Při rekonstrukci starších objektů, jako jsou sklepy nebo bývalé chlévy, se často setkáváme s potřebou kompletní výměny podlahy. Cílem je obvykle zkultivovat prostor, zbavit se vlhkosti a vytvořit pevný a rovný podklad, který poslouží jako základ pro finální nášlapnou vrstvu. Kvalitně provedený betonový podklad je pevný, odolný a vydrží po mnoho let. Díky tomu, že zvládne zatížení i styk s chemikáliemi, skvěle se hodí do technické místnosti, dílny nebo sklepa jako konečná vrstva, ale uplatní se také v interiérech, kde slouží především jako podklad pod finální podlahovou krytinou.
Přípravná fáze a odstranění staré podlahy
Aby betonová podlaha vydržela opravdu nabeton, nepodceňujte přípravnou fázi. Prvním krokem rekonstrukce je odstranění staré podlahy a dobré očištění podkladu. Pokud se rozhodneme pro úplné odstranění podlahové konstrukce, tak můžeme začít tím, že veškeré dřevěné prvky vyhodíme a necháme pouze původní násep. Je nutné se zbavit všech vrstev, které by mohly držet vlhkost. Dno tohoto výkopu můžete vysypat štěrkem nebo jinou drtí, do které můžete umístit drenáže, aby podlaha odvětrávala a lépe dýchala.
Dále je potřeba se zamyslet nad tím, jak masivní rekonstrukci plánujete. Dříve se podlahy pokládaly přímo na zeminu, často ze zásypu štěrkem nebo sutí a dřevěným záklopem z prken, bez jakékoli hydroizolace. Tyto vrstvy se většinou nechají odstranit. Po odstranění je vhodné starý násep důkladně proselit a vysušit, popřípadě doplnit novým suchým materiálem. Nezapomeňte vyhodit část náspu se zbytky shnilé dřevité hmoty.
Místo, které budeme vyrovnávat betonem, musíme samozřejmě nejprve očistit a případně navlhčit. Na podklad můžete použít geotextilii. Začínáte-li betonovat od začátku, nasypejte na geotextilii, nejlépe ve dvou vrstvách, štěrk ve frakci 16/32 mm v tloušťce 10-15 centimetrů. Po každé vrstvě nezapomeňte štěrk dobře zhutnit vibrační deskou, jinak by konstrukce mohla popraskat nebo začít časem plavat.
Skladba podlahy a izolace
Samotnému vylití betonu předchází hned několik dalších vrstev, jako jsou hydroizolace či tepelná izolace, které podpoří jeho funkční vlastnosti. Rekonstrukce podlahy se neobejde bez zhotovení nové hydroizolace. Vlhkost je ve starých objektech častým problémem, proto je důležité nepodcenit hydroizolační vrstvu.
Čtěte také: Komplexní průvodce dlažbou
Hydroizolace a radonová ochrana
V první řadě je nutné zkontrolovat odizolování základů a zdiva. Pokud nejsou základy domu izolovány plně funkční hydroizolací, je nutné provést podřezání domu, příp. zvolit jinou sanační metodu, kterou se zabrání vzlínání vlhkosti do stěn domu a posléze i do nové podlahy. Ve vlhkých prostorách, jako jsou sklepy nebo koupelna, použijte hydroizolační vrstvu Mapeguard WP 200, která zabrání vzniku trhlin. Dalším důležitým faktorem je radonový index pozemku. Je to test, který změří množství radioaktivního plynu v prostoru domu, a na základě toho pak můžete navrhnout optimálnější řešení hydroizolace.
Hydroizolace může být natažená i ve dvou a více vrstvách. Vše záleží na tloušťce izolace a radonovém indexu místa. Pakliže je radonový index pozemku střední nebo vysoký, nevyhnete se aplikaci asfaltových pásů s pokovenou stranou, která nežádoucí plyn odráží. Když už vyměňujete všechny vrstvy podlahy, je vhodné asfaltový pás hydroizolace zatáhnout i pod stěny. K tomuto kroku bude nutné před aplikací betonového potěru podříznout stěny a tím vytvořit dutinu pro umístění hydroizolace.
