Garáž je často využívána nejen pro parkování vozidla, ale i jako dílna nebo místo pro uskladnění věcí. Každý den musí zvládat zatížení tíhou kol našich vozidel, na nichž navíc přivážíme i vodu a nečistoty. Po chvilce vytvoří kaluže, které způsobí nejen degradaci podlahové konstrukce. Vlhkost se totiž může dostat i do stěn nebo přilehlých místností. Občas také ukápne olej nebo jiná provozní kapalina, která se doslova vpije do podlahy a ubere jí nejen na estetičnosti, ale i na funkčnosti. Nejlepším řešením je prevence, zaměřte se proto na kvalitní hydroizolaci podlahy, která by měla být vytažená i na stěny a navazující konstrukce. Díky tomu se kontaminovaná voda nedostane přímo k betonu.
Základní požadavky na podlahu v garáži
Podlaha do garáže by měla plnit základní požadavky, jako je odolnost, dlouhá životnost, únosnost, funkčnost a minimální nároky na údržbu. Je potřeba, aby voda šla po povrchu do žlábku a ne, aby se vsákla do podkladu.
Možnosti řešení nájezdu a podkladu
Pro řešení nájezdu a podkladu před garáží, kde se vykopává popraskaná betonová deska, je klíčové zajistit stabilní a odolný podklad. Pod ní je fuka a hlína. Je to jen na šířku vrat a asi 1,5 m délka se spádem cca 12 cm. Dole to bude ukončeno odtokovým žlábkem s mřížkou a kanálem uprostřed. Dál k vratům už je to asi 1,5 m mírně do kopečka, ale tam je nutné sanovat původní beton, jelikož je to víko žumpy. Nenapsal jsem, že tam nedávám auto, ale jen 3 motorky a vozejk - žádná velká zátěž. Nevěř tomu, že si doma namícháš lepší beton - ani omylem.
Varianta 1: Zámková dlažba
Vykopat dost hluboko, použít geotextilii, štěrk a zhutnit. Za průsery zámkové dlažby - zvlněná propadená atd. nemůže dlažba, ale podloží. Vezmi ten vozíček co tam máš, a vždy když budeš odvážet ty vybouchaný kry betonu na skládku, nech si tam naložit štěrkodrť 0/32 (ale drcenou z lomu), tu srovnej asi v tl. 15 - lépe 20cm (to není jen kvůli únosnosti ale i kvůli nenamrzavosti) a to zhutni. Na to dej drť 4/8 v tl. max 5cm. To si krásně stáhni prknem a polož tam dlažbu v tl. 6cm, co má zámky. Íčko je typickým představitelem. Posyp to suchým křemičitým pískem a zahutni vibrační deskou nejlépe s gumou. Spádu máš dost, takže voda ti po tom rozhodně odteče do toho žlábku. A jestli tam nechceš vlhko, tak se vyhni místo štěrkodrti dávat betonový recyklát.
Zámková betonová dlažba se hodí nejen na příjezdové cesty a chodníky, ale i na průjezdy do dvorů, které v mnoha případech slouží jako garážová stání. Zámková dlažba se hodí i do ocelových, dřevěných a montovaných garáží, které jsou založeny na betonových patkách či zemních vrutech a není tak pod garáží vybetonovaná základová deska. Zámková dlažba určená pro pojezd má tloušťku 8 cm a klade se do štěrkového lože.
Čtěte také: Jak na hydroizolaci nad terénem?
Varianta 2: Betonová deska
Pokud se rozhodnete pro betonovou desku, osobně bych frknul provzdušněný beton C30/37, uhladil, nechal ho zavadnout a přetáhnul rýžovým (silničním) koštětem, ať to neklouže. A máš vystaráno na 70 - 100 let. Klasicky bych to ani nearmoval, to je zbytečný, maximálně krapet skelného vlákna nebo trochu armovacích drátků. Ev. drobet Xypexu, ale do provzduchu to ani není potřeba.
Betonový podklad musí mít dostatečnou pevnost a kvalitu povrchu. Pro zajištění dostatečné pevnosti betonu je vhodné použít superplastifikační přísadu Sika® Superplastifikátor, která společně s polypropylenovými vlákny SikaFiber PPM-12 výrazným způsobem pozitivně ovlivní zpracovatelnost betonové směsi, zajistí velmi vysokou pevnost v tlaku a omezí tvorbu trhlin.
