Příčky jsou snadnou a dostupnou cestou, jak opticky i jinak rozdělit vnitřní prostory vašeho domu. Nabízejí nejrůznější využití, stejně jako různé materiály, ze kterých je lze postavit.
Základ pro výstavbu příček
Pro zakládání příček je důležitá správná příprava podkladu. Pokud se jedná o novostavbu nebo rekonstrukci, kde se mění dispozice, je třeba zvážit, zda příčky stavět na již hotovou podlahovou desku, nebo zda pro ně vytvořit samostatný základ. U domu, kde původně byly zdi z vepřovic na kamenném základu a podlahy tvořilo 5 cm betonu na hlíně, a který sloužil pro uskladnění strojů, se postupem času podlaha rozjezdila a vybrala asi 30 cm do hloubky. Původní zdi se zbouraly a kamenný základ se vybral. V takovém případě je nutné řešit výstavbu zdí a podlah od základů.
Jednou z možností je vystavět základ ze ztraceného bednění o výšce 50 cm a šířce 30 cm pro výstavbu příček z Ytongu. Poté by se řešily podlahy hrubým štěrkem, kari síť, beton, izolace, polystyren a podlahové vytápění. Druhou možností je vylít dovnitř celou podlahovou desku a na tu začít stavět příčky. Volba závisí na cenových možnostech a preferencích stavebníka.
Výběr materiálu pro příčky
Příčky mohou být zděné, pórobetonové, sádrokartonové nebo betonové a je jen na vašem uvážení, pro který materiál se nakonec rozhodnete.
Zděné příčky
Zděné příčky jsou tou asi nejtradičnější variantou hlavně díky své odolnosti a dlouhé životnosti. Pokud uvažujete o vybudování příčky ve zděném domě, je zděná příčka v podstatě jasnou volbou. Mezi cihlové materiály, které lze na příčky využít, patří cihelné bloky na pero a drážku, příčkové zdivo nebo plné cihly na příčky vyžadující vysokou pevnost. Zděné příčky jsou sice obecně náročnější na vytvoření, patří ale mezi nejkvalitnější a nejpevnější. Ty navíc skvěle izolují teplo, absorbují vlhkost a snadno se s nimi pracuje.
Čtěte také: Tvrdnutí betonu a faktory
Pórobetonové příčky (Ytong)
Upravit rozměry Ytongu je opravdu jednoduché, postačí k tomu běžná pilka. Obdobně jednoduché je vkládat do pórobetonu například elektrické rozvody. Ve srovnání s klasickými cihlami jsou Ytongy navíc lehké a tolik nezatěžují podlahu. Stejně jako u cihel je však takovou příčku po dokončení prací třeba omítnout nebo obložit. K realizaci nenosných vnitřních stěn, dělicích příček s aplikací zdiva na bázi bílého pórobetonu je možné použít přesné tvárnice s tloušťkou 100, 125 nebo 150 mm. Největší přípustná vzdálenost dilatačních spár u nenosných stěn z přesných tvárnic je 8 metrů. Maximální výška nenosné stěny může být 2 250 až 8 000 mm, v závislosti na tloušťce, výšce a způsobu přichycení. K výrobě pórobetonu se používají čtyři základní druhy surovin, ke kterým se ještě přidává voda. Autoklávování je nevyhnutelný technologický proces při výrobě pórobetonu a trvá přibližně 12 hodin. Na vnitřní omítání jsou určeny tepelněizolační vnitřní omítky Ytong, jako alternativa i jiné vápenocementové, vápenné, sádrové a vápeno-sádrové omítky.
Betonové příčky
Méně tradičním, nákladnějším, ale účinným způsobem výstavby příčky je použití tvárnic z odlehčeného betonu, jako je například lehký keramický beton nebo skořepinové tvárnice. Práce s betonem je snadná a obdobně jako do cihel nebo Ytongu lze i do betonu snadno vyřezat drážky například pro elektroinstalaci.
Sádrokartonové příčky
Sádrokartonové desky využijete nejlépe na nezatěžovaných příčkách. Sádrokarton je snadno dostupný a skvěle odolává požáru. Jeho výhodou je také relativně snadná montáž, při které desky vkládáte do kovové konstrukce. Tu lze vybudovat v podstatě za plného provozu místnosti. Její konstrukce je snadná a levná. Hlavní nevýhodou takové příčky je pak ale nízká akustická izolace prostoru. Aby však příčka vynikala dobrými izolačními vlastnostmi a nezačala po čase praskat nebo se prohýbat, je důležité dodržet správný postup realizace.