Samotná aplikace asfaltových pásů není žádná věda, ale práce se musí dělat zodpovědně a poctivě. Řádně proschlá, vyrovnaná betonová mazanina se natře asfaltovou penetrací. Ta se nechá zaschnout a můžeme začít natavovat asfaltové pásy. Pomocí plynového hořáku natavujeme spodní vrstvu pásu současně s napenetrovaným povrchem a následně asfaltový pás ještě více propojíme s natřeným povrchem válcováním nebo udusáním. Důležitý je hlavně spoj izolací překrytých alespoň 10 cm. Spoj, kterým musí vytéct asfalt, je možné také zašpachtlovat zahřátou špachtlí. Je ale nutné dbát na to, aby nebyla obnažena nosná vložka pásu.
Tepelná izolace
Po hydroizolaci následuje vrstva tepelné izolace. Zateplení podlahy zabraňuje nejen zbytečným ztrátám tepla, ale poskytuje i vítaný komfort tepla od nohou. Mimo jiné izolace snižuje míru pronikání hluku z a do místnosti. Pro zateplení podlahy na terénu se používá polystyren EPS Z. Často využívané jsou také podlahové polystyrenové desky (EPS). Pro tyto účely se nejčastěji používá polystyren nebo izolační desky. Tloušťka izolace závisí na tepelně technickém výpočtu. V přízemí se běžně používá 100-160 mm izolace, u nevytápěných prostor i více. Izolační desky z polystyrenu EPS pokládejte na beton s hydroizolací, nejlépe ve dvou vrstvách tak, abyste eliminovali tepelné mosty.
O keramickém kamenivu jsme tady již psali, má totiž celou řadu skvělých vlastností, a to mimo jiné i jako vhodná tepelná i zvuková izolace. Je vyráběno napěněním skelné hmoty z nového nebo recyklovaného obalového skla. Pěnové sklo se používá především pro zateplení podlahy v přízemí objektu, tedy podlah na zemině či nad nevytápěným suterénem.
Čtěte také: Doporučená izolace pro komfort v podkroví
Další vrstvou je samotná tepelná izolace. Na aplikované tepelné izolaci je potřeba vytvořit podklad, na který budeme moci položit pochozí vrstvu podlahy. Tímto podkladem může být souvrství křížem pokládaných dřevitých desek (OSB, dřevotříska atd.), anhydrid nebo betonový potěr.
Volba betonu a jeho zpracování
O skvělém výsledku rozhoduje příprava podkladu, výběr vhodné směsi a kvalitní zpracování. Budete betonovat starý základ? Interiér? Zateplenou podlahu? Než se pustíte do práce, připravte si kromě betonové směsi také štěrk, hydroizolaci a případně geotextilii.
Typy betonu a jejich použití
Nejčastěji se v praxi potkáte s konstrukčním betonem nebo betonovým potěrem. Pro betonování nové podlahy na hlínu či štěrk používejte klasickou variantu betonové směsi, tzv. konstrukční beton, který obsahuje 3-4 díly štěrku. Beton tím získá požadovanou pevnost a vrstva snese zatížení. Oproti tomu betonový potěr je směs bez hrubého kameniva, má hladký povrch, a proto se hodí jako vrstva pod finální krytinu nebo jako konečná vrstva. Předmíchaná směs Topcem Pronto skvěle akumuluje teplo, proto je její použití vhodné také jako vrstva pod podlahové topení. Navíc je pochozí už po 12 hodinách.
Pokud potřebujete pracovat s lehčeným betonem, můžete jeho vlastnosti vylepšit pomocí superplastifikátorů. Na opravy či rekonstrukce, kde není čas čekat, můžete použít rychletuhnoucí beton. Je bez hrubého kameniva, a proto se spíš hodí jako vyrovnávací vrstva.