Pokud si ten podkladní beton budete míchat sám, tak je lepší se štěrkem (2/3 písek a 1/3 štěrk) do 16 nebo 22 mm. A hodně pomůže sehnat plastifikátor, dává se cca 0,7% z váhy cementu - když dáte 3q cementu na 1m3 betonu, tak cca 2-2,5 l plastifikátoru - dát do míchačky štěrk, vodu a cement, nechat tak 1 minutu motat, pak přidat plastifikátor - ono to hodně ztekutí a nakonec písek a i s obyčejnou míchačkou se dá udělat slušně kvalitní beton.
Hydroizolace podlahy
Vlhkost se může dostat i do stěn nebo přilehlých místností. Proto je nutné betonovou desku opatřit povrchovou úpravou, která je mechanicky a chemicky odolná a vytváří bariéru pro vsakování vody. O tom, zda je v podlaze garáže potřeba tepelná izolace, rozhoduje to, zda bude garáž nevytápěná či vytápěná, resp. temperovaná.
Postup izolace základů garáže a zahradního domku:
- Penetrace
- Hydroizolace (asfaltové pásy)
- Adhézní můstek
- Samonivelační stěrka
1. Penetrace betonové desky
Základním krokem je penetrace betonu. Penetrační nátěr beton sjednotí, zvýší jeho přilnavost a celkově připraví betonový povrch k další práci. Začněte tím, že beton očistíte od případných uvolněných částí, které důkladně odstraňte. Například výkonným, ideálně průmyslovým, vysavačem. Chybu neuděláte také při použití odmašťovacího prostředku. Pak beton nechejte pořádně vyschnout.
Čtěte také: Jak správně na tekutou hydroizolaci
Na suchý beton následně můžete nanést samotnou penetrační vrstvu. Pořádně si prostudujte návod přiložený u penetračního nátěru. Někteří výrobci doporučují nátěr ředit, jiní ne. Řiďte se tedy postupem uvedeným u konkrétního výrobku. Samotný nátěr pak se pak provádí válečkem nebo štětcem. Opět bude následovat čekání. Tentokrát na vyschnutí penetračního nátěru. To bude trvat několik hodin. Připravený povrch poznáte tak, že se stane matnějším. Na dotek pak musí být samozřejmě suchý. Nezůstaňte ale u jedné vrstvy. Podle doporučení výrobce pokračujte s další.
2. Hydroizolace (asfaltové pásy)
Dalším krokem, který budete aplikovat na již napenetrovaný betonový povrch, je izolace proti vlhkosti. Její hlavní účel je zřejmý. Právě tato vrstva zabrání vniknutí vody a vlhkosti do konstrukce. Doporučujeme zvolit mrazuvzdorný hydroizolační nátěr. Například tekutou lepenku, která je vhodná právě na beton či zdivo. Tekutá hydroizolace je při přípravě podkladu pro stavbu garáže či zahradního domku ideálním řešením. Pohodlně se nanáší a funguje spolehlivě. Tento typ izolace můžete používat v exteriéru i v interiéru.
Při nanášení nátěru se opět řiďte doporučením výrobce. Materiál rozmíchejte a štětcem, válečkem nebo případně hladítkem aplikujte přímo na napenetrovaný beton. Nátěr se vhodné aplikovat ve dvou vrstvách, a to takzvaným křížovým způsobem, kdy materiál poprvé natřeme zprava dolů a následně zleva nahoru. Jde zkrátka o to, aby se směry střídaly. Mezi těmito nátěry si dejte odstup několik hodin. S aplikací druhé vrstvy začněte v momentě, kdy je první nátěr ještě vlhký. Nezapomeňte také na to, že izolaci byste měli natřít také na pár centimetrů stěny. Zabráníte tím vniknutí vody do podlahy kolem rohů. Rohy místnosti pak vyslužte dilatační páskou, která se vkládá do čerstvě nanesené první vrstvy hydroizolace. Následovat bude zatím nejdelší čekání. Izolaci bude totiž potřeba nanést v další vrstvě. Avšak až ve chvíli, kdy bude první dvojvrstva suchá. Kompletní vyschnutí může trvat až 3 dny.
