Dřevěné fasády představují technicky promyšlené obložení obvodového pláště, které kombinuje estetiku se zabezpečením konstrukce. Rozhodli jste se, že splynete s přírodou a svému domu dáte nový osobitý kabátek, který jej nejen zkrášlí, ale také mu dodá vynikající zvukovou a tepelnou izolaci? Dřevěná fasáda je skvělá volba po mnoha stránkách. Teď už zbývá ji jen správně namontovat.
Výběr dřeva na fasádu
Sortiment zahrnuje profilované obkladové prvky i nosné prvky z masivního dřeva, přičemž klíčovou roli hrají fasádní dřevěné profily pro povrchové vrstvy a dřevěné fasádní hranoly jako podkladní konstrukce. Při návrhu řešení je třeba zohlednit druh řeziva, třídu jakosti a kompatibilitu s konstrukčním řezivem. Pro exteriéry jsou vhodné např. thermowood obklady nebo modřínové obklady, které mají lepší vlastnosti do venkovního prostředí.
Typy dřevin pro fasády
- Smrk: V Evropě nejvíce používaná dřevina se na fasády, a hlavně štíty používá již stovky let. Životnost na fasádě bez nátěru je kolem 50 let, proto se již několik století vždy povrchově upravuje. Dříve to bylo volskou krví s různými přísadami, přes různé karbolky a vyjeté oleje, až po současné moderní a ekologické vodou ředitelné lazury.
- Borovice: Nepatrně tvrdší než-li smrk, ale celkově hodně smolnatá dřevina. S některými nátěrovými hmotami se nesnáší a lze je aplikovat až po celkovém odmaštění dřeva. Životnost na fasádě je zhruba 60 let. Na prudkém slunci roní (hlavně ze suků) pryskyřici, což poškozuje povrchovou úpravu a na tmavém nátěru vytváří žlutavé fleky.
- Sibiřský modřín: Pro svoji medově žlutohnědou barvu, vysokou odolnost a životnost (nad 100 let) a příznivou cenu patří sibiřský modřín, hned po levném smrku, mezi nejvyhledávanější dřeviny na fasády. Kromě fasád je sibiřský modřín pro svoji hustotu (cca 750 kg/m3) a tvrdost (3,0 Brinnela) vhodný i na podlahy do exteriéru i interiéru. Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné.
- Thermo dřeviny: Pro úpravu na thermo dřeviny se používají běžné dřeviny (smrk, borovice, jasan, buk), které se tepelně upravují, aby se zlepšily některé jejich vlastnosti, a to především stálost a životnost. Thermo dřeviny není potřeba povrchově upravovat, a pro svoji stálost se hodí i do vlhčího a nestálého prostředí jako jsou terasy, bazény, jezírka apd.
- Exotické dřeviny: Jedná se především o dřeviny ze zemí jižní Ameriky (Massaranduba, Jatoba, Ipe (Lapacho), Garapa, Tatajuba, Quaruba Tinga, Louro Tomaquaré, Tigerwood), severní Ameriky (Cedr), jihovýchodní Asie (Teak, Eben, Bangkirai, Kapur, Kempas, Meranti, Merbau, Kokos, Bambus) a Afriky (Teak, Abachi, Dusie, Wenge, Iroko, Mahagon). Toto je jen část exotických dřevin, které se do Čech dováží, a jsou to jen ty nejznámější. Kvalitní dřevo červeného cedru pochází z Kanady a je považováno za jedno z nejkvalitnějších dřev na světě. Díky své lehkosti a pevnosti je ideálním materiálem pro fasádu domu. Vyžaduje minimální údržbu a jeho životnost je opravdu vysoká. Západní červený cedr je vysoce ceněný pro svou odolnost, pevnost, stabilitu a izolační schopnost. Při všech těchto vlastnostech si zachovává i lehkost, což z něj činí materiál více než vhodný na fasády a obložení. Výrazným znakem je také jeho přirozená jemná vůně.
Příprava před montáží
Montáž dřevěné fasády je pro truhláře, tesaře, nebo i zručného kutila vcelku jednoduchá věc. S tím souvisí i nutnost dodržení projektu při realizaci a také použití vhodných (a pro tyto účely schválených) materiálů - izolací, hmoždinek, šroubů apod. Dřevo je živý materiál a mnohdy má svou hlavu, proto si v případě jakýchkoliv nejasností nechte raději poradit od zkušenějších a vždy pracujte s doporučeným vybavením. Experimentování se v tomto případě nevyplatí, a to doslova. Ověřené postupy a kvalitní materiál zajistí krásný vzhled vaší nové dřevěné fasády a její dlouhou životnost.