Pevnost a výztuž
Budete pracovat s klasickou betonovou směsí? Pak ještě potřebujete také zohlednit, jaké zatížení ji čeká. Očekáváte jen lehkou zátěž jako v obytných prostorách, sklepech nebo dílnách? Pak vám bude stačit pevnost betonu C16/20, případně C 20/25 (čísla udávají zatížení v MPa). Pro střední zatížení například v garáži nebo menším skladu použijte beton C25/30 vyztužený kari sítí nebo již zmíněnými vlákny MAPEFIBRE. Pro běžné zatížení vám bude stačit 5 cm silná deska. V garáži položte raději 8-10 cm a vždy s výztuží. Pokud plánujete podlahové topení, počítejte s minimálně 5 cm betonu nad topnou vrstvou.
Čtěte také: Důležitost fólie pod beton
Zpevnění povrchu betonu je technikou, která hraje klíčovou roli v moderní výstavbě. Jedním ze způsobů, jak zvýšit pevnost betonového povrchu, je přidání různých druhů vláken nebo drátků přímo do betonové směsi. Tento postup vede ke vzniku vláknobetonu nebo drátkobetonu. Vlákna mohou být vyrobena z plastu, skla, oceli nebo dokonce uhlíku. Ocelová vlákna poskytují vysokou pevnost a odolnost proti prasklinám, zatímco skelná vlákna dodávají betonu větší pružnost a odolnost proti nárazům. V rámci moderních technologií a inovací je možno použít různé moderní materiály, jako jsou například uhlíková vlákna. Tato vlákna, byť jsou poměrně drahá, výrazně navyšují pevnost betonu, a to až o několik desítek procent. Uhlíková vlákna jsou nejen velmi pevná, ale i neuvěřitelně lehká, což znamená, že kromě zvýšené pevnosti betonu nedochází k podstatnému nárůstu jeho hmotnosti.
Lehký keramický beton (Liapor Mix)
Lehký beton má veškeré důležité vlastnosti běžného betonu. Je pevný, odolný, nehořlavý a dlouhověký. U běžného betonu může být pro některé stavební úkony překážkou jeho vysoká hmotnost a nepříliš dobré izolační vlastnosti. To však u lehkého betonu neplatí. Lehký beton vzniká na základě speciální receptury s přidáním lehkého keramického kameniva Liapor. Při zachování stejné pevnosti a odolnosti je jeho hmotnost až o 2/3 nižší (pouze 600 kg/m3), než u běžného betonu. Díky tomu se s ním na stavbě daleko lépe manipuluje. Výborné jsou i jeho tepelně izolační vlastnosti (součinitel tepelné vodivosti 0,14 Wm-1 K-1). Navíc je rychleschnoucí - pochozí již po 24 hodinách.
Lehký beton z Liaporu se nazývá Liapor Mix respektive Liapor Mix Final. Obě dvě varianty se vyrábějí na bázi keramzitových kuliček různého průměru, které jsou propojeny cementem, pojivy a samozřejmě vodou. Hotovou suchou směs pro přípravu lehkého betonu najdete na trhu pod názvem Liapor Mix, nebo Liapor Mix final. Stačí smíchat s vodou. S Liapor Mixem si můžeme připravit pevnou vyrovnávací vrstvu, která poslouží jako základ pro pokládku finální nášlapné vrstvy nové podlahy.
