Zámková dlažba je jednou z nejoblíbenějších možností pro úpravy exteriéru, ať už jde o chodníky, příjezdové cesty, parkovací plochy nebo terasy. Je praktická, odolná a při správné realizaci vydrží desítky let.
Základy kvalitní pokládky zámkové dlažby
Mnoho lidí se do pokládky pustí sami, aby ušetřili. Jenže zámková dlažba není jen o poskládání kostek do roviny.
1. Příprava podloží
Základem kvalitní dlažby je stabilní a správně zhutněné podloží. Pokud není podklad dostatečně pevný, dlažba se začne propadat, tvoří se vlny a nerovnosti. Důkladně připravit podloží je nejdůležitější, protože na něm závisí životnost zámkové dlažby, její účelnost a dokonalý vzhled.
- Začínáme výkopem, poté podložní vrstvu zhutníme a srovnáme dno výkopu, nejčastěji válcem, ideálně strojně. Pokud válec nelze použít, volíme vibrační desku. Manuální zhutnění by bylo příliš pracné a neúčinné.
- Hloubka dna výkopu závisí na účelu pokládané plochy a tloušťce dlažby (rozdíl mezi pochozími a pojízdnými plochami) a podkladních vrstev pod dlažbou. Je též nezbytné, aby zhutněné dno výkopu věrně kopírovalo požadovaný sklon.
2. Spád plochy
Pokládka zámkové dlažby musí vždy počítat se spádem. Pokud plocha není nakloněná, voda se hromadí a narušuje podklad. Po několika deštích se objevují kaluže, mech i kluzký povrch.
3. Drenážní vrstvy a materiál
Při práci svépomocí se často vynechávají drenážní vrstvy nebo se používá příliš jemný materiál. To je jedna z nejčastějších chyb při svépomocné pokládce. Následuje uložení podkladních vrstev. Pod dlažbu pro pojízdné plochy (příjezdy k domům, parkovací plochy, silniční komunikace) nejčastěji ukládáme vrstvu kamenné drti a opět ji důsledně zhutníme, tentokrát vibrační deskou. Jestliže je očekávané zatížení nejen osobními automobily, ale i těžkou technikou, bude tato vrstva ještě silnější.
Čtěte také: Průvodce likvidací mechu modrou skalicí
4. Osazení obrubníků
Následně osazujeme okraje pokládaných ploch. Obrubníky nejlépe usadíme do betonu. Rozlišujeme obrubníky chodníkové a záhonové, které použijeme na pochozích plochách svých pozemků.
5. Finální podkladní vrstva
Až po položení obrubníků vysypeme plochu jemnou drtí. Opět bude následovat zhutnění. Podkladní vrstvy pod budoucí dlažbou tedy zhutňujeme celkem třikrát, každou zvlášť. U pochozích ploch nebo třeba cyklostezek si vystačíme pouze s jednou podkladní vrstvou z jemné drti a zde tedy zhutňujeme pouze dvakrát. Nejprve podklad po vyhloubení výkopu, potom osazujeme obrubníky a nakonec plochu vysypeme jemnou drtí a zhutníme podruhé.
Nakonec připravené podloží vysypeme velmi jemnou drtí - vlastně pískem. Vrstva z velmi jemné drti bude již přímo podkladem pod zámkovou dlažbou. Zámkovou dlažbu v zásadě neukládáme do betonu. Za prvé bychom tak ztratili její ohromnou výhodu - snadné rozebrání v případě dodatečné potřeby výkopu a za druhé bychom přišli o vynikající nivelační schopnost zámkové dlažby. Navíc bychom ohrozili stěny přilehlých domů zvýšenou vlhkostí a v zimě by nám mohla dlažba následkem mrazu popraskat - beton se za mrazu roztahuje.
Velmi jemnou vrstvu zarovnáme pomocí latí do naprosté roviny. Je též možné využít vodících latí, plochu vysypat a další latí nakonec srovnat. Stále musíme dbát na rovnoměrné rozložení materiálu, což platí pro všechny podkladní vrstvy. Po takové finální úpravě podkladu musíme dbát na to, abychom nijak nepoškodili rovinnost plochy. Při pokládce na frekventovaných místech raději provádíme zarovnání finální vrstvy postupně, současně s pokládkou.