Skladování a aklimatizace dřeva
Dřevěná fasáda je vystavena množství různých vnějších vlivů. Dřevo může nabobtnat nebo se seschnout tím, že pohlcuje vlhkost nebo vysychá tak dlouho, až se jeho obsah vlhkosti dostane do rovnováhy s okolním vzduchem. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum. Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy.
- Skladování: Před montáží je potřebné desky skladovat v originálních obalech ve větrané místnosti, např. pod střechou tak, aby k nim mohl vzduch, ale aby nemokly. Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu. Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody. Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat. Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži.
- Aklimatizace: Nezapomeňte, že by se před montáží měly obkladové palubky aklimatizovat, aby jejich rozměry i tvar zůstaly stejné. Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %. Ze všech obložení jsou tyto výrobky nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů. Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19%. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat na podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů. Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které nebylo před dodávkou vysušeno vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle. Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím.
Kontrola kvality a povrchová úprava
Před započetím montáže fasády ze dřeva je vhodné seznámit se s níže uvedenými pravidly. Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Než začnete obložení montovat, ujistěte se, že vyhovuje vašim požadavkům. Nemontujte žádný výrobek, který je poškozen nebo vizuálně nevyhovující. Tip: Před samotnou instalací si ještě důkladně zkontrolujte obkladové palubky a jejich kvalitu, jak je jednou použijete, nepůjde je už vyměnit.
Čtěte také: Volba oken: plast nebo dřevo?
Povrchovou úpravu vždy provádějte před montáží. Minimálně jednou ji naneste i z rubové strany profilu. Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru. Před montáží (na stavbě) se doporučuje nanést svrchní nátěr na všechny povrchy (včetně koncových částí). Druh nátěru se určí v závislosti na požadovaném vzhledu. Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření. Tam, kde teploty klesají pod 10 °C, ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo. Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany. Pokud nebudete pracovat s již impregnovanými palubkami, nezapomeňte klasické fasádní obklady opatřit ochranným nátěrem, aby odolaly vlhkosti a UV záření. Ochranný povrchový nátěr naneste nejen z vrchní strany (minimálně dvě vrstvy), ale alespoň jednou také z rubové strany.
Konstrukce roštu a montáž fasády
Konstrukční rošt má za úkol unést váhu fasádních desek a taktéž zadržovat zatížení vznikající poryvy větru či sílou pracujícího dřeva (přirozenou vlastností dřeva je, že v atmosférických podmínkách pracuje). Proto je důležité montování kvalitně zpracované konstrukce pod dřevěnou fasádu. Zvlášť v případě renovace starých budov je potřebné věnovat pozornost tomu, aby konstrukce z latí byla položená rovně. Tip: Nejen venkovní fasádní obklady je potřeba natřít. Ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je nezbytné také dřevěné hranoly, které použijete na nosný rošt (stejně jako obkladové palubky). Hranoly by také měly být dostatečně vysušeny a perfektně rovné.
Požadavky na větrání
Rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat. Za fasádou musí proudit dostatek vzduchu směrem nahoru, odkud může bez problému unikat ven. Mezi deskou a stěnou musí být dodržen volný prostor minimálně 2 cm. Umožní to cirkulaci vzduchu a správné schnutí fasádních desek. Ve spodní a horní části fasády je potřebné ponechat mezery (otvory), kterými bude moci vzduch volně vstupovat a vystupovat. Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky.
Rozteč roštu musí být přiměřená tloušťce fasádního profilu. Rozteč roštu by tedy měla být přiměřená tloušťce fasádního profilu. Přihlédnout je třeba také k tomu, zda je profil obkladových palubek s perem a drážkou nebo bez nich. Latě se vždy montují vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90° (jestliže se fasádní desky montují svisle, tehdy se konstrukční deska ukládá vodorovně a naopak). Jestliže se k montáži používají taktéž kontralatě, potom se protilať musí montovat vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90°. Vzdálenost mezi latěmi a kontralatěmi musí být 40-60 cm.
