Betonový základ je základním prvkem mnoha staveb, od zahradních pergol po rodinné domy. Správně provedený základ zajistí stabilitu a dlouhou životnost celé konstrukce. V tomto článku se podíváme na různé typy betonových základů a postupy jejich realizace.
Základy ze ztraceného bednění
Základy ze ztraceného bednění jsou stále oblíbenější díky mnoha výhodám. Stavba základů ze šalovacích tvárnic přináší rychlou a jednoduchou aplikaci. Výhodou je také rovná vnější plocha základových pasů, které lze jednoduše zateplit a není potřeba je vyrovnávat. Ztracené bednění je vhodné na zdění základů i podzemních částí domu.
Postup stavby základů ze ztraceného bednění
- Výkop základových pásů: Začněte výkopem základových pásů v místech, kde se budou nacházet nosné zdi. Základ doporučujeme provést z betonu třídy min. C16/20. Již při betonáži dbejte na to, abyste pásy srovnali do vodorovné roviny.
- Pokládka ztraceného bednění: Začněte vždy v rozích stavby pokládat ztracené bednění nasucho (bez použití betonu), a to vazebným způsobem pero - drážka. Dejte si záležet na pečlivém vyrovnání.
- Zalévání betonem: Po usazení a vyrovnání do roviny se tvárnice zalijí betonem. Zalévání provádějte opatrně a plynule betonovou směsí měkké konzistence S3 po vrstvách, a to maximálně do výšky 4 vrstev. Dbejte na to, aby beton řádně tvárnice vyplnil a nevznikala prázdná místa, která by mohla negativně stavbu ovlivnit.
Ztracené bednění se nepokládá jen tak na zeminu. Na dně výkopu je nejprve potřeba zhotovit základ pod ztracené bednění - podkladní beton, který vylijeme tl. 40-100 mm. První řada ztraceného bednění se osadí do malty. Základy ze ztraceného bednění se kladou do nezámrzné hloubky.
Materiály pro ztracené bednění
Pro základy ze ztraceného bednění se používá beton pevnostní třídy C16/20 se stupněm vlivu prostředí XC2. Pro beton se používá kamenivo frakce 16/32 mm, nebo 32/64 mm.
Rozměry ztraceného bednění
Rozměry ztraceného bednění jsou koncipovány tak, aby vyhovovaly různým stavebním aplikacím. Širší tvárnice, jako jsou Ztracené bednění 20, 25, 30, a 40, poskytují větší prostor pro vyztužení a betonovou výplň, což zvyšuje pevnost a stabilitu výsledné konstrukce.
Čtěte také: OSB desky na podlaze: postup
Podkladní beton
Podkladní beton není to samé, co základová deska, i když se tak často nesprávně nazývá. Nejedná se o nosnou konstrukci základů (nosnou konstrukci základů tvoří základové pasy), nýbrž o podkladní vrstvu betonu pro uložení hydroizolačního souvrství, protiradonové izolace a skladby podlahy.
Mezi tvárnicemi ztraceného bednění vzniká často prostor, který je nutné vyplnit - jednak vznikne prostor při skrývce ornice a jednak se v rámci stavby provádí rozvody kanalizace, přípojek vody a elektřiny, a prostor je tak velmi často protkán dalšími výkopy a ten je nutné zasypat. Již při výkopech a dle geotechnické průzkumu zjistíme jakou zeminu vlastně vyhloubíme v rámci základových pasů. Tuto zeminu lze využít pro tyto zásypy. Skrývku ornice zásadně nepoužíváme. Nelze používat ani zeminu s kusy kořenů a organických příměsí - ty následně vyhnívají a tzv. prosedají. Jako nevhodné jsou soudržné zeminy třídy F5-F8 (jíly a hlíny se střední, vysokou, velmi vysokou a extrémní plasticitou), které v podstatě nelze hutnit a jsou objemově nestálé. Všechny ostatní zeminy lze pro zásypy použít, případně je nahradit štěrkovým podsypem.
Hutnění zeminy pod podkladní beton
Abychom mohli na tyto nasypané zeminy provést podkladní betonovou desku je nutné je zhutnit. Hutnění se u těchto jednoduchých staveb provádí pro nesoudržné zeminy (štěrky, písky, hlína štěrkovitá) vibrováním a válcováním. U soudržných zemin pak pouze válcováním. Při zhutňování je nutné dbát, aby nedošlo k porušení svodného potrubí kanalizace a ostatních přípojek. Obecně se u těchto jednoduchých staveb kvalita zhutnění nijak neměří a lokálně tak může docházet k nerovnoměrnému zhutnění, které má za následek vytváření lokálních prohlubní pod podkladním betonem.
