Střecha nás uvnitř domu stejně jako výplně stavebních otvorů a zdivo včetně izolací chrání před veškerými povětrnostními vlivy. Zároveň dům shora uzavírá i před nevítanými návštěvníky a brání úniku akumulovaného a ne zrovna lacině získaného tepla. Ke krásnému bungalovu patří krásný dřevěný přístřešek. Petr z Královéhradecka jeden takový postavil a v rozhovoru popsal záludnosti, na které je třeba si dávat pozor. Petr chtěl své rodině udělat radost, a tak svépomocí postavil luxusní prosklený přístřešek z pohledových BSH hranolů. Díky tomu, že má zkušenosti z předchozích zaměstnání, kde docházelo ke spojení kovovýroby s dřevovýrobou, mu šla práce pěkně od ruky a za čtyři měsíce (stavby po víkendech) stál přístřešek v plné kráse. Prozradil, jak řešil náročné detaily spojů i odvod vody.
Jak už jsme uvedli, střechy členíme podle jejich konstrukce na ploché a šikmé. Šikmé střechy se pak od střechy ploché ještě liší položenou střešní krytinou, lidově řečeno taškami, ovšem lze použít i díly trapézového plechu a známe už i krytiny plastové. Dále pak na jednoplášťové, dvouplášťové a víceplášťové a střechy šikmé na sedlové, pultové a stanové, které v našich podmínkách patří k nejčastěji užívaným. Dalšími typy šikmých střech podle konstrukce jsou střechy valbové, polovalbové a mansardové.
Volba materiálu pro konstrukci střechy
BSH vs. KVH hranoly
Proč Petr doporučuje stavět z BSH hranolů namísto klasických KVH hranolů a na čem lze znatelně ušetřit? Primárním materiálem pro jeho projekt byly BSH hranoly. Jedním z důvodů je pohledová kvalita. Ze zkušenosti vím, že KVH hranoly přijdou již z výroby často zkroucené nebo popraskané. Hlavní důvod, proč jsem zvolil BSH hranoly, je nosnost. Přístřešek má minimální sklon, tudíž musí mít dostatečnou nosnost, aby odolal například v zimě zátěži sněhu. Zároveň i samotné sklo, které je zde použito, je dost těžké.
Základní rozdíly mezi KVH a BSH hranoly:
KVH hranol je masivní stavební dřevo, které je vyrobeno z jednoho či více kusů dřeva spojených do délky. Naopak BSH hranol je vyrobený lepením několika vrstev dřevěných lamel podélně. Tyto lamely jsou před lepením řádně sušeny, aby se zajistila jejich kvalita a pevnost. Díky složení několika vrstev lamel jsou BSH hranoly pevnější a stabilnější. Cenově se BSH a KVH hranoly také liší. Cena BSH hranolu (120 x 200 mm o délce 13 m) je přibližně 5 300 Kč. Člověk může zkusit poptat cenu materiálu (dřevo a sklo) u různých prodejců, aby sehnal co nejlepší cenovou nabídku.
Čtěte také: OSB desky na podlaze: postup
| Typ hranolu | Popis | Výhody | Nevýhody / Vlastnosti |
|---|---|---|---|
| KVH hranol | Masivní stavební dřevo, vyrobeno z jednoho či více kusů dřeva spojených do délky. | Ekonomičtější, standardní řešení. | Často zkroucené nebo popraskané z výroby, nižší nosnost a stabilita oproti BSH. |
| BSH hranol | Vyrobený lepením několika vrstev dřevěných lamel podélně, lamely jsou sušeny. | Vysoká pevnost a stabilita, pohledová kvalita, ideální pro konstrukce s velkým zatížením nebo minimálním sklonem. | Vyšší cena. |
Výběr skla pro zastřešení
Na otázku, jaký typ skla použil Petr na střechu, odpověděl: Použil jsem tepelně tvrzené sklo ESG tloušťky 8 mm. Sklo je pochozí, takže údržba se dá řešit ostřikem vapkou a následným setřením.