Pokud do základů, tak opravdu určitě modifikovaný. A to raději SBS než APP. A pokud použiješ pás s hliníkem proti radonu, pak musíš dávat i druhou vrstvu křížem s normální skelnou vložkou. Pro tyhle účely by to měla být alespoň G200. A nezapomeň na penetraci, ať to na ten beton alespoň trošku přilepíš. Jinak jsou důležité provařit pořádně spoje. Nebo se to dá udělat z PVC nebo HDPE. Ale to si sám nesvaříš. Ale zase se to dá podstrčit pod stěny, když je vyheveruješ nebo podřežeš.
Hydroizolace by měla spojitě procházet z části pod zdivem - v tvém případě tedy z pod stěny srubu - pod plochu podlahy - o to mi šlo. Není dobré zaizolovat jen plochu podlahy, vytáhnout to kus na základy a přitom to nespojit s izolací mezi základem a stěnou - tu tedy doufám že tam máš. IPA je zvěrstvo s nenosnou nasákavou vložkou z hadrové lepenky obalenou obyčejným asfaltem - je vlastně určená jako pouhá separační vrstva, nebo na provizorní konstrukce, nikdy nebyla určená k trvalému užití v kontaktu s vodou! Na štěrk vanu nenalepíš a určitě bys izolaci potrhal - vyhozené prachy a čas.
Čtěte také: Hydroizolace šikmé střechy - montáž
3. Adhézní můstek
Aplikace adhézního můstku je velmi snadný úkon podobně jako nanášení penetračního nátěru. Postačí jedna vrstva. Jde o velmi přilnavý typ nátěru, který zajistí spojení obou podkladů. Zpevňuje nesoudržné povrchy, sjednocuje savost porézních podkladů a vytváří pevnou a přilnavou vrstvu.
4. Samonivelační stěrka
Dalším krokem bude nanesení samonivelační vrstvy. Ze zkušeností našich klientů můžeme doporučit provádět tento krok až uvnitř postavené stavby, a to až ve chvíli, kdy víte, že jste předchozím krokem vytěsnili případné spáry a nerovnosti. Tento krok již svou logikou, kdy tento podklad bude po nanesení výše, než spodní hrana stěny, nedovolí vodě průniku do stavby.
Samonivelační stěrka se prodává pytlovaná a po smíchání s vodou v předepsaném poměru vytvoří tekutou směs vysoké viskozity, díky čemuž se hmota jednoduše srovná do roviny. Samonivelační stěrka je rychle tuhnoucí, během 24 hodin je zpravidla pochozí. Materiál nanášíme v pruzích, které od sebe budou vzdáleny 20 až 30 centimetrů. Následně je rozetřete k sobě pomocí zubové stěrky, díky které dorovnáte požadovanou hloubku. Takto urovnaná stěrka se následně finálně dorovná ježkovým válečkem, který jí rovněž odvzdušní. Pracujete se stěrkou rychle a v etapách, abyste ježkovým válečkem již tuhnoucí stěrku nepoškodili. Tato finální vrstva by měla schnout asi 3 dny. Zabraňte při schnutí, aby na povrch dopadaly sluneční paprsky.
K tomuto účelu je ideální použít samonivelační cementovou stěrku Sikafloor®-202 Level, která je vhodná pro tloušťky vrstvy od 1 do 15 mm, s přídavkem kameniva až do 30 mm. Tato samonivelační a vyhlazovací podlahová stěrka vytvoří velmi hladký a rovný povrch.
Typická skladba podlahy do garáže
Typická skladba podlahy do garáže je tvořena železobetonovou základovou deskou, na kterou se nataví asfaltové pásy, či přidělá PE hydroizolační fólie. Na hydroizolaci se položí geotextilie, která chrání hydroizolaci před poškozením. Na geotextilii se položí polystyren (pokud má být podlaha tepelně izolovaná) a betonová mazanina tl. 80 - 100 mm vyztužená KARI sítí 100 x 100 nebo 150 x 150 mm o průměru 6 mm.
