Nadstřešní část komínu je část komínu, která vyčnívá nad střechu budovy a je trvale vystavena povětrnostním vlivům. Její správné provedení a ochrana je klíčová pro dlouhou životnost a funkčnost celého komínového systému. Tato část komínu se skládá z několika hlavních komponent.
Konstrukce a požadavky na nadstřešní část komínu
Komínový plášť, tvořený nejčastěji tvárnicemi, zdivem nebo obkladem, musí být vysoce odolný vůči mrazu, vlhkosti a prudkým změnám teplot. Proto je vyrobený ze speciální směsi cementu a Liaporu. Na jeho vrcholu se nachází komínová hlava, což je zakončení s mírným přesahem nebo tvarováním, které zabraňuje zatékání srážkové vody. Pro dodatečnou ochranu a zlepšení funkčnosti se často používá stříška, tento prvek chrání komín před deštěm a sněhem. U systémových komínů může být součástí i boční šachta, která slouží k přívodu externího vzduchu ke spotřebiči.
Výška nadstřešní části komínu je určena normami - závisí na sklonu střechy a vzdálenosti od hřebene, přičemž obvykle platí, že komín by měl přesahovat hřeben střechy alespoň o 65 cm. Toto pravidlo platí pro vzdálenosti osy komínu a osy hřebene do 2 m. Důraz se klade také na celkovou odolnost konstrukce - musí vydržet déšť, silný vítr, UV záření, mráz a působení kondenzovaných spalin. Z estetických důvodů bývá nadstřešní část komínu opatřena speciální omítkou v odstínu fasády. Další velmi často používanou variantou je systém probarvených prstenců TOP, který imituje lícové zdivo. Jeho stavba je jednoduchá, rychlá a trvalá.
Volba povrchové úpravy nadstřešní části komínu
Při řešení povrchové úpravy nadstřešní části komínu, zejména u novostavby dvojkomínu Schiedel, se často řeší dilema mezi opláštěním, oplechováním, obezděním a omítáním. Opláštění originál Schiedel je nekřesťansky drahé a oplechování se řadě lidí nelíbí. V úvahu tedy přichází obezdění, ale spíše pouze nahození omítkou.
Při ceně cca 15 korun za cihlu a použitím cca 100 ks cihel na nadstřešní část komínu může tato investice připadat přiměřená. Když připočtete okolo 500 korun za kvalitní zdící maltu a do tisíce korun za šamotové tvarovky a tepelnou izolaci, tak Vás nadstřešní část komínu (o výšce 1,5m) bez stříšky vyjde na 3000Kč.
Čtěte také: Důležité informace o betonových komínech pro jímky
Mozaiková omítka je minerální směs s pojivem, která se hodí nejen na komíny, ale také na sokly, sloupy či terasy; uplatní se i v interiéru (např. kuchyně, chodby, koupelny).
Omítání komínu: Postup a materiály
Omítka na komín zřejmě není žádná sranda, tudíž bychom se rádi poradili, jak a čím nadstřešní část komínu omítnout. Existují nějaké speciální technologie a materiály pro fasádu komínů? Vždyť jde hodně vodních par zevnitř ven a obvykle je zastaví stěrka a polystyren. U komína mají páry pro cestu ven mezeru mezi keramickou vložkou a tvárnicí - mezikruží s minerální vlnou a větrací průduchy. Tady bychom ale viděli jako důležité zamezení vstupu vlhka do komínové tvárnice zvenku. Proto se uvažuje o vodoodpudivé silikonové omítce.
Příprava podkladu
- Nejdříve komín dobře očistěte od prachu a špatně držících kusů omítky. Co nedrží, musí pryč.
- Jestli je na vrchu vrstva, která se loupe ve chvíli, kdy se na ní jen podíváte, bude potřeba ji odstranit a to, co zbyde natřít penetrací pro zpevnění.
- Pak zamázněte ty největší díry a nerovnosti a počkejte do druhého dne.
- Pak zamázněte a srovnejte hrboly a počkejte do druhého dne.
- Před nanášením lepidla nebo omítky stěnu navlhčete.
Použití perlinky a lepidla
Metoda s perlinkou a lepidlem je pro někoho, kdo v životě nevzal lžíci do ruky, naprosto nulová. Komínu to neublíží, výsledek může vypadat slušně. Je to prostě jiný technologický postup dobrání se stejného výsledku (v některých případech lepšího - eliminace pozdějších prasklin na zdi) než standardním postupem hrubá -> štuk. Osobně bych zvolil tento postup:
- Navlhčit rohy. Nanést na rohy lepidlo. Na lepidlo usadit pěkně do svislice roh s perlinkou - plastový nebo hliníkový. Použijete k tomu vodováhu - pěkně z každé strany. Pod perlinku naneste lepidlo, na něj přilepte perlinku, kterou do lepidla zamáčknete. Takto udělat všechny rohy.