Důkladné plánování a projektování krovu
Je potřeba si vše důkladně rozplánovat, udělat si projekt a vše si na 100 % připravit. Je to určitě o přesnosti a poctivosti. Umět dělat svou práci do detailu a hlavně si umět naplánovat pracovní postupy, přesně si rozkreslit projekt, ideálně v nějakém programu.
Konstrukce šikmé střechy se jinak nazývá krovem. Každá střecha se skládá z konstrukce a tepelné izolace. Běžná je dnes i konstrukce krovů o malých sklonech, kterými zastřešujeme přízemní domy v případě, že nemáme vůbec žádný požadavek na podkroví, a to ani do budoucna. Sklon takových střech činí 5° a více.
Založením profilu rozumíme narýsování plné vazby ve skutečné velikosti, v měřítku 1 : 1. Vyhledáme dostatečně velké rovné místo pro provizorní pracovní podlahu položenou na polštáře z trámů. Pro jednoduchý krov sedlové střechy lze prkennou podlahu zhotovit z prken položených pod příští prvky profilu krovu. Na tuto pomocnou konstrukci se tužkou přesně narýsují všechny konstrukční prvky krovu. Začínáme zpravidla od vazního trámu. Na pomocné prkno narýsujeme horní hranu vazního trámu a jeho délku; skutečné rozměry si předem ověříme přímo na stavbě. K vyznačenému středu položíme prkno kolmo k prknu s vyznačeným vazním trámem a na něm vztyčíme kolmici, která má probíhat středem prkna. Kolmici vztyčíme buď tzv. paterkou - trojúhelníkem sbitým z latí, o stranách v poměru 3 : 4 : 5, nebo pomocí průsečíků kružnice. Pak na pomocná prkna narýsujeme krokve (zpravidla stačí vrchní hrana), dále pozednice a vaznice. Na pomocná prkna pod vaznicemi se narýsují sloupky a konečně vzpěry. Po zakreslení obrysů musíme znovu zkontrolovat správnost rozměrů a teprve potom opíšeme jednotlivé dílce konstrukce. Při opisování musíme na dílce přenést všechna sedla, čepy, dlaby apod. Části dřeva, které se mají odříznout, se ihned zašrafují.
Samotný krov se skládá z vazných trámů, kolmých na hřeben a pozednic, které leží na obvodovém zdivu po obou stranách rovnoběžně s hřebenem střechy. Rovnoběžně s pozednicemi a hřebenem jsou umístěné i vaznice, které jsou přibližně pod každou čtvrtou krokví podepřené sloupky. Sloupky většinou stojí na vazných trámech (nezatěžují tak stropní konstrukci nad posledním poschodím stavby). Kleštiny pak k sobě na úrovni vaznic stahují krokve, navíc však i stahují na úrovni pozednic krokve k sloupkům a vzpěrám. Vzpěry přitom podpírají sloupky a čepují se do vazného trámu. Do sloupků ještě čepujeme takzvané pásky, které sloupky ve směru vaznic podpírají a ulehčují jim od rozpětí.
Čtěte také: Vše o suchém betonu
Praktický postup stavby střešní konstrukce
Petr popsal postup výroby luxusního proskleného přístřešku následovně:
- Důkladný projekt, ideálně rozkreslení v programu.
- Objednání veškerého materiálu.
- Výkopové práce, zabetonování patek.
- Po vytvrdnutí betonu se rozměří přesné umístění sloupů.
- Poté se vyvrtají otvory do betonu a chemickou kotvou se usadí nerezové šroubovice (zaručují pevnost a stabilitu, a především možnost celkového vyrovnání všech sloupů do roviny).
- V kovovýrobě nechat laserem vypálit kovové plotny.
- Svaření kovových konzolí.
- Zafrézování a zadlabání dřevěných sloupů, následné vložení kovových konzolí do připravených otvorů a jejich přivrtání a sešroubování.
- Nařezání hlavních nosníků a krokví.
- Vyfrézování rybinových spojů pomocí šablon a horní frézky.
- Zafrézování a úprava všech nosníků a hranolů podle projektové dokumentace.
- Kompletní nátěr (5 vrstev).