Typy sádrokartonových desek:
- Protipožární: Červená barva, vyznačuje se protipožárními vlastnostmi.
- Impregnovaná: Zelená barva, díky impregnaci odolává zvýšené vlhkosti.
- Akustická: Modrá barva, díky upravenému jádru se vyznačuje lepší zvukovou neprůzvučností. Je dobrou volbou při realizaci příčky v ložnici či dětském pokoji.
Montáž sádrokartonové příčky:
Čtěte také: Proces schnutí betonu
- Zaměření: Promyslete si, v jakém místě bude nová sádrokartonová příčka stát. Pomocí pravítka, tesařské šňůry a vodováhy označte linie na stěny, strop i podlahu. S pomocí křížového laseru snadno a přesně zaměříte požadované linie.
- Konstrukce: Základem konstrukce sádrokartonové příčky jsou vodicí ocelové profily, které se kotví po obvodu místnosti. Na stropy a podlahy se používají ocelové profily UW, na stěny pak profily CW. Začněte kotvením obvodového profilu na podlaze. Pomocí příklepové vrtačky předvrtejte otvory a profily upevněte natloukacími hmoždinkami. Od rohu by měla být natloukací hmoždinka vzdálená přibližně 10 až 15 cm, další hmoždinky se pak umísťují v rozestupech kolem 80 cm. U staveb s podlahovým topením není vrtání do podlahy možné, proto je třeba kotvení řešit alternativním způsobem, například použitím vhodného typu lepidla.
- Montáž stojin: Stojiny se nikdy napevno nespojují s obvodovou konstrukcí, ale jen se sádrokartonovými deskami. Proto je potřeba CW profily zkrátit tak, aby mezi stojinou a profily na podlaze i stropu vznikla vůle 1 až 1,5 cm. Stojanové profily do vodicí konstrukce nasuňte a všechny otočte stejným směrem.
- Opláštění deskami: Na připravený rastr z ocelových profilů se montují sádrokartonové desky, které se kotví pouze ke svislým profilům, a to pomocí speciálních samořezných vrutů do SDK. Začněte s připevňováním celé desky, a to vždy ve svislém směru. K profilům připevňujte SDK desky pomocí šroubů s rozestupy kolem 20 cm. V místě, kde dochází ke styku dvou desek, se šrouby připevňují 1 cm od kraje tak, aby byly šrouby na obou deskách ve stejné úrovni. Pro zachování pevnosti nesmí být rozměr strany zkrácené desky menší než 40 cm, současně spolu nesmí sousedit více dořezů.
- Elektroinstalace a izolace: Jakmile je sádrokartonová příčka pevně stojí a je z jedné strany opláštěná, je načase povolat elektrikáře. Elektroinstalace uvnitř příčky se totiž provádí ještě před zaizolováním a zakrytím druhé strany. Až elektrikář v příčce natahá kabely a připraví elektroinstalaci, můžete vnitřní prostor příčky vyplnit izolačním materiálem. Sádrokartonové příčky se vyplňují tepelnou či akustickou izolací v podobě rolí, případně deskami z minerální vaty.
- Tmelení: Po dokončení suché výstavby je třeba celou plochu vyrovnat a zapravit spáry i hlavičky šroubů. Tmelení spár se provádí standardně ve třech vrstvách. Nejprve se tmel aplikuje do všech spár pomocí nerezového hladítka. Zatmelené spoje se pak překryjí výztužnou páskou neboli skelnou bandáží a po zavadnutí se znovu přetmelí. Třetí tmelení se zpravidla provádí s využitím finišovacího tmelu, který je již předmíchaný a snadno se nanáší na sádrokartonové desky. Hlavičky šroubů se výztužnou páskou nepřekrývají, pro jejich zakrytí stačí obvykle aplikovat tmel jen ve dvou vrstvách (nejprve sádrovým, pak finišovacím tmelem).
Dřevěné příčky
Dřevěné příčky se hodí spíše pro designovou úpravu interiéru než pro jeho trvalé rozdělení. Na rozdíl například od zděné příčky se té dřevěné také snadno zbavíte v případě, že by se vám již v domě nelíbila.