Štěrk pod podkladní beton
Štěrkové podsypy ani polštáře se pod podkladní ani základové desky zpravidla nedělají. Desky jsou navrhovány s ohledem na únosnost stávající zeminy a zlepšování zeminy je v takovýchto plochách neekonomické. V případě podkladních betonových desek se podsyp u hrubozrnných zemin většinou neprovádí, jelikož ty jsou dostatečně únosné a štěrkem již únosnosti významně nepomůžete. Je nutné si však uvědomit, že případná vložená štěrková vrstva má svou mezerovitost, a tedy i vzduch, ve kterém se hromadí radon. Dle příslušné normy musí být všechny štěrkové podsypy a zeminy o mocnosti nad 50 mm odvětrány nad střechu. V rámci jemnozrnných zemin obsahujících jíly a hlíny střední a vysoké plasticity, které po celou dobu zůstávají mezi základovými pasy, jsou vždy nasyceny vodou a je nutné provést štěrkový podsyp.
Tyto zeminy je nutné důkladně nechat vyschnout, následně zaválcovat štěrkem frakce 16-32 tloušťky 100 mm a následně uložit frakci 8-16 tloušťky 150 mm a provést zhutnění vibrační deskou. Štěrkový podsyp se zde dává z jediného důvodu, a to z důvodu urychlení konsolidace neboli postupného vytlačování vody z pórů zeminy při zhutňování. Po vylití podkladní desky betonem se již nepředpokládá znovu nasycení vodou. Pokud by i přesto k němu došlo, stěrkový podsyp při bobtnání jílovitých částí zachytí tuto vodu a nevznikne tak pórový tlak vody zespoda na desku.
Čtěte také: Vše o suchém betonu
Velmi nedoporučuji používat jako podsyp štěrkopísek, zejména ve větších vrstvách. Pokud jej použijeme u podkladního betonu, únosnost ani sedání nijak neovlivníme, ovšem zaděláme si na skrytý problém v další fázi stavby, kdy na tuto vrstvu vylijeme podkladní betonovou desku. Proto doporučuji v případě štěrkopísku separovat jej od následného betonu polyetylénovou fólií. Stejný postup se aplikuje při odvětrání radonu, kdy nechceme, aby cementové mléko protékalo do vrstvy štěrku a snižovalo tak jeho účinnost na odvětrání. Folii lze u štěrkového podsypu také nahradit geotextílií.
Ještě upozorním, že pokud je v domě instalováno teplovodní nebo elektrické podlahové topení nebo štěrková vrstva o mocnosti nad 50 mm, nebo je-li radonový index stavby vysoký, je nutné provést vždy odvětrání radonu přes štěrkové lože nad střechu objektu nebo vložení ventilační vrstvy do kontaktní konstrukce (tedy souvrství podlahy). Sálání tepla z podlahy totiž urychluje také prostup radonu do interiéru stavby.
Betonové patky pro pergoly a altány
Pokud si chcete v létě posedět pod pergolou či altánem na zahradě, je třeba vše pořádně naplánovat. Je třeba prostor správně zaměřit a vybudovat pořádné základy. Zhotovení betonové základové patky je sice pracnější a zdlouhavější, vytvoří však pevný základ pro masivní konstrukce z větších dřevěných profilů.
Postup stavby betonové patky
- Vytyčení prostoru: Nejprve si určíme rohové body pro nosné stojiny. Zde do země zatlučeme dřevěné kolíky nebo ocelové tyče. Na ty v rozích upevníme a napneme šňůru. Pak vytyčíme zbytek stojin, které budou mít osu v místě protnutém šňůrou. Po vytyčení zkontrolujeme přeměřením úhlopříček půdorysu pergoly kolmost všech stran.
- Výkop základové rýhy: Při stavbě betonové patky je třeba vyhloubit základovou rýhu, do které se bude odlévat betonová patka.
- Bednění: Bednění lze vytvořit z dřevěných desek, které sbijeme hřebíky, nebo sešroubujete vruty do požadovaného tvaru a umístíte ho do vyhloubené díry. Musíme jej správně výškově osadit a srovnat do roviny. Standardní velikost betonové patky je 30 x 30 až 40 x 40 cm. Můžeme použít i betonové ztracené bednění, ze kterého v rýze vyskládáme sloupek, který vybetonujeme betonem. Použít můžeme i plastového kanalizačního KG trubky, které je k dostání ve velikosti od 100 do 500 mm.
- Betonáž: Před betonáží bednění srovnáme, aby byly hrany základu v rovině a kotevní patka stojiny byla v těžišti základu. Základ i základové patky musí být ve stejné výšce. Pro měření použijeme nivelační přístroj nebo vodováhu. Po odlití kropíme beton vodou, aby nevznikaly trhliny. Je třeba dodržet správný poměr složek betonu dle návodu.
- Upevnění kotevní patky: Do základové konstrukce upevníme kotevní ocelový profil neboli kotevní patku. Existují kotevní patky určené k přímému usazení do čerstvého betonu a na pevný podklad. Při osazování kotevních patek je třeba kontrolovat svislost ve všech směrech, souběžnost, pravoúhlost a správnou výšku. K dostání jsou kotevní patky pro uchycení stojiny i vodorovných prvků.
Základ pro samonosnou posuvnou bránu
Rozhodli jste se pro montáž samonosné posuvné brány svépomocí? Jako první krok vás čeká příprava betonového základu. Na ten pak budete montovat nosné kyvné vozíky a vodicí sloupek.