Jeho nízká objemová hmotnost umožňuje provádět lité podlahy i ve starších budovách s přísnějšími požadavky na statiku. Jako ideální se tedy doporučuje při použití ve starých domech včetně podkroví. Díky vlastnostem keramzitových kuliček, což je v podstatě přírodní materiál upravovaný v pecích, nabízí Liapor Mix výborné tepelně-izolační vlastnosti, a navíc přispívá ke kročejovému útlumu. Liapor Mix, respektive Liapor Mix Final, nepotřebuje dilatační spáry, protože nepraská, čímž se zpracování podlahy zjednodušuje. Liapor Mix je také nehořlavý. Lehké betony je možné použít i pro realizace podlah s podlahovým vytápěním. Na lehký beton z Liaporu můžeme bez obav pokládat podlahové topení, jen nesmíme zapomenout na odrazovou folii, aby nám teplo neutíkalo.
Při skladbě podlahy je třeba počítat s minimální tloušťkou vyrovnávací vrstvy Liapor Mixu, která je 5 cm. Liapor Mix Final (1 až 4 mm) má ve srovnání s Liapor Mixem (4 až 8 mm) menší průměr kuliček, a tudíž je jeho struktura jemnější. To má svou výhodu, neboť nemusíme na povrch Liapor Mix Final aplikovat žádnou stěrku a můžeme pokládat rovnou nášlapnou vrstvu. U vyšších vrstev podlahy je také důležitá rychlost, proto zvolíme nejprve Liapor Mix, kdy nám půjde práce velmi rychle od ruky, a na závěr realizujeme vrstvu z Liapor Mix Final. Obě verze můžeme používat samostatně, a to i na zásyp kleneb, stropů a podlah v historických objektech, na chalupách, v bytech, ale samozřejmě i v novostavbách. Liapor Mix je rovněž vhodný jako výplňový, drenážní a použitelný i na ochranu rozvodů inženýrských sítí.
Příprava lehkého betonu Liapor Mix
Postup přípravy lehkého betonu je tak jednoduchý, jako jeho váha. Na 1 pytel se přidává 4-5 litrů vody. Směs se míchá 2-3 minuty v běžné míchačce, nebo ručně. Koho láká vzít si k míchání pomocníka v podobě vrtačky, musí si dát pozor a nastavit velmi nízké otáčky, v opačném případě by mohlo dojít k znehodnocení směsi. Jakmile máme směs promíchanou, ihned ji aplikujeme, protože se jedná o rychleschnoucí lehký beton. Nanáší se v požadované tloušťce na podklad a urovnávají se zednickým hladítkem. Jednotlivé vrstvy srovnáváme tradiční zednickou latí. Jen dáváme pozor na správnou výšku, kterou si předem stanovíme. Jemnější Liapor Mix Final lze pokládat bezprostředně na hrubší vrstvu, jen ji nesmíme poškodit šlápnutím. Spotřeba materiálu je přibližně 34 kg na 1 m2 a 50 mm silnou vrstvu. Realizaci bychom neměli provádět, pokud okolní teplota klesne na 5 °C.
Pro přehledné srovnání vlastností:
| Vlastnost | Běžný Beton | Lehký Keramický Beton (Liapor Mix) |
|---|---|---|
| Hmotnost | Vysoká | O 2/3 nižší |
| Tepelná izolace | Nízká | Dobrá |
| Pevnost | Vysoká | Vysoká |
| Zpracování | Stejné | Stejné |
| Dilatační spáry | Nutné | Nejsou nutné |
Dilatace betonové podlahy
Dokonce i začínající stavitel ví, že betonové podlahové potěry by neměly být v přímém kontaktu se stěnami a stavebními sloupy, pouze by měly být od nich odděleny pružnými dilatačními pásy. Existuje několik důvodů pro oddělení okrajů betonových nebo anhydritových podlahových podkladů, zvaných potěry, od konstrukce domu. O takových podlažích oddělených od stavby domu říkáme, že jsou „plovoucí“. Jejich potěry pod dokončovacími vrstvami (parkety, panely, keramické obklady atd.) jsou uspořádány na vrstvě z pružného pěnového polystyrenu. Také hrany potěru jsou od stěn odděleny dilatačními spárami o tloušťce 5-10 mm, nejčastěji z pěnového polyethylenu s uzavřenými póry (a proto nejsou vstřebatelné). Pro kvalitu jejich provedení je však také důležité oddělení betonového potěru od stavby domu.
