Každou zakázku je lepší podložit smlouvou o díle a předávacím protokolem. I řemeslník je jen člověk, takže je dobré důvěřovat, ale prověřovat a kontrolovat. K tomu potřebujete znát základní postupy alespoň teoreticky. Jak by měl zkušený řemeslník postupovat při stavbě zahradní kuchyně a krbu? Přinášíme krátký postup.
Postup stavby zahradního grilu a krbu
Do zděného grilovacího koutu nemusíte kvůli každé víkendové večeři nebo večírku stěhovat těžký přenosný gril.
- Na vybraném místě na zahradě nejprve třeba odkopat hlínu ve tvaru budoucího grilu a zídky, která bude chránit posezení proti větru.
- Zídka se může mírně zatáčet do oblouku, ale zda si ji chcete nechat postavit právě takovou, záleží na vašem vkusu a také na konkrétním místě.
- Ke zdění se používají lícové cihly, takzvané klinkery, které dobře odolávají mrazu, horku i dešti.
- Gril doporučujeme postavit na okraj posezení tak, aby svou zadní stěnou navazoval na ochrannou zídku.
- Aby byla každá řada rovná, cihly se kladou podle napnutého provázku srovnaného vodováhou.
- Zdění se nejběžněji provádí takzvanou běhounovou vazbu zdiva, což je typ zdění, cihly se při něm střídavě překrývají.
- Vodováhou se průběžně kontroluje, zda jsou cihly kladeny vodorovně. A zároveň i to, jestli zídka stojí přesně ve svislé poloze.
- Dokud je malta vlhká, její přebytky je vhodné z cihel oškrábat.
- V deváté řadě cihel se vytvoří na obou stranách z kolmo položených cihel římsu, na kterou se pak bude pokládat šamotový podklad topeniště.
- Jakmile gril dosáhne potřebné výšky, ideálně kolem 20 řad cihel, může se nahoru položit bednění z levného smrkového stavebního řeziva pro obloukovou stříšku.
- Stříšku pak může být vyzděna z naležato kladených cihel.
- Bednění by mělo být postaveno tak, aby se po zatvrdnutí malty dalo snadno vytáhnout. Jiná možnost je gril ukončit bez stříšky.
- Dovnitř grilu nad jedenáctou řadu cihel se připevní šest předem na míru uříznutých ocelových L profilů, které budou sloužit k ukládání roštu ve třech různých výškách nad topeništěm.
- Na každou stranu po třech a je třeba připevnit je do hmoždinek, každou aspoň dvěma šrouby.
- Zkontrolujte, aby vždy protilehlé opory pro rošt byly ve stejné výšce, aby pak rošt neležel našikmo.
- Pod opory, na rampu vytvořenou z cihel v deváté řadě, se uloží ocelová konstrukce svařená ze dvou L profilů spojených plochou lištou, která dohromady tvoří tvar písmene H.
- Na ocelovou konstrukci přijde jako podklad topeniště šamotová deska uříznutou na míru.
- Na L profily ve stěnách grilu uložte rošt s rukojeťmi.
- Šamotovou desku lze případně nahradit šamotovými cihlami. V tom případě je však lepší velikost grilu ještě před stavbou odměřit tak, aby nebylo potřeba šamotové cihly řezat.
- Šířka grilu by například měla odpovídat dvěma cihlám na délku.
- Jakmile je grilovací krb dostavěn, zapalte v něm oheň. Ověříte si tak, zda dobře táhne.
- Pro podlahu posezení je vhodná například betonová zámková dlažba ve tvaru cihel a v co nejpodobnější barvě, jakou byla použita na zdění.
- Pod dlažbu je nutné připravit podklad z první vrstvy kamenné drti nebo štěrku a druhé vrstvy písku, celkově zhruba ve výšce jedné řady cihel.
- K dláždění lze případně použít i stejné lícové zdivo, ze kterého je vyroben gril a zídka, ale pak podlaha nemusí být tak trvanlivá.
Alternativní postup stavby kamen s využitím šamotu
Po přečtení desítek článků o stavbě vlastních kamen se jeden kutil rozhodl, že to zkusí také. A nakonec to nebylo nic zase tak těžkého. Stačí nastudovat pojmy jako pád, jaká má být výška ohniště, kolim cm2 je potřeba na zakuřovací štěrbinu a jaká je potřebná plocha komínu atd. atd. No pár dnů to bylo :). Dost diskusí proběhlo kolem šamotových cihel, cihel zvonilek, magnezitových, "nových" šamotových cihel a jejich kvalita. Až jsme se rozhodl, že ze šamotek udělám jen to nezbytné a zbytek udělám z klasických pálených cihel.