Jak postupovat při zdění příčky
Prvním krokem, bez kterého se neobejde v podstatě žádná stavební činnost, je vše dobře vyměřit. Když už máte jasnou představu o tom, kde bude příčka stát a jak bude dlouhá, vyčistěte podlahu, na které příčku vyzdíte, a naneste na její budoucí místo pruh hydroizolace - například asfaltovou lepenku. Pozor, příčku nikdy nestavte na dlažbu ani jinou podobnou krytinu, vždy pouze na holý stavební podklad. Než se pustíte do zdění, nechte vrstvu hydroizolace pořádně zaschnout. Beton stropu je nutné očistit a pod příčku připravit pruh těžkého asfaltového pásu, aby příčka neležel přímo na stropě. Tím se předejde vzniku drobných trhlin v omítce při dotvarování stropu.
Založení příčky a správný výběr malty
Pro založení příčky je nejlepší volbou takzvaná zakládací malta, která je pro tuto činnost přímo vyvinuta. Na hydroizolaci položte asi centimetrovou vrstvu zakládací malty, na kterou můžete posléze vyzdít první řadu vámi zvolených cihelných bloků. Spodní stranu zdiva je nutné očistit navlhčeným štětcem a zbavit ji tak zbytků prachu z broušení a jiných nečistot. Při zdění dalších vrstev už namísto zakládací použijte maltu zdící, kterou vždy naneste na cihelné bloky ze všech stran, nejen zespod a seshora. Mezi jednotlivými řadami cihelných bloků by měla být vrstva zdící malty silná alespoň několik milimetrů. Při zdění pracujte s dobrou plastickou vápenocementovou maltou. První řadu příčkových bloků tedy osazujte na vyrovnané maltové lože, které bude naneseno na položenou a přivařenou hydroizolaci. Další vrstvy cihelných bloků osazujte tak, aby výška spáry byla přibližně 12 mm, nebo použijte dnes již obvyklý způsob lepení cihelných bloků montážní pěnou, kdy nevzniká prakticky žádná ložná spára. U zdění na tenkovrstvou maltu se cihly namáčejí do malty tak, aby byla malta aplikována na žebrech po celé ploše cihly.
Zdění a kotvení příček
Samotné zdění není žádná velká věda. Největším pomocníkem vám kromě zdící malty a cihelných bloků bude vodováha, kterou si pohlídáte, že máte jednotlivé řady neustále v rovině. Postupujte vzhůru s trpělivostí a rozvahou, cihlu po cihlu a řadu po řadě. Tam, kde je stěnová spona připravena v obvodovém zdivu, stačí do příčkové cihly vytvořit mělkou drážku, pod i nad sponu aplikovat tenkovrstvou zdící maltu a přezdít další řadou příčkového zdiva. Pokud stěnová spona chybí, můžeme ji do obvodového zdiva připevnit pomocí vrutů a hmoždinek. Sponu ohneme přibližně ve třetině délky a otvory pro hmoždinky si předvrtáme tak, aby 2/3 délky spony směřovaly do napojované příčky. Mezery mezi cihlami se vyplňují cementovou maltou.
Nezapomeňte také na to, že je třeba první cihlu každé druhé řady přikotvit k nosné stěně, ze které příčka vychází. Ty se nejprve ohnou do pravého úhlu a následně vloží vodorovnou částí do malty mezi cihlami v příčce. Jejich druhá svislá část se přišroubuje vrutem s hmoždinkou k nosné stěně. Myslete také na to, aby vám mezi příčkou a nosnou stěnou zůstala přibližně centimetrová mezera, kterou po dokončení příčky a před omítnutím vyplňte nízkoexpanzní pěnou. Podobnou mezeru byste po dokončení zdění měli mít také mezi příčkou a stropem. Zde si ale vystačíte pouze s pěnou, spojky už nejsou potřeba. Od nosných stěn a v horní části stropu se musí příčka oddělit pružným stykem, a to vložením pásu minerální vlny. Důležité je vynechat cca 2 cm mezeru v místě napojení příčky na obvodové nebo nosné zdivo. Mezeru následně vyplníme cementovou maltou.
Čtěte také: Jak dlouho chránit beton?