Nezapomenout ani na dilataci je důležité, protože bez ní by beton nemohl přirozeně pracovat a vznikly by v něm trhliny. Dilatace je obzvlášť důležitá u větších ploch a kolem zdí či pevných konstrukcí - právě v těchto místech vzniká větší napětí. Dilatace rozdělí podlahu na menší celky a plocha tak vydrží víc.
V prvé řadě dochází ke smrštění během pokládání betonu. To je důvodem poklesu objemu betonu, a protože má malou tloušťku, má praktický význam pouze zkrácení jeho povrchu. Pro omezení této možnosti je betonový potěr vyroben ze směsi mokré konzistence, ke které se při přípravě přidává rozptýlená výztuž z polypropylenových vláken. Nezávisle na těchto úpravách se potěr odděluje od konstrukce domu dilatačními spárami a dělí se na menší pole tím, že se v první fázi vytvrzuje směs. Je také důležité, aby dilatační spáry umožňovaly volnou deformaci potěru vlivem teplotních změn. Podlahový beton „funguje“ a z tohoto důvodu by měl být dilatován ze stěn, sloupů a od prvního schodu železobetonových schodišť vedoucích do prvního patra.
Pokládka a úprava betonové podlahy
Máte připravenou správnou směs a všechny potřebné vrstvy po ruce? Ocelovými trubkami připravte srovnávací rovinu. Horní hrana trubek bude představovat úroveň povrchu podlahy. Ve směru betonáže umístěte vodicí ocelové trubky. Při betonování si plochu rozdělte pomocí latí nebo vodítek a beton pokládejte do pruhů. Postupujte od nejvzdálenějšího koutu místnosti nejlépe směrem ke dveřím. Beton je třeba hutnit, tedy odstraňovat vzduchové bubliny, aby byly vyplněny všechny mezery. Zhutněný beton shrňte srovnávací latí vedenou po připravených ocelových trubkách.
Do 24 hodin po betonáži, ideálně ještě před úplným zatvrdnutím betonu, proveďte řezy. Pokud bude tato vrstva pochozí, je důležité řezy nejen správně navrhnout a provést, ale také vizuálně sladit s finálním vzhledem. Čerstvý beton udržujte vlhký alespoň 3-5 dní. Nejlépe toho docílíte, pokud čerstvou podlahu zakryjete navlhčenou geotextílií nebo ji pravidelně rosíte vodou. Klasická betonová mazanina ztvrdne za 24-48 hodin. Za 2 dny tedy může být pochozí. To však neznamená, že je beton vyzrálý. Naopak jeho pevnost se dále vyvíjí. Své plné pevnosti dosáhne klasický beton C20/C25 za 28 dní. Obecně platí, že 1 cm betonu schne 1 týden. Čím silnější vrstva, tím déle bude podlaha vysychat. Dalším důležitým faktorem je také teplota vzduchu - pokud je pod 10 ºC, schnutí se výrazně zpomaluje.
Betonování provádějte nejlépe při teplotách 5-25 ºC. Při betonování ve vyšších teplotách zabraňte rychlému vysychání. Pokud se stane, že při betonáži v létě máte na povrchu trhliny, použijte Mapecure WG. Stříká se na čerstvý beton, kde vytvoří tenkou vrstvu, která ho chrání před sluncem a větrem.
Vyrovnání povrchu a finální úpravy
Po zaschnutí povrchu můžete přistoupit k jeho finální úpravě. Současné podlahové krytiny, ať už se jedná o dlažbu, vinylovou podlahu nebo laminát, mají vyšší požadavky na rovnost podkladu, než tomu bylo v minulosti. Pro tyto účely se používá tzv. samonivelační stěrka, kterou můžete použít pro vyrovnání nerovností až do 30 mm. Betonová podlaha se vyrovná pomocí samonivelační stěrky na bázi cementového pojiva, ale jen pro podklady s nerovností od 2 mm do cca 2 cm. Pro větší nerovnosti od 2 cm výš lze použít vyrovnávací potěr. Potěr se připravuje ze suchých směsí smíchaných s vodou.