Montážní materiály
Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Jak na připevnění konstrukčních latí ke stěně, tak i na připevnění příslušných fasádních desek je potřebné používat vhodné hmoždinky a vruty (šrouby do dřeva). V případě konstrukčních latí to závisí na druhu podkladu. Na připevnění fasádních desek z měkkého dřeva (jehličnatého) je vhodné užívat vruty z ušlechtilé ocele, jejichž délka je minimálně 2,5-krát větší než síla montované desky. Na připevnění fasádních desek z tvrdého dřeva (listnatého) používáme šrouby z ušlechtilé ocele, jejichž délka je minimálně 3-krát větší jak síla montované desky. Použití vrutů z obyčejné ocele může způsobit zbarvení dřeva.
Čtěte také: Volba oken: plast nebo dřevo?
Způsoby kotvení palubek
Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády. Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů. Místa, do kterých chceme našroubovat závit, se doporučuje předtím předvrtat vrtačkou, aby se předešlo prasknutí desky. Rovněž se doporučuje, aby hlava vrutu nevyčnívala nad povrch desky, ale zároveň aby nezasahovala příliš hluboko. Vruty není vhodné montovat až na úplný konec desky - musí se zachovat minimální vzdálenost od okraje 10 cm (díky tomu se předejde vzniku prasklin). Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu. Umístění spojovacího materiálu na druhu a šíři obložení. Zásadou je upevnit obložení bezpečně bez znemožnění pohybu způsobeného změnou obsahu vlhkosti ve vzduchu. Velikost vrutů či hřebíků, které je třeba použít, závisí na druhu a tloušťce obložení.
Existují různé způsoby kotvení obkladových palubek:
- Skrytý způsob:
- Kotvení palubek do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více.
- Nerezové příchytky se připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt.
- Obložení z cedru a ThermoWoodu o šířce až 15 centimetrů můžete přibíjet skrytě tak, že hlavičky hřebíků nebo vrutů nebudou vidět, avšak obložení musíte připevnit vždy k nosnému sloupku. Hřebík musí procházet každou patou drážky.
- Viditelný způsob:
- Palubky lze dle jejich šíře ukotvit jedním nebo dvěma vruty z nekorodující (nejlépe pevnostní) oceli.
- Palubky připevníte jedním či dvěma vruty z nekorodující oceli.
- Širší obložení lze připevňovat pomocí dvou hřebíků na jeden díl. Spojovací hřebíky nebo vruty musí procházet 3 cm do podkladního hranolu.
Moderní dřevěné fasády se skrytým systémem uchycení Techniclic® jsou krásným a velmi praktickým řešením dřevěného obložení fasády. Techniclic® je systém uchycení dřevěného fasádního obkladu zespodu, bez nutnosti provrtávání prken. Pomocí mezerníků je možné mezi prkny vytvářet zcela přesné a jednotné rozestupy, a to i větší než je základní mezera 5,5 mm. Použitím mezerníků mezi dřevěné obklady vdechnete dřevěné fasádě větší lehkost a vzdušnost.
Postup montáže
Správná montáž fasádních desek na stěnu budovy má vliv na životnost a taktéž na estetiku budovy a prostředí.
- Vodorovná montáž: Vzdálenost první fasádní desky od země musí být minimálně 30 cm. Zaručuje to ochranu dřeva, mimo jiné od dešťové vody stříkající od podkladu. Fasádní desky určené na vodorovnou montáž začínáme montovat zespodu nahoru, vždy s perem nahoru. Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů.
- Svislá montáž: Aplikace obložení do svislé polohy vyžaduje, aby byly vodorovné stavební prvky potřebné pro zatloukání hřebíků od sebe vzdáleny maximálně 60 cm. V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směroval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit. Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou.
Za montáže je potřebné věnovat důkladnou pozornost místům, na kterých je dřevo vystavené přímému kontaktu s vodou (např. okapové žlaby, parapety).
Čtěte také: Výhody a vlastnosti parketové podlahy
Ukončovací prvky a detaily
Oplechování je důležitá součást zabezpečení zdiva proti pronikání vlhkosti. Oplechování odvádí proudy vody směrem od budovy do stanovených drenážních kanálů. Vodorovné oplechování poklázejte tak, aby přesahovalo v místech všech zásahů do zdí (tj. okolo všech oken a dveří) a na všech místech změny materiálu nebo změny směru jeho pokládání (např. lišty, prvky proti vodě nebo zabudování jakéhokoliv alternativního materiálu). Oplechování by mělo být vždy zahnuto směrem dolů a mělo by zajišťovat odtok vody ode zdi. Obložení nebo obruby by měly končit asi půl centimetru nad okrajem oplechování. V místech, kde se setkává oplechování s obrubou nebo jinými materiály, nepokládejte žádné těsnění. Účelem oplechování oken a zárubní dveří je zachytávat vodu v prostoru za obložením a odvádět ji směrem ven.