Došlo tedy na kombinaci šamotek, šamotové malty, pálených cihel, betonu, magnezitových cihel, oceli, tmelu na pece no a na dvířka a odvody.
Postup a tvorba:
- Nejdříve jsem vyboural zeď pro otvor.
- Princip měl být jednoduchý - A FUNGUJE. Tento otvor měl sloužit jako pec. Tedy přímo nad topeništěm nad stropem vytvořit jakousi kapsu, která bude přístupná z druhé místnosti.
- Prakticky rozdělit kamna na černou a bílou kuchyň :) Tímto prostorem je nyní vytápěná druhá místnost jako vedlejší efekt - po otevření dřevěných dvířek, vytvořených s kusů zbylých desek.
- Výška pece definovala výšku topeniště a to definovalo podlahu kamen.
- Tedy celé jsem to musel zvednout o pár cm, vytvořil jsem tedy podestu tvaru U pro topeniště a spodek pádu jsem vyzdil dvěma řadami pálených cihel. Na klasickou maltu.
- Tím jsem se dostal do pomyslné "nuly" a mohl začít tvořit.
- Spodek topeniště jsem nejdříve vyložil ocelovými profily L na šíři kamen, do kterých jsem vložit vibro betonové kusy dlažby nebo co to vlastně kdysi bylo.
- To jsme zalil betonem do spár. Tímto jsem se dostal výškově o cca 6cm nad nulu podlahy krbu.
Protože kouř musí mít tah a jít do komína, ale zároveň by měl předat teplo nějaké mase zdiva nebo čemukoliv, po nastudování klasických pecí, jsem se rozhodl pro trochu "serpentin" v kouřovodu. Tedy na konci ohniště jsem postavil zeď do výše cca 45cm - výška topeniště je cca 50cm. Tato zeď tvoří jen jakousi zadní ohradu topeniště, pod stropem vznikla mezera pro tah kouře. Na délku má topeniště kolem 40cm, šíře je cca 35cm. Zadní zeď je šamotová - ze starých akumulaček. Zdi kamen venkovní jsou na "kant", aby kamna nebyla tak široká a aby sálala ven rychleji.
Čtěte také: Šamot pro vytápění
Za touto zdí jsem nechal prostor kolem 15cm - vše viditelné ze schematu - kde další zeď tvoří překážku dýmu a ten musí tahem komína směrem dolů a přes mezeru na jednu cihlu u podlahy pece se teprve dostává do horizontálního tahu do komína. Samozřejmě ne komplet dým, nahoře je vytvořena zakuřovací štěrbina pod stropem v této "překážce" dýmu. Prostě kouř udělá "esíčko" :) a předá teplo vnitřní příčce. Více se mi tam příček nevešlo. A zase moc omezovat kouř také není dobře - horší tah.
Zdění všeho probíhalo na šamotovou maltu a tmel - myslím nějak rudolit. Cihly jsem namáčel do tekutého skla. Taktéž bylo jako příměs do betonu. Jako konstrukční prvek byly použity ocelové L profily dírované. Drží strop ohniště, kde jsou položeny pod úhlem, aby kouř měl tendenci jít od dvířek dále a nad L profily jsou položeny šamotové cihly. Toto celé je zalito betonem do roviny. Nad tím je konstrukce pece, která má strop řešen stejným způsobem, jen už nejsou šamotky, ale klasické pálené cihly.
Vedení popelníku a umístění roštu jsem provedl jednoduchým způsobem. Otvorem protáhnout popelník, zajistit a okolí vylít betonem. Na popelník jsem položil 1cm desku a na ni rošt a polil betonem do roviny a poté ještě dolil přes roviny do spádu směrem od zdí k roštu. Samozřejmě je nutné popelníkem trochu pohnout, ať beton není úplně natěsno.