Z prvních pěti kroků pokládky zámkové dlažby je patrné, že časově nejnáročnější je příprava podkladu, samotná pokládka dlažby je již hračkou.
Čtěte také: Role zemnicího systému hromosvodu
6. Pokládka dlažby
Samotné položení dlažby do nezhutněné vrstvy jemné drti začínáme od nejnižšího místa pokládané plochy. Odsud zásadně postupujeme směrem k tomu nejvyššímu. Pokud potřebujeme půlky, rohy a podobně, zásadně používáme výrobky systémové řady, pouze v případě atypických rozměrů můžeme dlažbu lámat, ale pouze vhodným způsobem.
7. Zásyp spár
Máme-li již dlažbu položenou, následuje zásyp. Spáry mezi jednotlivými díly zámkové dlažby zasypáváme jemným křemičitým pískem. Použijeme k tomu obyčejné koště, kterým plochu nakonec důkladně zameteme. Spáry zasypáváme za sucha, mokrý písek do spár nedostaneme. Stejně tak musí být při zasypávání suché i jednotlivé díly zámkové dlažby. Bezprostředně po dešti tedy tuto práci neprovádíme.
8. Finální zhutnění
Posledním krokem je zhutnění celé položené plochy vibrační deskou. V tomto případě ale musíme na vibrační desku nasadit ochranný návlek, abychom dlažbu nepoškodili. A po zhutnění musíme ještě jednou zasypat spáry křemičitým pískem a plochu poté definitivně zamést.
Řezání zámkové dlažby
Řezání se zvláště při složitějším tvaru dlážděné plochy nevyhnete. Nabízí se otázka, jak řezat zámkovou dlažbu? Ideální je použít vhodný diamantový kotouč na zámkovou dlažbu, ve spojení s vhodným zařízením.
Jaké nástroje použít?
Zámkovou dlažbu (zámkovku) můžete řezat například ruční úhlovou bruskou (flexou) nebo stolovou pilou na stavební materiály. Elektrické zařízení vybírejte i s ohledem na výšku zámkové dlažby, kterou budete řezat. Nedoporučujeme používat pily na železo a dřevo. Tyto stroje nejsou určeny pro řezání zámkové dlažby, jelikož mají nastavené z výroby zcela jiné otáčky, které nejsou pro řezání betonu a podobných stavebních materiálů vhodné. Použití nevhodných strojů pro řezání zámkové dlažby má ve výsledku vliv na kvalitu řezu a dost často i na životnost diamantového kotouče.
Čtěte také: řešení klouzavých bot
Úhlová bruska (flexa)
- S úhlovými bruskami menších průměrů samozřejmě pracovat lze, ale vzhledem k malému prořezu se při řezání zámkovky budete více trápit - budete muset řezat z více stran. A řezy většinou nebudou přesné.
- Počítejte s tím, že klasickou úhlovou bruskou budete řezat za sucha. Bude vznikat opravdu hodně jemného prachu.
- Úhlová bruska, ve které je diamantový kotouč 230 mm, prořízne maximálně zhruba 70 mm materiálu (doporučuje se ale na jeden zátah řezat maximálně 40 mm hluboko, abyste kotouč nespálili).
- Brusku volte silnější, aby kotouč utáhla. Tímto průměrem dosáhnete velmi dobrých výsledků a na trhu je řada vhodných diamantových kotoučů průměru 230 mm na zámkovou dlažbu. Například je velmi oblíbený diamantový kotouč SE-WM TURBO.
- Při řezání za sucha vždy používejte respirátor a řežte mimo pokládanou plochu. Pokud ale použijete větší ruční profi „flexu", s možností použít diamantový kotouč o větším průměru, tak se dá proříznout i silnější zámková dlažba bez nutnosti otáčení prvku a řezání z druhé strany. Je třeba pořád počítat s prachem.