Při napojování příčkové stěny k nosné stěně každou cihlu namaltujte i z boku a důkladně přitlačte ke stěně. Každou druhou napojovací cihlu přikotvěte k nosné stěně dle instrukcí výrobce daného systému. Chcete-li dosáhnout co nejlepších protihlukových vlastností zdiva, dbejte na precizní provedení zdiva na sraz a důkladné promaltovávání ložných spár. Vnitřní nosné příčky se dají napojit pomocí nerezových plátových kotev, které jsou produktem výrobce daného systému. U nenosných příček se zpravidla používají různé ploché stěnové spony. Ty se ohnuté do pravého úhlu vodorovnou částí vmáčknou do malty v ložné spáře a svislou částí se přišroubují vrutem a hmoždinkou k nosné stěně. S ukotvením stěnových spon můžeme začít již při zdění nosného zdiva a vkládat je do míst budoucího napojení příčky. Rohy příček spojujte na vazbu jako u ostatních stěn.
Pokud jsme někde nanesli větší množství tenkovrstvé malty a na stěně se nám vytvořily tzv. nálitky, seškrábneme je po zavadnutí malty zednickou lžící nebo špachtlí.
Překlady a zárubně
V případě, že použijete ocelové zárubně, vyrovnejte je pomocí dřevěných klínků a zajistěte šikmými latěmi. Zárubně se na místo připevní maltovou směsí, nebo častěji montážní pěnou. V místě nad zárubní lze použít místo systémového překladu dva pruty betonářské výztuže a ty vložit do maltového lože. Nesmíme zapomenout, že přesah těchto prutů do příčky musí být na obou stěnách minimálně 150 mm. V dnešní době je však již nejvýhodnější a nejjednodušší využít systémových překladů od výrobce daného zdícího systému. Překlady se umisťují do cementové malty. Maltu aplikujeme také do mezery mezi překladem a příčkovým zdivem, tzv. styčné spáry. Aby se překlad stal nosným, je nutné ho přezdít další řadou příčkového zdiva. Zdivo nad překladem ukládáme do cementové malty. Důležité je zachovat mezi cihlami nad překladem přibližně 2 cm mezeru, kterou také vyplníme cementovou maltou. Takto promaltovat mezeru mezi cihlami je nutné ve dvou řadách zdiva nad překladem. Pokud jsou použity pouzdra pro posuvné dveře, je nutné pod pouzdrem z příčkového zdiva vyzdít "sokl", na který bude možné pouzdro usadit.
Dokončení příčky
Vzniklou mezeru mezi poslední příčkou a stropem vyplňte maltovou směsí. Pokud je rozpon stropu větší než 3,5 m, vyplňte vzniklou mezeru nejlépe montážní pěnou. Zabráníte tak případné deformaci, která by vznikla možným průhybem stropu. V šikminách v podkroví se příčkové zdivo seřízne přesně podle sklonu střechy a vyzdí se do takové výšky, aby bylo možné pohodlně kotvit profily pro konstrukci sádrokartonu. V přízemí a v místech, kde je betonový nebo keramobetonový strop, se příčkové zdivo stropu nesmí dotýkat.
Ve chvíli, kdy je příčka krásně rovná a sahá od podlahy až ke stropu, máte vyhráno. V případě, že chcete příčkou vést například elektroinstalaci, bude vaším dalším úkolem vysekání drážek pro kabely. Pokud nic takového v plánu nemáte, zbývá už jen příčku omítnout, a pak se z ní co nejdéle těšit.
Tabulka: Porovnání materiálů pro příčky
| Materiál | Výhody | Nevýhody | Doporučené použití |
|---|---|---|---|
| Zděné cihlové | Vysoká odolnost, dlouhá životnost, dobrá izolace tepla, absorpce vlhkosti | Náročnější na vytvoření | Zděné domy, vysoká pevnost |
| Pórobeton (Ytong) | Lehký, snadno opracovatelný, dobrá tepelná izolace, snadná instalace rozvodů | Vyžaduje omítku/obložení | Nenosné příčky, rekonstrukce, snadná manipulace |
| Lehký beton | Snadná práce, možnost vyřezání drážek pro instalace | Nákladnější než cihla/Ytong | Alternativa k cihlám, specifické požadavky |
| Sádrokarton | Snadná a rychlá montáž (suchý proces), nízké náklady, dobrá požární odolnost | Nízká akustická izolace, menší mechanická odolnost | Nezatěžované příčky, rychlé rozdělení místností |
| Dřevo | Designový prvek, snadná demontáž | Spíše pro design, než pro trvalé rozdělení, horší akustická a tepelná izolace | Designové úpravy interiéru |
tags: #jak #dlouho #cekat #nez #na #beton