Vzhledem k rychlejšímu předání teploty do místnosti jsem do zdi udělal otvor a vložit ocelovou trubku. Ta je přímo v ohništi, takže hřeje jako první a jde z ní teplý vzduch. Jako přídavek k dobŕemu hoření jsem přidal ocelovou trubku nad ohniště, která má flexou vytvořeny otvory pro tah vzduchu z místnosti. Celé to vede ven zdí kamen. Nejprve jsem to měl bez ohybu, ale než kamna dostaly tah, šel tudy kouř. Takže se dodělalo venkovní koleno a je po problému. Kamna si tudy a dvířky tahají vzduch a nezakouří se z nich.
Zdi kamen jsou z klasických cihel. Taktéž pád. Nad pádem je umístěna litinová deska, která má funkci plotny. Nebo spíše ohřívače.
Čtěte také: Šamotové cihly: Klíčové informace
Výsledek:
- Kamna fungují dobře. Na foto je vidět "ošatka" na dřevo. Její obsah je na 2-3 zatopení. Nyní topíme suchým dřevem ze stavby, desky a jiný odpad a tato "ošatka" stačí na celý večer.
- Tedy začne se topit ve 20, 2-3x se přiloží a ve 22 se skončí. Kamna krásně sálají ještě v 6 ráno. Naprostá bomba ! A to praskání dřeva a komíhání plamene škvírami dvířek.. super.
- Při normálním provozu litinová deska nemá dostatečnou teplotu na vaření. Odhadem je tam tak 80-90 stupňů. Když se ale přetopí, tak ano. Tedy spíše na ohřevy čehokoliv.
- Pec topí až cca po hodině provozu kamen. Resp. topí od prvních 15 minutách, ale jako topení vedlejší místnosti. Péct se dá tak za hodinu.
Pozitiva:
- Perfektní spotřeba na to, že to topí celou noc. Uvidíme v zimě. Prozatím se bavíme o provozu s teplotou venku do 5 stupňů plus.
- Přímotopem si neohřejete jídlo a neupečete chleba :) Ani pizzu, ani kuře, ani kačenu, ani... :)
- Super věc, večer začnete topit, kamna začnou sálat. Nachystáte maso, po poslendím přiložením hodíte do pece a ráno jak vstanete, vytáhnete maso a ono je to pořád ještě horké.
Negativa:
- Pokud se kamna rozpálí na vysoký výkon, popraská malta rudomalt/rudlit. Tmelil jsem již asi 4x. Jak se teplota snižuje, zase si to sedá. Ale nepůsobí to fajn dojmem a z toho důvodu mám i strach kamna číkmoliv omítnout.
- Uvítám radu čím omítnout a tím zpevnit a designově "zlepšit" - nefunguje naložit je pořádně a rozfedrovat je. Nedělá jim to dobře a také se pak u nich nedá vydržet.
- Včera jsem chtěl "urychlit" pečení a dal jsem tam tolik, že středová trubka pro rychlé vyhřátí místnosti svítila červeně. A to už fakt bylo moc. Mnohem lepší je krmit je menšími dávkami ať postupně akumulují a sálají, ne najednou. No negativa. Snad jen když člověk pozdě začne topit. Ale ono to je funkčnost, ani ne tam negativum.
- Při použití vlhkého dřeva a nedokonalého tahu - při rozhořování - ze sání sekundárního vzduchu kape voda. Sice málo, ale sem tam udělá kapku na zem. A nebudu si namlouvat, že je to destilka. Pravděpodobně to časem rozežere ocelovou trubku pro nasávání. Ale jiný materiál stejně nemá smysl řešit.
Co bych udělal jinak:
- Použít šamot i na boky pece, cihly se roztápí na vysokou teplotu, povrchovka je až taková, že nejde udržet ruku. Ale holt by to bylo dražší. Případně mě napadlo obezdít ještě jednou vrtvou cihel na "kant" s přesazením spojů.
- Boky-stěny bych teď asi udělal ne na "kant" ale normálně na sebe. Stěna má teď 7.5cm. Ikdyž by tím byly kamna masivnější a teplo by se předávalo později. Z konstrukčního hlediska by to bylo lepší a možná by nedocházelo k prasklinám ve spojích. Nicméně jak píši výše, kdyby se udělal dvojitá stěna z kantek s přesazením na půl cihly na výšku i na délku. Uvidíme.
- Přesunul bych litinovou plotnu ze zadní části, ohřívané kouřem, na přední část. Zmenšil bych pec délkově a nad topeniště bych dal litinu. Tedy do míst nad topnou trubkou. Tím by získala funkci vaření a ne ohřívání.