Benzinová rozbrušovačka
Zámkovou dlažbu můžeme také řezat pomocí „velké“ benzinové (případně elektrické) rozbrušovací pily, které jsou většinou vyráběny pro průměry diamantových kotoučů 300 až 450 mm. Umožňují tedy výrazně větší prořez než úhlová bruska. Diamantové kotouče na zámkovou dlažbu se v těchto průměrech běžně vyrábějí. Nejvíce žádaný je diamantový kotouč 350 mm. Tyto profi stroje zvládnou pracovat i s většími průměry diamantových kotoučů a to o průměru až 450 mm.
Stolová pila na stavební materiály
- Pokud chcete pracovat i doma na profesionálnější úrovni, je řešením použití stolové pily na stavební materiály. Stolová pila s diamantovým kotoučem průměru 350 mm prořízne zhruba 100 až 110 mm.
- Většinou umožňuje řezání pod vodním výplachem (za mokra), bez vzniku nepříjemného prachu. Vodní chlazení pomocí čerpadla k pile též prodlužuje životnost diamantového kotouče. Navíc se stolovou pilou snáze dosáhnete rovných a kolmých řezů. Příkladem takové pily je elektrická stolová pila DINO 350.
- Málokdo má ale pro práci svépomocí doma k dispozici stolovou pilu, naštěstí řada půjčoven nářadí je takovýmto zařízením vybavena a půjčí Vám ji za rozumné peníze. Půjčit si můžete i diamantový kotouč na zámkovou dlažbu.
- Profesionální stolní řezačky mají chlazení řezacího kotouče vodou, zajistí to nejenže snadnější práci, ale současně s tímto i řešení prachu, kterého se jinak uvolňuje do ovzduší kolem místa, kde řežete zámkovou dlažbu opravdu hodně.
- Stolová pila na stavební materiál dokáže hravě proříznout celý prvek na ráz a navíc zcela přesně, jelikož si tento pevně uchytíte do upínacího zařízení, které je součástí celého stroje.
- V praxi se pak chlazení vodou u stolových pil často nepoužívá, jelikož vzniká nepříjemná kaše z prachu a vody, která nutí po práci řemeslníka celý kaší zalepený stroj důkladně očistit a na to většinou už nezbývá čas.
- Stolové brusky mají tu výhodu, že se dá s nimi řezat tzv. vlastní vahou, jen lehce položíte rotující kotouč na prvek zámkové dlažby pomocí úchopového madla a prakticky netlačíte na pilu.
Výběr diamantového kotouče
Nejdůležitějším krokem při výběru vhodného diamantového kotouče je správné určení materiálu, který chcete řezat. Obecně lze za vhodné považovat diamantové kotouče na středně tvrdý stavební materiál, beton a zámkovou dlažbu. Zámková dlažba je betonový výrobek a u betonových výrobků je nutné pamatovat na jejich stáří (vyzrálost). Čerstvý nevyzrálý beton je měkčí a především brusnější (abrazivnější) než starší vyzrálý beton. Z našeho sortimentu diamantových nástrojů GENT lze na nevyzrálou zámkovku doporučit například levnější typ SE-W, univerzálně na zámkovku typy SE-WM, SE-WM GIANT a SE-WM TURBO (ten je také nejoblíbenější a má segment vysoký 12 mm, dlouho vydrží).
Při otázce jak řezat zámkovou dlažbu v běžných případech doporučujeme vybrat segmentový diamantový kotouč nebo turbo-segmentový diamantový kotouč. Mezery (drážky) mezi jednotlivými oddělenými segmenty pomáhají lépe vynášet odbroušený materiál. Nejoblíbenější je diamantový kotouč SE-WM TURBO, univerzální kotouč na beton bez armování.
Postup řezání
Poklaďte plochu zámkové dlažby, kde můžete použít celé díly bez úprav, a pak si naměřte a označte díly dlaždic, které je třeba dořezat (jejich umístění si můžete poznamenat na spodní část dlaždice). Při použití úhlové brusky si upněte díly dlažby určené k řezání nejlépe do svěráku na ponku nebo svěrkou k pevnému podkladu, který si venku připravíte. Není bezpečné řezat diamantovým kotoučem dlažbu volně položenou, podepřenou nohou a podobně.
