Pokud jste se rozhodli realizovat oplocení vašeho pozemku svépomocí, jednou z aktivit, která vás čeká, je betonování plotových sloupků.
První věcí, kterou bychom měli začít, je zmapování terénu. Bude nás zajímat jeho členitost, nerovnosti a skladba zeminy. Dále musíme zvážit typ pletiva a sloupků, délku oplocení a jeho účel.
Příprava před betonováním
Již při vyměřování oplocení je nutné vzít ohled na nerovnosti terénu. Doporučujeme budoucí plot vytyčit provázkem ve výšce spodního napínacího drátu a označit kolíkem nebo značkovacím sprejem místa, kde bude sloupek. Dosáhnete tím toho, že sloupky budou vůči sobě v zákrytu a dráha plotu povede rovně.
Plánovaný obvod plotu vytyčte kolíky a napnutým provázkem. Nejen, že později při hloubení děr neuhnete z přímky, budete moci „nanečisto“ zhlédnout, kudy plot povede, ale hlavně zjistíte, jestli se nechystáte pletivo mezi sloupky instalovat na nerovném terénu. Pokud by tomu tak bylo, je potřeba část zeminy ukopnout nebo navézt hlínu do ďolíku.
Vzdálenost mezi jednotlivými sloupky přitom měříme tak, aby byla v rozmezí 2,5 až 3 metry. Pokud chcete mít plot pevnější, volte raději kratší rozestupy. U čtyřhranného nebo pletiva nebo svařovaných sítí není třeba precizně měřit vzdálenost mezi sloupky, pokud nebudete používat podhrabové desky.
Čtěte také: Výběr betonu pro základové pasy
- Máme natažený provázek od vrtání, díry ještě pro kontrolu projdeme jestli se nějaká nesesypala nebo v ní není voda.
- Případně jestli nám do výkopu nespadlo nějaké zvíře. Ano i to se stává, občas vyndáváme ježky, žáby nebo třeba slepýše.
Jak hluboko betonovat plotové sloupky?
Betonování by mělo probíhat až do nezámrzné hloubky, jinak hrozí, že přes zimu promrzne zemina kolem betonu. Určitě jste již viděli různě vychýlené nebo nakloněné sloupky. Abyste tomu zabránili, doporučujeme jít do hloubky 80 cm pod terén u standardních zemin, u jílovitých čím hlouběji, tím lépe. Chápeme, že kopat 80 cm hluboký otvor pro úzký plotový sloupek, který v zemi stejně bude jen cca 50 cm se nikomu nechce. Reálně se proto ploty zakládají do děr o hloubce okolo 50 až 60 cm.
V ideálním případě byste se měli prokopat do nezámrzné hloubky, tedy kolem 70 až 80 cm. Pokud by totiž v betonu zamrzla voda, mohla by tato pevná hmota popraskat. Z délky sloupku se do betonu zapouští asi 50 cm. Průměr otvoru pro sloupek by měl být 20-30 cm podle toho, jak je sloupek široký nebo silný.
O potřebné hloubce jsme si již řekli. Průměr díry pro sloupek by měl být v rozmezí od 20 do 30 cm, přičemž díru se snažíme udělat tak, aby měla kuželovitý tvar (tedy aby měla větší průměr v dolní části).
Díry je dobré si přeměřit nejen pro přehled o tom, jestli už je otvor dostatečný, ale také si budete podle rozměrů schopni přes objem válce spočítat přibližnou spotřebu betonu.
Způsob výkopu děr záleží na skladbě zeminy a počtu děr, které potřebujete udělat. Na větší počet děr bude vhodný motorový vrták, který je možné si zapůjčit téměř ve všech půjčovnách nářadí. Usnadní vám práci v hlintých až jílovitých půdách. Další možností je ruční vrták. Pokud jste zastáncem poctivé ruční práce, zvládnete díry vykopat pomocí krumpáče, štycharu, rýče a lopaty (případně pomocí ručního bagru).
Čtěte také: Štěrk a beton: Co potřebujete vědět
Máte vyměřeno? Vychází všechny rozestupy mezi sloupky, na branku či bránu správně a zapravili jste všechny nerovnosti terénu? Pak se můžete vrhnout na tu část práce, u které se během instalace plotu nejvíc zapotíte - hloubení děr.
Jaký beton použít?