- Navlhčete zbylé plochy stěn - třeba rozprašovačem na vodu. Pak hladítkem naneste lepidlo, do kterého vmáčknete předem naměřenou a ustřiženou perlinku s přesahem přes perlinku rohovníků. Nechte pár hodin zavadnout nebo uschnout do druhého dne.
- Naneste druhou, finální vrstvu lepidla hladítkem (slabší vrstvu). Lepidlo stáhněte pěkně do rovna latí přes rohy. Nechte aspoň dva dny zaschnout. Nejspíš budete mít po zatření vidět strukturu kostiček z té perlinky, takže po zavadnutí budete dávat druhou vrstvu, kterou už s trochou cviku uhladíte do hladka.
Lepidlo se rozdělá s vodou podle návodu, nechá pár minut rozležet, pak znova promíchá a v tenké vrstvě rozetře na komín. Do toho se zamáčkne perlinka a zatře dalším lepidlem.
Míchání lepidla
Až budete míchat lepidlo, udělejte to v kbelíku míchadlem na barvu za stovku ve vrtačce. Pokud nebude vrtačka, míchá se zednickou lžící. To je ale hodně namáhavé, takže si pomáhejte tím, že mícháte vždy maximálně třetinu kbelíku s víc vody a postupně dosypáváte a promícháváte. Když výsledek vyjde řidší, nevadí. Líp se míchá, líp se s ním dělá, pokud už neteče, to ale spraví další lopatka sypkého lepidla. Když není míchadlo trochu zasunuté ve směsi a netlačíte směrem dolů, když zapnete vrtačku, ohodíte lepidlem všechno včetně sebe. Takže raději míchat dále od obrazů starých mistrů.
Čtěte také: Vlastnosti šamotových cihel
Použití štukové omítky
Štuková omítka se nanáší v tenké vrstvě, obvykle dva až tři milimetry. Na velké nerovnosti, kde jsou rozdíly i centimetr nebo víc, není štuk vhodný. V takovém případě raději použijte lepidlo. Pokud budete dělat s lepidlem, nejprve rozmíchejte pár lžic a vypatlejte tam, kde jsou největší díry. Zavadne tak za hodinu a dá se přidat další vrstva, dokud nebude díra zároveň s okolím. Teprve pak patlat celý komín a perlinku.
Můžete použít štuk Braven, který je rovnou namíchaný a připravený k použití. Jako podklad se nepoužívá hlavně proto, že je dost drahý, ale ve vašem případě je to celkem fuk. Tímto štukem můžete klidně štukovat i v místnosti, ve které máte roztažené koberce a ve které normálně bydlíte, protože nepráší a nedělá binec. Štuk nad 3 mm většinou po čase popraská.
Používá se Salith MHF PII. Celkem dobře se s ním pracuje. Chce to ale trochu cviku. Nanesete, chvíli počkáte (na lepidle déle schne), až štuk zavadne a pak vlhkým molitanovým (tuhým) zatočíte.
Jádrová omítka
Nejlepší řešení je koupit jádrovou omítku, pak dvě prkna na boční stěny a do nich nahodit jádro, strhnout latí, po zavadnutí trochu zatočit dřevěným nebo (dnes hodně používaným) PUR hladítkem. Pak latě přendat na další a pokračovat toto 4x. Další den naštukovat, nebo pokud se povede dobře a nebude obývák, tak jen nabílte a neštukujte.
Vodoodpudivá omítka
Vnější omítka by měla být vodoodpudivá, uvažuje se o silikonové. Silikonové omítky, alespoň ty slušné, jsou pro vodní páry prodyšné a zároveň přiměřeně odolné proti vodě. To ale neznamená přímo vodoodpudivost, mají ale definovanou nasákavost. Rozhodně nesmíte omítkou (či barvou, nebo stěrkou a lepidly) uzavřít difuzní plochy, to by bylo opravdu zle, na komíně obzvláště.
Čtěte také: Jak postavit komín svépomocí
Zateplení komínu
Pokud půdní prostor bude nezateplený, je vhodné zateplit komín zvenku. Lze jej opláštit asi 5 cm silnými deskami z XPS. Nalepit je nějakým dobrým pružným minerálním lepidlem, nebo zkusit Ceresit 84, nebo Soudal Peri Bond - PUR pěnové lepidlo. Potom to přetáhnout kvalitní stěrkou, perlinka, znovu stěrka a vnější omítka by měla být vodoodpudivá, uvažuje se o silikonové. Shora přikrýt deskou s dostatečným přesahem. Na komínové těleso bych volil buď speciální ventilované polystyreny od Baumitu (tuším systém Open S), nebo rockwool pro kontaktní fasády. Lepit je k tomu určenými lepidly (klasickými), na komínové těleso obzvláště. Stěrka by měla mít alespoň 3mm, na ní minerální omítka, vodoodpudivá být nemusí, stačí dobrý standard, silikátová, či silikonové. Případně můžete volit samočistící NANO-systémy, jsou sice drahé, ale na ploše komína to nepocítíte.