Komplikované bylo například vymyslet zabudování kovového kotvení do dřevěných hranolů. Jsem hrdý na zakomponování kovových prvků do vnitřků rohů konstrukce a spodků sloupků, které nejsou vidět, ale zaručují 100% stabilitu a pevnost celé konstrukce a bez problémů nahradí klasické vzpěry.
Při práci s dřevěnými prvky je třeba myslet na tesařské spoje. Po zaříznutí horního konce krokve se musí ještě doplnit opsání spoje na otřich. Šířka krokve se rozdělí na tři díly a pomocí úhelnice se doplní šířka čepu. Ostřih se sesadí ještě na šabloně dohromady, vyvrtá se v něm otvor a zarazí se kolík. Potom se na krokve narýsují sedla pozednic a vaznic a průsečíky kleštin. Sloupky položíme pod vaznice, opíšeme čepy do vaznice a do vazního trámu a dlaby pro vzpěru. Kleštiny se do sloupků zapouštějí zpravidla kampem; proto se musí vždy přikládat, aby kamp správně sedl. Vazní trámy přiřízneme a provedeme na nich dlaby pro sloupky a vzpěry. Pak vyhloubíme na sloupcích čepy, ve vzpěrách šikmé čepy rovnočelné se zapuštěním. Všechny krokve a všechna dřeva plných vazeb označíme římskými číslicemi a pravé krokve označíme ještě zvláštní značkou, např. křížkem. Po dokončení plných vazeb provedeme vazbu v podélném směru. Do vaznic upravíme dlaby pro čela sloupků a dlaby pro pásky. V páscích provedeme čepy.
Specifika složitějších tvarů střech: Valbové a stanové střechy
U valbových střech je nutno znát ještě nárožní a úžlabní krokve a námětky ve skutečných velikostech, protože jsou ve stavebních výkresech nakresleny v průměrech. Přiříznutí a úprava nárožních a úžlabních krokví je poněkud složitější. Skutečnou velikost nárožní krokve zakreslíme do profilu tak, že otočíme její půdorysnou délku do polohy rovnoběžné s nárysnou a sklopíme ji do nárysu (v nárysu již máme profil plné vazby). Potom stanovíme výšku nárožní krokve. Bývá zpravidla o 20 mm větší, než je výška krokve v prázdné vazbě. Hranol určený pro nárožní krokev přiložíme na vyznačený obrys skutečné velikosti nároží (v nárysu) a pomocí úhelnice jej orýsujeme. Na horní ploše položeného hranolu opíšeme tzv. rohování, podle něhož se hranol sejme. Tím vznikne pětiúhelníkový průřez nárožní krokve. Plochy lípnutí ve sběžišti se stanoví přenesením jejich rozměrů z půdorysu. Nárožní krokev připojíme k pozednici osedláním. Tvar sedla je však přizpůsoben nároží pozednicového věnce. Výšky tohoto osedlání přeneseme z nárysu na boční plochy nárožní krokve. Podobně přeneseme z půdorysu i vzdálenost z vrcholu sedla od dolní hrany krokve a opíšeme na bočních plochách nárožní krokve dvě svislé rysky o šířce osedlání. Šířka osedlání se rovná polovině šířky nárožní krokve. Stanovení skutečné velikosti plochy Upnutí námětku k nárožní krokvi. Skutečnou délku námětku odměříme z profilu (námětek je rovnoběžný s nárysnou), kam jej promítneme z půdorysu a vyrýsujeme. Spodní konec námětku je upraven stejným způsobem jako u obyčejné krokve, horní konec je přizpůsoben poloze krokve nárožní a lípnutí má tvar kosodélníku. Vrchní plocha námětku odpovídá sejmuté ploše nárožní krokve.