Pokud chcete udělat beton pochozí, po zbroušení bude třeba povrch dále upravit. Impregnace je základ, aby beton dlouho vydržel, nenasákl vodu a byl odolný proti nečistotám nebo chemikáliím. Jako ochrana proti ulpívání prachu funguje nátěr Mapetop N AR6, který povrch zpevní a ochrání proti vodě, prachu nebo chemikáliím. Estetického efektu podlahy dosáhnete pomocí speciálních barev jako Mapecoat I 24.
Alternativní suché metody rekonstrukce
Kromě klasického "vylití nové podlahy betonem" máte ještě možnost přistoupit k rekonstrukci suchou cestou. Proti klasické betonové podlaze má totiž kromě nižší hmotnosti výhodu také v rychlosti provedení a možnosti používat podlahu ihned po dokončení bez nutnosti jakýchkoliv technologických přestávek. Provádí se pomocí podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor frakce 1-4 mm, které se hutní ručně. Vrstva Liaporu perfektně vyrovná všechny nerovnosti podkladu. Zakrývá se průběžně podlahovými deskami (např. Rigips, KNAUF, OSB, Cetris). Hotovou podlahu lze ihned používat a pokračovat v položení finální nášlapné vrstvy.
Udělat suchou plovoucí podlahu je relativně snadné. Při dodržení několika základních zásad může její realizaci snadno zvládnout i zručný amatér. Další velké plus je rychlost provedení. Pokud si vše dobře připravíte, zvládnete jednu běžně velkou místnost v řádu jednotek hodin. Podlahu lze také ihned po jejím dokončení používat, protože tento typ rekonstrukce s sebou nenese žádné technologické přestávky. Vyrovnávací vrstva by měla mít minimálně 20 mm vysoká. Podsyp z Liaporu v podlahách dokonale vyrovná nerovnosti podkladu, lze ho použít jako výplň nepravidelných prostor, výrazně zvyšuje tepelně izolační vlastnosti podlahy, kročejový útlum a umožňuje například i bezpečné uložení rozvodů topení a elektroinstalací. Díky nízké plošné hmotnosti suché podlahy nadměrně nezatěžuje nosné konstrukce stavby, a jsou tak vhodné například i pro řešení podlah střešních nástaveb bytových domů.
Zásyp se ukládá v pruzích cca o pětinu širších, než je šířka podlahových desek, kterými ho budeme postupně přiklápět. Urovnání a hutnění Liaporu do požadované výšky se provádí také postupně a pouze ručně pomocí hliníkových stahovacích latí, hladítek a vodováhy. Na zhutněný podsyp přijdou podlahové desky, které koupíte v každém hobby marketu - napříkad KNAUF, Rigips, OSB, Cetris nebo jiné s tloušťkou od 25 mm, které se obvykle ještě prošroubují a přetmelí.
Sanace vlhkosti ve stěnách
Vlhkost ve stěnách je problém, který je potřeba řešit komplexně. Mám v plánu vše na cihly obouchat, napenetrovat, naházet a naštukovat nějakými přípravky do vlhka. Snad by pomohlo také to, že by sklep byl vytápěn na cca 15 stupňů. Zateplení staré podlahy není jen o vložení izolace. V případě, že by sklep byl vytápěn na cca 15 stupňů, výrazně by to pomohlo snižovat vlhkost ve stěnách. Rekonstrukce podlahy ve starém domě je zásah, který se nevyplatí uspěchat ani zjednodušovat. Je důležité věnovat mu náležitou pozornost.
tags: #jak #silnou #betonovou #podlahu #do #byvaleho