Rozměry betonového základu
Rozměry betonového základu se odvíjí od šířky průjezdu, do kterého samonosnou posuvnou bránu instalujete. Každá sada pro výrobu pojezdu posuvné nesené brány může mít jiný postup měření v závislosti na výrobci. Pomocí tabulky zjistěte délku betonového základu (kóta "C"). Pak zjistěte šířku a hloubku betonového základu. Pro brány s průjezdnou šířkou do 8 m je doporučená šířka základu 500 mm a hloubka 1000 mm.
Čtěte také: Obrubník: návod na výrobu
Postup betonáže základu pro posuvnou bránu
- Výkop: Když už znáte potřebné rozměry, můžete začít s výkopem.
- Elektrická připravenost: Po vykopání otvoru přichází na řadu rozvedení veškeré elektrické připravenosti pro automatizaci brány. Tento krok doporučujeme udělat i v případě, že teď chcete bránu ovládat jen ručně - je možné, že časem změníte názor a pořídíte si elektrický pohon pro posuvnou bránu. Do pohonu je vždy potřeba přivést elektřinu. Všechny kabely doporučujeme umístit do chrániček.
- Umístění kabeláže: Než začnete betonovat, přichyťte chráničky s kabeláží na vhodné místo. Můžete je přivázat k roxoru nebo železné tyči a tu zapíchnout na spodek betonového základu cca 250 mm od kraje (tedy na prostředek) a 500 mm od hrany betonového základu.
- Betonování: Tím máte vše připraveno a můžete se pustit do betonování. Doporučujeme zvolit betonovou směs s označením C16/20, někdy také B20. Horní část betonového základu ohraničte bedněním z prken, abyste ho mohli co nejlépe zarovnat.
- Vyzrání betonu: Betonový základ nechte před montáží alespoň dva až tři týdny vyzrát.
- Montáž nosných vozíků: Na montáž nosných vozíků k betonovému základu pak použijte chemickou kotvu Fischer, závitové tyče M16 a ocelové samojistné matice M16. Na matice můžete po finálním utažení nasadit plastové krytky, ať je výsledek ještě estetičtější.
Základ pro skleník ze ztraceného bednění
Při budování skleníku je kvalitní a stabilní základ naprosto klíčový pro jeho dlouhou životnost a správné fungování. Jednou z účinných metod, jak vytvořit pevný a odolný základ, je použití ztraceného bednění.
Postup stavby základu pro skleník
- Výběr místa: Nejprve vyberte vhodné místo pro skleník. Mělo by být rovné a dobře osvětlené. Vyčistěte plochu od trávy, kamenů a jiných nečistot.
- Výkop základových pásů: Vykopejte základové pásy podél vyznačeného obvodu.
- Štěrkové lože: Na dno výkopu nasypte vrstvu štěrku (cca 10 cm) a dobře ji zhutněte.
- Pokládka ztraceného bednění: Začněte pokládat betonové tvárnice ztraceného bednění do výkopu. Ujistěte se, že jsou tvárnice rovně a pevně usazeny.
- Armování: Do dutin betonových tvárnic vložte armovací železo pro zpevnění základu.
- Betonáž: Připravte si betonovou směs (směs cementu, písku a štěrku v poměru 1:2:3). Pomocí stavební míchačky směs důkladně promíchejte a postupně ji vlévejte do dutin ztraceného bednění.
- Vytvrzení betonu: Nechte beton minimálně 24-48 hodin zatvrdnout.
- Dokončení: Po vytvrdnutí betonu můžete odstranit případné nerovnosti a základy skleníku jsou připravené pro další stavební práce.
Příprava základu pro skleník pomocí ztraceného bednění je sice náročná, ale zvládnutelná úloha, která výrazně zvýší životnost a stabilitu vašeho skleníku.
Další typy základů pro zahradní stavby
Pro menší zahradní stavby, jako jsou domky na nářadí, existují i jednodušší metody betonování základů:
- Betonování v místě kotvicích patek: Vyhloubí se jamky v místě kotvicích patek, do kterých se nasype štěrk jako podloží a následně se vylije beton. Pro zvýšení životnosti se doporučuje přidat armaturu. Tento systém je vhodný pro plechové garáže nebo zahradní altány.
- Betonáž po celém obvodu stavby: Vyhloubí se rýha do nezámrzné hloubky (40-50 cm) a vytvoří se bednění. Beton se nelije na holou zem, ale na jemně namletý vápenec. Proti vzlínání vlhkosti se může použít fólie. Po vrstvách se lije beton, do kterého se přidávají větší kameny (očištěné). Po vylití se základ nechá vyzrát alespoň týden a pak se finální rovina vylije vysoce kvalitním betonem bez kamenů.
Závěr
Výběr správného typu betonového základu závisí na konkrétním typu stavby a místních podmínkách. Důležité je dbát na správný postup, kvalitní materiály a dodržovat doporučení statika, aby byl základ pevný a stabilní.
tags: #jak #udělat #betonový #základ #postup