vzdálené 1 až 1,5 m, nahazované po celé výšce místnosti, či fasády; široké jsou na jedno nahození malty. Jejich povrch se vyrovnává hranou latě, která se posouvá nahoru a dolů a tlačí se k jedné straně. Povrch všech pruhů se zkontroluje - pruhy musí být rovné a svislé a v jedné rovině. To se obvykle hned nepodaří a v některém pruhu je třeba maltu ubrat a v jiném zase přidat. Potom se omítá mezi těmito pruhy a povrch omítky se srovnává latí, která se pohybuje po povrchu pruhů. Přitom se lať pohybuje střídavě doleva a doprava a současně se posunuje nahoru. Přebytečná malta se střásá do truhlíku. Prohlubeniny v omítce se uhladí dřevěným hladítkem. Takto se postupně omítají plochy mezi dalšími pruhy. Nanáší se tak první vrstva omítky, tzv. jádro. Druhá vrstva, tj. vrchní, štuková, se zpravidla nanáší tzv. natahováním. Štuková malta bývá řidší než malta na jádro. Při natahování se nabere zednickou lžící na dřevěné nebo kovové hladítko, které se přiloží těsně ke stěně, mírně se skloní a v tomto sklonu se při mírnějším tlaku na stěnu nanese v tenké vrstvě na jádro. Po natažení větší plochy se štuková vrstva uhladí hladítkem s plstí. Jestliže některé místo zaschne rychleji, pokropí se mírně vodou, aby povrch omítky nepopraskal.
Čtěte také: Podrobnosti o štukových nadokenních obloucích
Řešení problémů s omítkou
Někdy se na omítce na komínu objevují hnědé skvrny, které jsou prostoupeny dehtovými zplodinami z vlhkých sazí v komíně. Pak se doporučuje tuto omítku otlouci, spáry v komínovém zdivu vyškrábat do hloubky asi 3 cm, potom zdivo očistit koštětem, pokropit a omítnout cementovou maltou v poměru 1:3,5. Dříve, než vrstva malty zcela ztuhne, přetáhne se štukovou maltou a uhladí. Vyskytují-li se na omítce skvrny od ohně, kouře, zatékání, apod., pak se malba na poškozených místech seškrábne, omítka se řádně vymyje čistou vodou a po zaschnutí se doplní připravenou omítkovou směsí.
Příprava povrchu pro malbu
Před každou výmalbou je nutné zajistit čistý hladký povrch. Existují různé druhy přístrojů na broušení povrchu. U staveb menších měřítek si vystačíme s hrubým brusným papírem, kterým vyhladíme omítku do požadované hrubosti. Smetákem očistíme povrch stěn, vyluxujeme, nebo zameteme prach a zbytky omítky. Poté můžeme nanášet základní nátěr, který nám povrch zpevní a dosáhneme jeho pomocí jednotného vizuálního působení povrchových úprav. V případě renovace se sádrou, nebo štukem zahladí důlky po hřebících a ostatní nerovnosti, které by pak samotný barevný nátěr sám dostatečně nepřikryl.
Specifika různých podkladů
Trochu jinak se chovají různé podkladní materiály. Například u sádrokartonu počítejte s poměrně vysokou mírou savosti, čemuž lze předejít penetrací povrchu před výmalbou. V dnešní době, která hlavně v materiální oblasti volá po vysoké míře „dokonalosti a úplnosti,“ je běžné, že k docílení nadprůměrného stavu hladkosti povrchu máme v nabídce použít některou z prodávaných disperzních hmot, která se vyhlazuje pomocí ocelových hladítek. Stejně jako v případě sádrokartonu, tak i u ostatních podkladů se doporučuje stěnu nejdříve penetrovat. Tím snížíme míru savosti stěny a malba tak bude moci nerušeně a bez povrchových defektů zaschnout. Používají se k tomu opět různé speciální penetrace, i když v minulosti bohatě stačila obyčejná mýdlová voda.
Nanášení nátěrů
Tak jak bylo již několikrát zmíněno, nátěry se aplikují ve více vrstvách. Každá další vrstva logicky způsobuje sytější odstín. To platí jak u nátěrů, tak i u postřiků stěn. Existuje několik základních postupů, jak lze barvu na stěny nanášet. Mezi základní patří různě široké malířské štětky, válečky, nebo postřik. Ať už si vyberete jakýkoliv postup, nedoporučuje se tyto techniky kombinovat. Každá zanechává na povrchu typickou texturu a různé textury na jednom místě nepůsobí dobře.
Čtěte také: Architektura románského slohu
tags: #stukove #omitky #vapenne #hladke