Při samotném betonování zvažte podle počtu sloupků a vašich dovedností, zda si beton namícháte sami, nebo necháte dovést z betonárky. Spotřebu betonu spočítáte přibližně pomocí vzorce pro objem válce (či kužele - záleží na tvaru děr). Pro zjednodušení použijeme objem válce V = π * r² * v, kdy π je 3,14, r² poloměr díry na druhou a v je hloubka díry. Typická díra pro sloupek má průměr 0,3 m (poloměr tedy 0,15 m) a hloubku 0,6 m. V našem ukázkovém případě V = 3,14 * 0,152 * 0,6 = 0,04239 m3 betonu na jednu díru.
Pokud se do míchání vrhnete sami, dodržte poměr kameniva (písku), vody a cementu podle návodu výrobce. Další možností je koupit pytlovaný beton. Tato varianta je dražší než vlastní míchání z cementu, ale za to méně pracná. Postačí vám standardní betonový potěr B20 (C16/20). Na sloupky je však nejvhodnější takzvaný "RAPID" beton, který má zrychlené počáteční tuhnutí a umožní realizovat oplocení během jednoho dne.
Beton lze koupit také v betonárce, kde se cena pohybuje okolo 2500 až 3000 Kč za m3 v závilosti na dodavateli, lokalitě apod.) bez dovozu. S takto dovezeným betonem se velmi dobře pracuje, má optimální konzistenci a nevyžaduje žádnou další úpravu.
Při použití betonu z betonárky nebo i z míchačky platí, že nesmí být příliš mokrý ani suchý. Při příliš mokrém betonu se nám sloupek bude samovolně pohybovat a to je nežádoucí. Při příliš suchém betonu nám nepůjde do betonu zatlačit. Toto je nutné vyzkoušet, pokud bereme z betonárky je to většinou naprosto v pořádku. Používáme C15 až 25 a bez drti, aby se nám sloupky dobře zapichovaly.
Čtěte také: Nejlepší beton pro podlahové topení
Při vlastním míchání je třeba zkusit. Pokud betonujeme pytlovaným, pozor na příliš velké množství vody. Tam je třeba také vyzkoušet.
- Lehké plotové sloupky zvládne prostý beton třídy C16/20, zatímco masivní konstrukce vyžadují vyšší třídu pevnosti.
- Pokud je důležité rychlé dokončení, použijte rychletuhnoucí beton.
- Pozor na použití betonu v místech namáhaných tahem.
Typy betonu
- Beton prostý (C16/20): Tento typ betonu je ideální pro menší projekty, jako jsou základy lehkých sloupků nebo menší zpevňující prvky.
- Vysokopevnostní beton (C25/30 a vyšší): Pokud pracujete s těžkými ocelovými prvky jako jsou naše brány a schodiště nebo konstrukcemi, které budou vystaveny vysokému zatížení, je tento beton správnou volbou.
- Rychletuhnoucí beton: Ideální pro projekty, kde je čas zásadní. U sloupků na plot nebo bránu ušetří spoustu času, protože umožňuje rychlé pokračování v práci.
- Mrazuvzdorný beton: Pokud montáž provádíte v chladnějších měsících, vyberte beton s přísadami, které zvyšují jeho odolnost proti mrazu. V mrazu by mohl prostý beton popraskat, protože voda při přeměně na led nabírá na objemu. Mrazuvzdorný beton obsahuje provzdušňovací přísady, méně vody, plastifikátory a kamenivo s nižší nasákavostí. Je vhodný pro venkovní projekty.
Míchání betonu
Je obecně známo, že ručně míchaný beton je méně kvalitní. Nejkvalitnější beton je ten z betonáren, ale na malé projekty bude bohatě stačit ten ručně namíchaný. Použít můžete spádovou míchačku, kolečko a lopatu nebo třeba kbelík. Je možné použít pytlovaný beton, který je už předem namíchaný. Je sice dražší, ale tvrdne rychleji a je s ním méně práce.
Při ručním míchání dodržujte poměr 1:2:3 (cement, písek, štěrk) a vodu přidávejte postupně, dokud směs nedosáhne ideální konzistence.
- Který typ zvládnu namíchat ručně? Ručně lze namíchat téměř všechny typy betonu.
- Povrch sloupků můžete upravit hladítkem nebo jemně zdrsnit pro lepší přilnavost.
- Vždy počítejte s rezervou betonu.
Jak na samotné betonování sloupků?