Používáte-li stolovou pilu s vodním chlazením, zajistěte dostatečný a rovnoměrný přísun vody jak na diamantový kotouč, tak na zámkovou dlažbu (do řezu). Při řezání zámkovky na diamantový kotouč příliš netlačte, řez provádějte rovnoměrně a klidně. Pokud budete řezat na sucho, postupujte pomalu, na ruční pilu netlačte a naráz prořízněte maximálně 4 cm tloušťky betonu, jinak můžete diamantový kotouč spálit a pak rovnou vyhodit. Řezaný prvek zámkové dlažby si upněte do upínacího zařízení, nepřidržujte ho nohou, jak je často vídáno. Při řezání za sucha je třeba práci přerušovat a nechat diamantový kotouč chladit vzduchem a to tak, že vytáhnete kotouč z místa řezu a chvíli ho necháte běžet na prázdno.
Typ kotouče na řezání betonu bez armování je určen k rovnému, přímému řezání, nikoliv k broušení, což je také často vídáno a bývá to důvodem znehodnocení kotouče. Při práci s pilami doporučujeme používat ochranné prostředky, jelikož z místa řezání odletují kromě prachu i kousky zámkové dlažby a tyto mohou vás či někoho v okolí zranit. Pokrývka hlavy a respirátor kvůli prachu je opravdu doporučené řešení ochrany současně s ochranou sluchu.
Nejčastější příčiny poškození zámkové dlažby a jejich oprava
I u zámkové dlažby může dojít k jejímu poškození, a to hned z řady rozličných příčin. Ač se při realizaci vašeho chodníku za pomoci zámkové dlažby budete snažit vyvarovat chyb, může dojít k poškození dlažby, a to kvůli drobné chybce při realizaci práce nebo se může jednat o skrytou vadu materiálu či špatně zvolený typ materiálu. U poškození zámkové dlažby se však nejčastěji jedná o propad, vystoupnutí nebo celkové zvlnění zámkové dlažby.
1. Vystavení nadměrné zátěži
Nadměrné zatížení zámkové dlažby se může po čase projevit tzv. vyjetými kolejemi, v horším případě pak popraskáním. Nadměrné zatížení zámkové dlažby se projevuje zejména v případech, kdy nebyl zbudován správně hluboký výkop s vhodným podkladovým materiálem. Obecně platí, že pro pokládku zámkové dlažby na chodníky či pergoly stačí výkop hluboký pouze 30 cm, u pojezdových cest či stání na automobil činí doporučená minimální hloubka výkopu 70 cm a optimální pak 100 cm.
2. Poškození mrazem
Mráz poškozuje zámkovou dlažbu tak, že rovněž vznikají propadliny nebo naopak vystouplé části. To je způsobeno právě rozpínavostí vody a různých materiálů vlivem mrazu. Betonové dlaždice jsou velmi odolné, avšak vlivem mrazu, sněhu a jeho následného tání mohou popraskat nebo se drolit. Dalším problémem, který budete muset po tuhé zimě řešit, je propad či vzedmutí samotné dlažby. V tomto případě je na vině nesprávně připravené podloží. V případě, že byste pod zámkovou dlažbu zvolili betonový podklad hrozí vám dokonce popraskání dlažby, proto je opět důležité volit správný podklad.
3. Kořeny stromů
Pokud máte položenou zámkovou dlažbu v okolí stromů nebo keřů hrozí její pokroucení z důvodu prorůstání kořenů. Samozřejmě, že tuto skutečnost příliš neovlivníte, ale ještě před pokládkou je vhodné upravit kořeny jejich ořezáním či odstraněním.
4. Špatně zvolené podloží
Většina výše uvedených problémů souvisí se špatně zvoleným podložím, které vede k sedání dlažby apod. Vždy je tak důležité volit s rozvahou, nejdoporučovanější obecně je naspod výkopu volit hrubší štěrk nebo suť a čím výše je vrstva položená, tím jemnější by měla být.
Oprava poškozené dlažby
Pokud došlo k jednomu z výše uvedených typů poškození zámkové dlažby, je důležité se věnovat opravě co nejdříve. V případě, že je dlažba poškozená po celé ploše, není vhodné ji opravovat, ale zámkovou dlažbu rovnou vyměnit.