Pokud je stabilní pevné podloží, tak do podkladního betonu armatura být ani nemusí, nebo dát 1 vrstvu třeba kari 150x150x5 nebo 6 mm, případně po obvodu vyztužit jedním prutem roxoru 12 mm přichyceným k rohoži, s ohyby v rozích. Rohože se dávají s přesahem na 1 oko, nejsnažší práce je to všechno pospojovat zdrhovacími páskami a podložit třeba kousky zámkovky tak, aby byla cca v 1/2 tloušťky, aby zachytila síly jak z prohnutí nahoru, tak dolů. Do vrchního betonu někdo výztuž nedává, někdo jo, pak stačí i 150x150x4 mm a dát ji do spodní třetiny tloušťky desky.
Volba finální podlahové krytiny
Pro použití do garáže se hodí zejména epoxidové a polyuretanové nátěry, dále zámková či keramická dlažba.
Epoxidové podlahy
Epoxidové podlahy jsou velmi rozšířené a oblíbené pro jejich vzhled a vlastnosti. Při aplikaci epoxidové pryskyřice na podlahu v garáži je nejprve nutné vyrovnat povrch, aby byl co možná nejrovnější. K tomu se použije samonivelační stěrka, která se aplikuje v celé ploše podlahy, která byla předem napenetrována (kontaktní můstek). Betonová podlaha vyrovnaná samonivelační stěrkou se opět nepenetruje a po zaschnutí penetrace lze na takto připravený podklad rozlít smíchanou směs epoxidové pryskyřice. Pryskyřice se následně rovnoměrně rozetře po celé ploše podlahy. Výhodou epoxidových podlah je jednolitý vzhled v celé ploše a možnost vybírat z palety barev. Nevýhodou epoxidové podlahy je náročnost aplikace, náchylnost na chemikálie a provozní kapaliny a vyšší kluzkost povrchu.
Epoxidový nátěr na vodní bázi bez zápachu Sikafloor® Garage je řešením pro všechny výše zmíněné vlivy namáhání. Snadno se aplikuje válečkem, vytvoří pevný povrch beze spár s dobrou mechanickou i chemickou odolností. Propouští vodní páry a snadno se udržuje. Lze vytvořit hladkou nebo protiskluznou variantu. Hodí se na betonové a cementové podklady do normálně až středně těžce namáhaných prostor, kterými jsou právě garáže a dílny. Aplikaci zvládne řemeslník, ale i šikovný kutil.
Polyuretanové nátěry
Polyuretanové nátěry na podlahy jsou odolné proti mechanickému poškození a jsou protiskluzné. Polyuretanový nátěr na beton se nanáší na suchý, rovný a čistý podklad. Rovného podkladu lze docílit broušením betonové podlahy či aplikováním samonivelační stěrky. Nátěr se na podlahu nanáší do kříže pomocí válečku. Nepřístupná místa lze natřít pomocí štětce. Polyuretanový nátěr lze aplikovat i na stěnu do výšky několika centimetrů a vytvořit tak sokl, který bude před vodou a jinými provozními kapalinami chránit obvodové zdivo garáže.
Keramická dlažba
Na podlahu do garáže lze položit také keramickou dlažbu. Aplikace dlažby vyžaduje vyrovnání podkladu, samotná pokládka keramické dlažby není zcela jednoduchá a je zdlouhavá. Cena za m2 keramické dlažby není sice natolik vysoká, nicméně v mnoha případech je použití keramické dlažby v garáži zbytečné. V garáži by měla být použita protiskluzná dlažba, ve spárách dlažby by se navíc držely nečistoty.
Kamínková podlaha
Kamínková podlaha do garáže je moderní podlahová krytina, která našla své využití nejen na chodnících, terasách a balkónech, ale i v technických místnostech a garážích. Kamínková podlaha je směs malých různě barevných kamínků, které jsou k sobě pojeny pryskyřičnou směsí. Povrch kamínkové podlahy je protiskluzný, mrazuvzdorný, celistvý v celé ploše, mechanicky odolný, odolný vůči solím a chemikáliím a má dlouhou životnost. Základní provedení je vodopropustné, ačkoli použitím vhodné podkladní nátěrové hydroizolační vrstvy se průsaku vody do podkladních vrstev zamezí.
Tepelná izolace podlahy v garáži
O tom, zda je v podlaze garáže potřeba tepelná izolace, rozhoduje to, zda bude garáž nevytápěná či vytápěná, resp. temperovaná. Tepelná izolace je v případě nevytápěné garáže zcela zbytečná. Pro zateplení podlahy v garáži lze použít například expandovaný polystyren EPS 150 S. Na hydroizolaci se položí geotextilie, která chrání hydroizolaci před poškozením. Na geotextilii se položí polystyren (pokud má být podlaha tepelně izolovaná) a betonová mazanina tl. 80 - 100 mm.