Před betonováním nalijte do děr trochu vody. Poté umístěte do díry sloupek, na který použijte magnetickou vodováhu. Ještě lépe se vám bude pracovat s dvěma vodováhami, abyste jednu nemuseli nestále přendavat po obvodu sloupku. Přihoďte pár lopat betonu tak, aby sloupek bez pomoci držel ve svislé poloze. Vsypaný beton uhutněte pomocí topůrka, kulatiny, latě apod. Následně podle vodováhy sloupek vyrovnejte do kolma se zemí, dosypte beton do zbytku díry a opět dobře uhutněte. Vždy nekolikrát zkontrolujte vyrovnání sloupku podle vodováhy!
Opět ten stavební provázek! Postup betonování - zaplníme si první a poslední díru v části kterou máme v jedné rovině asi do 3/4 pod okraj díry. Připravíme si označený sloupek a vložíme do díry, tak abysme měli sloupek jen opravdu lehce zapíchnutý v betonu. Vezmeme vodováhu a snažíme se být co nejblíže k provázku a sloupek v dokonale svislé poloze. Kontrolujeme směry dva, v ose podle provázku a směr doleva doprava od provázku.
A teď to přijde :-) pokud máme sloupek vedle provázku podle vodováhy a máme v betonu obtisknutý sloupek, přepíchneme sloupek o polovinu vedle, tak abysme vyosili provázek! Proč? Dosud jsme měli provázek na značení a vrtání v ose a my potřebujeme dostat do osy sloupky a proto potřebujeme provázek o trochu posunout. Jde to i vyhnutím na roxoru, ale takto je to opravdu přesné.
Máme přepíchnuto a zatlačíme sloupek do betonu na požadovanou výšku. Pokud třeba betonujeme plot o výšce 150cm, je potřeba nechat sloupky nad terén cca 160cm. Vezmeme "uňuchadlo" a beton zhutníme (používáme násadu od rýče). Sloupek uhutníme ze všech směrů, aby byl ve vodováze ze všech směrů.
Pokud máme zhutněný beton, sloupek v rovině, tak dosypeme beton po terén nebo po označení (o tom níže). A beton zavlažíme štětkou namočenou ve vodě a malou zednickou lžící zahladíme. Paráda, první sloupek máme :-)
Teď uděláme stejně i ten poslední, zaplnit do 3/4, nastavit, srovnat, přepíchnout, zatlačit, srovnat, zhutnit, dosypat, namočit a uhladit... Máme založené sloupky na jednu rovinu.
Sloupky, které budeme betonovat mezi tyto dva už půjdou rychleji. Zaplníme si více děr, je dobré povolat pomocníka a jdeme na to. Momentálně už provázek nikam neuhýbáme, ale jdeme vedle něj na stejné straně jako máme rohové sloupky.
Sloupek podle vodováhy nastavíme do 0,5cm od provázku a zasuneme do betonu. Výšku nám sdělí pomocník, který koukne jestli jsou tyto tři sloupky v rovině, aby byly vršky sloupků hezky srovnány a plot vypadal perfektně.
Pokud je terén velmi nerovný, musíme si ujasnit jestli chceme mít plot, který bude kopírovat terén, ale nebude vzhledný na pohled nebo raději terén pod plotem trochu dorovnáme.
Označení sloupků
OZNAČENÍ SLOUPKŮ - před zahájením betonování doporučujeme označit si sloupky... Sloupek na plot o výšce 150cm je doporučený v délce 200cm. Pro takový plot si označíme sloupek například lihovou fixou ve 160cm od vršku sloupku. Proč? Budeme vědět, že jsme správně nad terénem a kde může být maximálně vršek betonu, aby nám nevadil pro montáž pletiva. Pokud bysme si dali beton až třeba na 150cm od vršku sloupku, tak se nám tam pletivo nevejde. Sloupek je opatřen čepičkou pod kterou montujeme držák napínacího drátu a už jsme pár centimetrů pod vrškem sloupku a s výškou pletiva by se nám spodní část pletiva dotýkala betonu.
Kotvení sloupků
Sloupky pečlivě vyrovnejte pomocí vodováhy. Beton nalévejte postupně a průběžně jej hutněte, aby nevznikaly vzduchové bubliny. Hutnění se můžete vyhnout použitím samozhutnitelného betonu, což je beton, který obsahuje plastifikátory, větší množství vody a menší frakce kameniva.