Šamotové desky - ideální materiál pro stavbu a opravy
Šamot je tradičním materiálem pro stavbu krbů, pecí a krbových kamen. Jedná se o žáruvzdornou hmotu, která dokáže odolávat vysokému žáru až 1 650 °C. Šamot se skládá převážně z oxidu křemičitého, dále z oxidu hlinitého a dalších příměsí, jako je vápník, hořčík, titan nebo železo. Díky svému složení má šamot jedinečnou schopnost akumulovat a vydávat sálavé teplo.
Když jsou krbová kamna nebo krbové vložky vyzděny šamotovými cihlami/deskami, je možno spalovat dřevo při vyšších teplotách, což zmenšuje množství popela a zvyšuje se účinnost krbových kamen. Šamotové krby jsou navíc efektivní a úsporné. K nevýhodám šamotových desek patří vyšší pořizovací náklady a vyšší hmotnost krbů a kamen. Nevýhodou tohoto materiálu je jeho rozměrová úprava.
Alternativy k šamotu
Tyto vermikulitové desky jsou určené pro přímý kontakt se spalinami a používají se jako vystýlka topenišť. Klasifikační teplota je 1 100 °C. THERMAX SF je odolný tepelným šokům. Vyznačuje se vysokou pevností. Časté je také jeho použití při stavbě sporáků a tahových systémů. V mnoha případech je vhodnou náhražkou šamotu. Svými vlastnostmi zvyšuje účinnost hoření, zvyšuje teplotu krbové komory a tím snižuje množství emisí. Tím také podstatně snižuje znečištění keramického skla dvířek.
Pokud desky instalujete jako vyzdívku topeniště, pamatujte na roztažnost a vynechejte mezi deskami vůli dle velikosti desek a topeniště 3 mm a více. Zabráníte tak prasknutí desky. Nabízené tl.desek jsou 25 a 30mm. Desku Vám umíme dodat dle Vašeho požadavku " na míru". Tyto desky Vám dokážeme rozměrově upravit přesně na míru vašemu požadavku. Druhou variantou jsou opravné sady, které si v pohodlí domova upravíte jednoduše pomocí okružní pily na dřevo. Nabízené tl.opravných sad jsou 20, 25 a 30 mm.
Jak řezat šamotové desky?
Naše šamotové desky a cihly můžete řezat pomocí úhlové brusky, na kterou naleznete příslušné řezné kotouče v našem sortimentu zboží. Dle našeho odhadu budete potřebovat 5 kg žárové malty. Deska je dražší, jelikož je technologie její výroby náročnější.
Čtěte také: Moderní bydlení a vápenopískové cihly
Šamotové desky a cihly jsou ideálním materiálem pro stavbu a opravy krbů, kamen nebo topenišť díky jejich vysoké tepelné odolnosti a dlouhé životnosti. Pokud právě plánujete opravu topeniště nebo úpravu krbu, určitě se budete muset naučit, jak šamotové desky a další produkty správně řezat. Desku upevněte na stabilní pracovní plochu. Pokud se deska příliš zahřívá, použijte vodní chlazení.
Bezpečnost při řezání šamotu
Prach ze šamotových desek může být škodlivý pro plíce. V Silike Keramika v Děčíně nabízíme kvalitní šamotové materiály vhodné pro všechny typy krbových i kamnových konstrukcí. Naše šamotové desky vynikají vysokou pevností, odolností vůči teplotám a dlouhou životností.
Hledáte kvalitní šamotové desky nebo potřebujete poradit s jejich úpravou? Šamotové tvarovky jsou speciálně tvarované cihly vyrobené ze šamotu, žáruvzdorného materiálu, který se vyznačuje vysokou tepelnou odolností a akumulační schopností.
Instalace šamotových tvarovek
Šamotové tvarovky tvoří vnitřní obklad topenišť krbových kamen, krbů a pecí. Instalace šamotu vyžaduje určitou zručnost a přesnost. Šamotové tvarovky se před instalací namočí do vody. Použijte speciální šamotovou maltu určenou pro vysoké teploty.
Tipy pro údržbu šamotu
- Vyhněte se náhlým změnám teploty.
- Nenechávejte krb rychle vychladnout po topení.
- Dlouhodobé působení vody může způsobit poškození šamotu.
tags: #samotove #cihly #vyroba #postup