Propadlou, vystouplou či jinak poškozenou zámkovou dlažbu vyjměte. Na vyjmutí první kostky použijte tenký nejlépe železný nástroj a kostku vypačte. Počítejte s tím, že Vám při opravě kostek některá praskne a zajistěte si dopředu náhradní kusy totožného modelu a odstínu dlažby.
Po vyjmutí pak podloží vyrovnejte, přičemž těsně pod dlažbou by mělo být jemné kameninové podloží třeba ve formě křemičitého písku. Patřičnou pozornost věnujte hutnění, protože jen opravdu kvalitní podloží dokáže zámkové dlažbě zaručit dlouhou životnost s nutností minimálních nákladů na údržbu.
Jestliže vaše zámková dlažba vykazuje známky přetížení je nutné prohloubit její výkop a znovu kompletně dlažbu podsypat.
V případě poškození jen určitých kostek dlažby vždy počítejte s tím, že je nutné věnovat pozornost i okolním kostkám a podsypání nebo odebrání podloží u jedné dlaždice nic nevyřeší. Po zpětném položení zámkové dlažby je nutné spáry vyplnit opět křemičitým pískem a dlažbu udusat, nejlepším pomocníkem vám bude vibrační deska.
I když vás pohled na propadlou nebo popraskanou dlažbu netěší, vyčkejte, dokud zima nepomine. Nová nadílka sněhu a ledu vašim opravám opravdu neprospěje a dost možná byste je museli za pár týdnů zopakovat. Vyměnit popraskanou dlaždici zvládne skoro každý. S použitím dlátka a majzlíku popraskanou dlaždici nadzvednete a vyndáte ven. Zkontrolujte podloží a případně ho dosypte štěrkem, ať se vám dlaždice nepropadne. Máte po zimě popraskaných dlaždic víc než jednu? Praskání je známkou nekvalitní dlažby a dříve nebo později je budete muset vyměnit všechny.
Propad nebo vzedmutí dlažby jsou většinou špatnou vizitkou přípravy podloží. Ať už jste ji podcenili vy, nebo najatá firma, dlažbu budete muset rozebrat a podloží opravit. Ve většině případů stačí vyrovnat vrstvu štěrku, která pod dlažbou je. U vzedmutých dlaždic vrstvu také vyrovnejte a případně trochu štěrku odeberte. Rovinu raději ještě zkontrolujte vodováhou. Pak už stačí dlažbu zase složit a gumovou paličkou ji usadit do nově přichystaného podkladu.
Renovace zámkové dlažby
Renovace zámkové dlažby pomocí polymerního zásypového písku představuje praktické a dlouhodobé řešení pro všechny, kteří chtějí čisté a stabilní spáry bez prorůstání plevele. Největším problémem stávající zámkové dlažby je plevel prorůstající ze spár. Pravidelné pletí, vypalování nebo používání chemických přípravků představuje nekonečný boj bez dlouhodobého výsledku. Aby polymerní písek fungoval správně a skutečně zabránil růstu plevele, musí mít ve spáře dostatečný objem.
Velkou výhodou renovace stávající zámkové dlažby je nižší spotřeba zásypového písku oproti nové pokládce. Je pravda, že polymerní zásypový písek má vyšší pořizovací cenu než běžný zásyp. Tento rozdíl se však velmi rychle vrátí v praxi.
Polymerní spárovací hmota se jednoduše vmete do spár, pokropí vodou a během pár dní ztuhne. Přestože je pořizovací cena vyšší než u běžného písku, výsledkem je výrazná úspora času i práce, kterou by jinak bylo nutné každoročně věnovat údržbě.
Zatravňovací dlažba
Pokud chceme na pojízdné ploše vybudovat travní porost a přitom jej nechceme poškozovat přejížděním, sáhneme po dlažbě zatravňovací. I zatravňovací dlažba je vyráběna v různých provedeních. Jednotlivé typy se liší velikostí i designem. Zatravňovací dlažba se ale vyrábí bez dalších povrchových úprav. Až na výjimky zde dominuje přírodní vzhled. Zatravňovací dlažbu můžeme aplikovat na malé i velké plochy, možnosti jejího užití jsou vlastně podobné, jako u běžné dlažby zámkové. Je však nevhodná na frekventované veřejné pochozí plochy. Chůze v podpatcích, pohyb osob s omezenou hybností, jízda invalidních vozíků či chůze dětí jsou po ní problematické. I zatravňovací dlažba je pokládána jednoduše a rychle.