Zakončení rohů
Na ukončení rohů budovy doporučujeme ukončovací lišty. Alternativou použití ukončovacích lišt je přiřezávání desek na rohy pod úhlem 45°. Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka.
- Překrývaný (s lištou): Všechny rohy se zalištují buď masivní rohovou lištou, nebo dvěma k sobě kolmo slepenými prkénky, tvořícími masivní rohovou lištu. Rohová prkna jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu. Navrhování střech s převislými okapy, které chrání rohy před povětrnostními vlivy, také napomáhá tvorbě bezproblémových spojů.
- Přiznaný (s pokosem): Palubky nebo fasádní profily se zaříznou k sobě pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě, nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3-5 mm aby po dešti čelní konce rychle uschly. Rohy s pokosem nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu.
- Segmentový: Používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují, ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají.
Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj. Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle.
Na plochy okrajových řezů vždy nanášejte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo.
Těsnění a izolace
K utěsnění mezer okolo oken, dveří, rohů a dalších venkovních spojů vystavených působení vody použijte vysoce účinný těsnicí materiál na bázi pryskyřičného latexu, pryskyřice, pryskyřičného silikonu, polyuretanu, polysulfidu nebo termopolymerové gumy. Čistý silikon a čisté těsnicí materiály nejsou pro dřevěné fasádní obložení vhodné a nedoporučují se. Tento způsob utěsnění nepředstavuje trvalé řešení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Jestliže nebudete utěsnění kontrolovat a udržovat, může dojít k jeho poškození. V důsledku toho začne zachytávat vodu a vytvářet tak značné problémy s vlhkostí. Nepoužívejte tedy tuto formu řešení jako jedinou překážku působící proti vlhkosti. Neaplikujte těsnicí materiál v místech, kde by mohl zabránit odvádění vlhkosti (např. oplechování).
Výstupy vlhkostí z praček, sušiček, sprch, kuchyní a dalších zdrojů, které obsahují vysokou vlhkost, v kombinaci s dnešními stavbami s nízkou energetickou náročností, mohou mít za následek nahromadění vodních výparů uvnitř stavby. Tyto výpary prostupují konstrukcí budovy z teplého interiéru do chladného exteriéru a dojde-li k jejich kondenzaci, mohou způsobit poškození stavby, obkladů i povrchové úpravy. Izolační vrstva proti výparům namontovaná na teplé straně stěny zabraňuje pohybu výparů, avšak není dokonalá. Zbytkovým výparům musí být umožněno uniknout ven. Fólie namontovaná na vnější straně obložení pomáhá zabránit dešti a sněhu v pronikání zdmi, avšak umožňuje unikání výparů. Doporučuje se stavba zdí s izolací proti dešti (viz schéma a související část dále v tomto textu), obzvláště při montáži k tuhé pěnové desce. Správná stavba zdí zahrnuje i použití stavební fólie (jako je například fólie DuPont Tyvek Drainwrap) nebo stavebního papíru, který propouští plyn a izolační vrstvy proti výparům.
Údržba dřevěné fasády
Dřevěné fasády se hodí pro rodinné i komerční stavby, kde je kladen důraz na trvanlivost, opravitelnost a estetiku. Potřebné je ji udržovat každých 5-10 let, v závislosti od typu premaza a klimatických podmínek. Samými tím, dřevěná fasáda není levná investice. Nejdůležitější je zabránit vzniku skvrn v důsledku prosakování vody po fasádě. Pokud se fasáda ošetřuje laky, nejlepší jsou ty na vodní bázi, se kterými dřevo stále přijímá a uvolňuje vlhkost.
Montážní postup a montážní cena závisí na volbě profilů, tloušťce a povrchové úpravě. Každá drobnost může hrát při montáži dřevěné fasády roli a pokud něco odbydete, může se vám to v budoucnu vymstít zatékáním, rezivěním a dalšími problémy.
tags: #drevena #fasada #skripta