Důležité body a prevence chyb
Pro správné fungování topného systému je nutné udržovat komín v dobrém a bezpečném stavu. Proto ho každoročně nechte zkontrolovat kominíkem a řešte také jeho povrchovou úpravu.
Dilatační spáry
Před omítáním musíme spoje komínového pláště nejprve překrýt síťkou a teprve potom až komín omítneme. A pozor, je třeba, aby vždy zůstala v místě napojení kouřovodu alespoň 1 cm dilatační spára mezi šamotovým dílem a omítkou. Stejně je třeba umožnit dilataci při napojování komínových dvířek. Nad rámečkem komínových dvířek necháme alespoň 3 cm široký volný prostor pro dilataci.
Větrání
Otvory pro mřížku na zadní odvětrávání nesmí chybět, jelikož může vlhkost pronikat přes stěnu komínové vložky do komínového pláště. Rohy tvárnic komínového pláště jsou proto opatřeny kanálky pro zadní odvětrání. Ty musí zůstat po celé výšce komína volné. Umožňují proudění vzduchu od paty komína. V kanálcích nesmí být napadaná malta, která by je ucpala. Stejně tak nesmíme kanálky ucpat špatně položenou izolací. Kanálky se nesmí zalévat betonem ani vyztužovat ocelovou armaturou. U zakončení komína je třeba ukončit tepelnou izolaci alespoň 60 mm pod horní hranou poslední tvárnice. Vzduch tak může proudit ze zadního odvětrání do volného prostoru. Mezeru je však třeba překrýt kónickým vyústěním.
Zatékání do komína
Klimatická vlhkost může po konstrukci komína zatékat do interiéru. Zásadní je kvalitní odizolování prostupu komína střechou. Prostup musíme důsledně utěsnit a zvenčí komín oplechujeme. Až poté pokládáme kolem komína střešní krytinu. Komín musíme navíc shora utěsnit před každou přestávkou ve výstavbě, jinak konstrukce zvlhne. Především tepelná izolace mezi vložkou a vnitřní stěnou komínového tělesa nesmí přijít do styku s vlhkostí - ztratila by své izolační vlastnosti a vznikly by tepelné mosty. Výstavbu komína zakončíme umístěním komínové stříšky na hlavu komína. Bráníme tak pronikání nadměrného množství srážek do komínové vložky.
Obecné tipy
- Spoj tvárnic musí být pevný a neprodyšný, vrstva malty musí být tenká a malta nesmí obsahovat kamínky - proto se používají speciální směsi prodávané v papírových pytlích.
- Pokud stavíme komín za horkého počasí, je třeba tvárnice vlhčit, jinak se cementová malta nespojí dostatečně.
- Nezapomeňte, že při vyhoření sazí v komínové vložce vznikají teploty 1.000 až 1.300 °C, které neodborně postavený komín nevratně poškodí.
- Průchod komína půdou či podkrovím může být dalším problémem, komín se zde totiž nesmí dotýkat konstrukce krovu - minimální vzdálenost povrchu komínového pláště od hořlavých konstrukcí je 5 cm.
Tabulka: Doporučené materiály pro omítání a zateplení komínu
| Činnost | Doporučený materiál/produkt | Poznámky |
|---|---|---|
| Zateplení komínu | XPS desky (5 cm silné) | Lepit pružným minerálním lepidlem, Ceresit 84, Soudal Peri Bond (PUR pěnové lepidlo). |
| Zateplení komínu | Speciální ventilované polystyreny Baumit (systém Open S) nebo Rockwool pro kontaktní fasády | Lepit určenými lepidly. |
| Penetrace podkladu | Penetrace pro zpevnění | Pro sjednocení a zpevnění podkladu po očištění. |
| Vyrovnání nerovností | Hrubá omítka nebo cementové lepidlo | Pro zapravení větších děr a nerovností. |
| Vrstva s perlinkou | Stavební lepidlo (na obkladačky/polystyren) | Míchat s vodou, nanést tenkou vrstvu, vtlačit perlinku, přetáhnout další vrstvou. |
| Finální vrstva omítky (interiér) | Štuková omítka (např. Den Braven) | Aplikovat ve 2-3 mm vrstvě, na hladké povrchy. |
| Finální vrstva omítky (exteriér) | Minerální, silikátová nebo silikonová omítka | Doporučena vodoodpudivá (silikonová) omítka pro odolnost vůči vlhkosti. Možné jsou i samočistící NANO-systémy. |
| Rohové lišty | Hliníkové nebo plastové rohové lišty s perlinkou | Pro dosažení naprosto rovných hran. |
| Zakončení komínu | Komínová stříška | Chrání před deštěm a sněhem. |
tags: #komin #nadstresni #cast #omitka #postup