Ochrana dřeva a dokončovací práce
Obvykle se veškeré dřevěné součásti krovu připravují z tříděného smrkového řeziva. V žádném případě na materiálu nesmí zůstat zbytky kůry. Tříděné řezivo by při zabudování mělo mít maximální vlhkost 18%. Dřevěné prvky je doporučeno umísťovat do výškové úrovně minimálně 300 mm nad terén, aby nedošlo k navlhání dřeva. Samozřejmě, že musíme veškeré dřevo do krovu použité opatřit buď ochranným nátěrem, nebo tlakovou impregnací. Chráníme tak svůj krov před dřevokazným hmyzem, houbami, plísněmi a hnilobami. Nakonec též musíme všechny dutiny, které sousedí s vnějškem (exteriérem) střechy opatřit speciálními síťkami proti hmyzu a po obvodu střechy zalištovat. KVH hranoly mají lepší stabilitu, ale stále je vhodné je chránit před přímou vodou.
Čtěte také: Obrubník: návod na výrobu
Povrchová úprava, jemné zbroušení, zkosení hran a nátěr následovaly po montáži. Petr na svůj přístřešek aplikoval kompletní nátěr (5 vrstev).
Zastřešení a tepelná izolace
Každá střecha se skládá z konstrukce a tepelné izolace. Pokud však uvažujeme o střeše šikmé, pod kterou nepožadujeme vybudovat podkrovní prostory, musíme izolovat strop posledního podlaží. Zde platí zásada, že na podlahu půdy uložíme tolik izolace, co jen se tam vejde a překryjeme ji záklopem. Další možností je uložit tepelnou izolaci přímo do stropu, což je u novostaveb nejčastější řešení a vlastně i nejlevnější. I když hned neuvažujeme o tepelné izolaci a vybudování podkrovních prostor, v budoucnu se nám tento krok bude velmi hodit.
Zateplujeme-li přímo střechu, použijeme stejný postup jak u novostaveb, tak rekonstrukcí střech. Nad krokvemi či bedněním rozvineme pásy hydroizolační fólie. Tuto fólii přibijeme ke krokvím takzvanými kontra latěmi. Na kontra latě v závislosti na druhu střešní krytiny následně v odpovídajících vzdálenostech přibijeme latě. Dále jsou podstatné odvodňovací žlaby a střešní vtoky. Z půdy pak mezi krokve vložíme tepelnou izolaci, většinou půjde o 16 cm tlusté vrstvy tepelné izolace z minerálních vláken. Následně rozvineme parozábranu, respektive parotěsnou zábranu. Zezdola pak ke krokvím připevníme druhou vrstvu tepelné izolace (standardně o tloušťce 10 cm) a uchytíme sádrokartonový podhled, případně obklad z připravených palubek. Zásadně konstruujeme 2 pláště, kdy bude mezi difúzní fólií a střešní krytinou vzduchová mezera (tu nám vytvoří kontralať). Systém však může být i tříplášťový, kdy bude vzduchová mezera i mezi difúzní fólií a tepelnou izolací. V případě pokládky lehké střešní krytiny, kdy střechu celou obedníme, nám pak vzduchová mezera vznikne mezi bedněním a tepelnou izolací.
Pokud jde o samotnou montáž střešní krytiny, například šindelové střechy: vzhledem k tomu, že i střecha má mít přesah na obou stranách přes hranoly, doporučujeme si ji celou poskládat bokem, změřit, spočítat přesah a až po té umístit první střešní tašku a přišroubovat ji pomocí vrutu. Tašky skládejte zleva doprava. Systém je snadný, pohlídejte si, aby tašky lícovaly popř. měly stejné mezery. Systém totiž umožňuje taškami hýbat v rámci malého rozsahu, tak aby se daly opravit případné nedokonalosti. Nyní máte vše nachystáno a můžete postupně začít montovat jednotlivé tašky. Umístěte první tašku vlevo se správně naměřeným přesahem a přišroubujte ji pomocí dvou vrutů. Na taškách jsou otvory na 4 vruty, stačí vždy využít pouze 2. Střecha bude dostatečně držet i na 2 vrutech. Postupujte pečlivě, hlídejte mezery.
Pracujte s vodováhou a úhelníkem, aby byla konstrukce rovná. Pokud máte zkušenosti s prací se dřevem a kvalitní vybavení, tak do toho jděte, ale dbejte na preciznost a neuspěchejte to.
tags: #jak #postavit #stanovou #střechu #z #hranolů