Betonování vzpěr
Jak zabetonovat vzpěry - betonování vzpěr je jako poslední část betonářských prací... Vzpěry opíráme o rohové nebo koncové sloupky, které jsou již nějaký čas zavadlé a nehrozí, že bysme si je vzpěrou nějak vyhnuli.
Díry máme připravené, jdeme na to... díru zaplníme až po okraj, lopatou nebo námi používanou násadou beton v díře pořádně zhutníme, klidně na to stoupněte a beton ušlapejte. Vzpěru do betonu zasouváme, nepřihazujeme beton na vzpěru.
Opřeme si vzpěru lehce o sloupek v horní části a zasouváme do betonu, potřebujeme se dostat cca 25cm pod vrch sloupku na plot 150cm. Na vyšších bude tento poměr vyšší. Vzpěru zapichujeme podél provázku a je potřeba zajistit, aby pod koncem vzpěry bylo dostatek betonu. Beton navlhčíme, kolem vzpěry zaplníme a uhladíme.
Správně by měly být u každého rohového sloupku a nejdéle po 25 m délky rovného plotu. S hlavním sloupkem by měly svírat úhel 45°. Pokud budou součástí plotu podhrabové desky, instalujte na sloupky jejich koncové i průběžné držáky v této fází.
Beton do ztraceného bednění
Ztracené bednění je osvědčená a oblíbená metoda výstavby základových pásů, opěrných zdí nebo plotových základů. Výhodou této technologie je rychlost výstavby, jednoduchost i úspora času a nákladů - odpadá nutnost demontáže bednění. Ale právě beton, kterým tvárnice vyplníte, rozhodne o výsledné pevnosti celé stavby.
Pro ztracené bednění je důležité zvolit beton s ideálním poměrem pevnosti, zpracovatelnosti a hutnosti. Nejčastěji se používá beton třídy C16/20 nebo C20/25 - tedy beton s charakteristickou pevností 16 až 25 MPa po 28 dnech.
Do ztraceného bednění je ideální beton konzistence S3 nebo S4 (podle zkoušky sednutím kužele). Kamenivo v betonu by mělo mít frakci 0-16 mm nebo 0-22 mm. Při menších stavebních projektech si můžete beton namíchat svépomocí. Směs by měla být hutná, ale ne suchá. Pokud stavíte větší úsek, doporučujeme objednat beton z betonárky. Výhodou je přesné složení, stálá kvalita a výrazná časová úspora.
Dobře hutněte beton - ideálně pomocí vibrační tyče nebo hutnící tyče. Pracujte v rozumných teplotách - ideálně mezi 5-25 °C. Nezapomeňte na ocelovou výztuž, která výrazně zvyšuje pevnost a stabilitu konstrukce. Nejčastěji se používají svislé a vodorovné pruty z žebírkové oceli. Je potřeba ji nepodcenit. Pro běžné stavební účely se osvědčil beton třídy C20/25 s konzistencí S3-S4.
Co dělat po betonování?
Po dokončení posledního sloupku nechte beton minimálně 4 dny vytvrdnout před napínáním napínacího drátu. V opačném případě by se mohl sloupek v betonu pohnout. Po dokončení je nutné zabezpečit čerstvě zalité díry proti tomu, aby do betonu kdokoli šlápnul nebo ho jinak poškodil. A nemusí to být jen člověk, paseku často udělají i zvířata.
Údržba betonu
Aby beton dobře vyzrál, musíme jej chránit před příliš rychlým vysycháním. V letních měsících jej kropíme vodou. V zimě se zakrývá, protože při tuhnutí vzniká teplo a zakrytím zajistíme, že teplo nebude unikat a beton tak bude tuhnout v lepších podmínkách.
Tuhnutí x tvrdnutí - Beton začíná tuhnout asi po hodině od hydratace cementu (smíchání vody a cementu) a stává se pochozím přibližně po jednom až dvou dnech. Následně přichází proces tvrdnutí, který trvá zpravidla 28 dní. Po měsíci od betonáže tak beton dosahuje své finální pevnosti.
Výběrem vhodného typu betonu a jeho správným použitím zajistíte, že vaše konstrukce budou odolné a funkční po dlouhá léta. Nepodceňte tedy přípravu a hlavně nemějte z betonování strach. Může to znít složitě, ale zvládne to i úplný začátečník.