Terén, na kterém ji budeme pokládat, musí být dobře srovnaný, hlína by přitom měla být dostatečně uleželá. A pokud ne, zpevníme ji válcem.
Postup pokládky zatravňovací dlažby
- Vyznačíme plochu, kam budeme jednotlivé díly zatravňovací dlažby pokládat a poté odebereme zeminu. Tu je ideální na vhodném místě uložit, budeme ji později opět potřebovat, na vysypání jednotlivých položených dílů. Hloubka výkopu je zde opět závislá na tom, zda budeme pochozí či pojízdnou plochu.
- Na zhutněný a zarovnaný podklad navezeme nosnou vrstvu štěrkopísku (20 - 30 cm) a opět ji zhutníme a zarovnáme.
- Nyní můžeme použít hustou síťovinu z mikrovláken. Ta nám zpevní podloží a zabrání prorůstání plevele.
- Nakonec na celou plochu uložíme cca 4 cm směsi štěrkopísku s kompostem. Tuto vrstvu zarovnáme pomocí latí a již nezhutňujeme.
- Nyní pokládáme jednotlivé díly zatravňovací dlažby. A i zde musíme dbát na správný směr pokládky, o to víc, mají-li konkrétní systémové díly zámek (zatravňovací dlažba nemusí být zároveň dlažbou zámkovou, záleží na jejím výrobci, respektive na našem výběru). Dlažbu pokládáme zásadně kolmo ke směru jízdy.
- Posledním krokem je vyplnění zatravňovacích panelů zeminou a následné osetí travním semenem. Nakonec povrch zasypeme tenoučkou vrstvou písku.
Je patrné, že pokládka zatravňovací dlažby je jednodušší. Nenechme se však zmást, zatravňovací dlažba totiž vyžaduje údržbu. Plochu musíme zalévat, posekat a případně dosít travním semenem.
Čištění a ochrana povrchů zámkové dlažby
Brokování (otryskání) je bezprašný proces, při kterém jsou ocelové broky vrhány pomocí metacího kola na vodorovný povrch, a tím se dosahuje požadovaného efektu. Účelem brokování horizontálních povrchů, ať již betonu, asfaltu, dlažeb je zdrsnění a otevření všech pórů stávajícího povrchu. Penetrační a napouštěcí materiály vnikají do takto upraveného povrchu rychleji a hlouběji, ve většině případů tento povrch zpevňují. Brokování (otryskání) je co do kvality a rychlosti provedení a ceny nenahraditelný jinými technologiemi.
U betonových povrchů a dlažeb se brokováním hlavně odstraňuje z povrchu stará již nevyhovující vrstva, nečistoty, nátěry aj. Brokování zajišťuje také dokonalé vyčištění a otevření trhlin a spár. Brokováním provádíme především odstranění barvy a barevných nátěrů, pogumování a nesoudržných částí podkladu technologií tryskání (brokování) pro kvalitní přilnavost aplikovaných materiálů. Používáme tryskací soustavy s hodinovým výkonem až 300 m2 na 1 soustavu, které očišťují požadovaný povrch pomocí tryskání ocelových broků v uzavřeném okruhu stroje při zajištěném bezprašném provozu přípravy. Tryskání provádí stroje s podporou vysavače.
Před objednávkou brokování či pískování se doporučuje osobní prohlídka prostor, zejména u větších ploch nebo specifických zakázek. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se vhodném technologickém provedení, rozsahu a počtu pracovníků a případných doplňkových službách.
| Typ plochy | Minimální hloubka výkopu | Optimální hloubka výkopu |
|---|---|---|
| Chodníky, pergoly | 30 cm | - |
| Pojezdové cesty, stání pro automobil | 70 cm | 100 cm |
tags: #spirala #reseni #v #zamecke #dlazbe