Detail vjezdu do garáže
Detail vjezdu do garáže je často přehlíženou součástí domu, která však zásadně ovlivňuje pohodlí při každodenním používání, bezpečnost, údržbu vozidla i celkový vzhled domu. Správně navržený detail vjezdu do garáže zohledňuje prostorové možnosti, materiály, odvodnění, průchodnost a zároveň působí esteticky.
Důležité parametry pro vjezd:
- Šířka průjezdu: pro běžné osobní vozy bývá ideální rozmezí 2,4-3,0 metru. U větších vozů nebo rodinných garáží je vhodné zvolit šířku 3,0 metru a více, aby se minimalizovalo křížení dveří během nakládání.
- Výška průjezdu a výška nad tratí: minimální výška pro běžné osobní vozy je kolem 1,9-2,0 metru.
- Sklon a geometrie: vjezd do garáže by měl mít pozvolný nájezdní úhel, doporučený sklon do 8-12 %, aby se vozidlo pohodlně vyhýbalo šlápnutí na brzdu, a aby se zamezilo nadměrnému vzniku lomu při parkování na mokrém povrchu.
- Šířka nájezdu a boční prostor: stačí-li boční prostor jen pro otevření dveří, je skvělým řešením minimálně 0,5-0,8 metru po stranách.
Bezpečnostní zóny kolem vjezdu do garáže snižují riziko nešťastných nárazů a zároveň zlepšují uživatelský komfort. Gumové prahy a ochranné lišty snižují riziko kontaktu s vozidlem při nájezdu. Správné odvodnění je klíčové pro dlouhodobou funkčnost vjezdu do garáže. Nánosy vody mohou způsobovat praskání betonu, zamrzání a vznik kaluží, které zhoršují jízdní komfort. Dobré osvětlení zvyšuje komfort i bezpečnost.
Tepelný most u vjezdu
Betonová základová deska a základový pás (sokl) jsou zatepleny a izolace desky přetažena až na izolaci soklu. Z podloží je tedy garáž zateplena. Problémem je hrana pod garážovými vraty, tedy na vnitřním líci zdiva. Tam končí betonová podlaha (na vodorovné tepelné izolaci) a venku je plánována zámková dlažba. Dotáhne-li se zámková dlažba až k betonové desce, vznikne tam most. Pokud se tam dá jakákoliv izolace k přerušení mostu, musí být až na horní líc povrchu, tedy bude přímo pojížděna autem.
Jedno z řešení pro nájezdovou hranu je vložení nerezového L profilu, na kterém bude přivařená závitnice trčící dovnitř garáže do betonu/anhydridu, tyto závitnice cca po 50-60 cm kvůli vyztužení a zpevnění nájezdové hrany. Vaše řešení je sice použitelné (je třeba ošetřit sváry), přijde mi ale zbytečně náročné - stačí na začátku garáže provést anhydrit ve větší vrstvě (např. nedojíždět s EPS až do konce) a nájezdový profil instalovat po zatuhnutí anhydritu např. na hmožděnky.
Tabulka: Porovnání finálních podlahových krytin do garáže
| Typ krytiny | Odolnost | Údržba | Vzhled | Aplikace | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| Epoxidové nátěry | Velmi dobrá (mechanicky i chemicky) | Snadná | Jemná, jednolitá | Náročná | Střední až vyšší |
| Polyuretanové nátěry | Výborná (mechanicky), protiskluzná | Snadná | Matná, jednolitá | Středně náročná | Střední až vyšší |
| Zámková dlažba | Výborná (povětrnostní vlivy) | Střední (nečistoty ve spárách) | Rustikální | Středně náročná | Střední |
| Keramická dlažba | Dobrá (protiskluzná nutná) | Střední (nečistoty ve spárách) | Moderní | Náročná, zdlouhavá | Střední |
| Kamínková podlaha | Výborná (mrazuvzdorná, chemicky odolná, protiskluzná) | Snadná | Přírodní | Středně náročná | Vyšší |
tags: #hydroizolace #podlahy #garáže #detaily #nájezd