Tento článek je určen všem, kteří chtějí získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevostaveb, se zaměřením na stavbu příček s OSB deskami a jejich izolaci.
Co jsou OSB desky a jejich typy
OSB deska se u dřevostaveb používá na všechny typy konstrukcí, především k jejich opláštění. Dozvíte se, jak a čím OSB desky správně připevnit k rámu, aby vám splnily funkci, která je po nich požadovaná, a jaké typy desek a k čemu používat.
Definice OSB desek
OSB desky jsou třískové desky, které mají tři vrstvy vzájemně slepených a různě velkých třísek, z čehož horní (pohledové vrstvy) jsou převážně orientované ve směru delší hrany desky a prostřední vrstva třísek je na ně kolmá. Proto mají tyto desky název OSB (Oriented Strand Board).
Typy a formáty OSB desek
Ve stavebninách vám nabídnou dva typy OSB desek: desky s rovnou hranou (ostrohranné), které se spojují tzv. natupo, nebo s označením PD. Tato zkratka znamená pero + drážka a s těmito pojmy jste se mohli setkat například u laminátových podlah.
Na stavbách se ve stěnách dřevostaveb setkáváme s deskami o tloušťkách 12 a 15 mm.
Čtěte také: Stavba terasy z betonu
| Typ desky | Formát | Použití |
|---|---|---|
| Ostrohranné (tupý spoj) | 2500 x 1250 mm | Převážně pro difúzně uzavřené dřevostavby, zavětrování |
| S pero-drážkou (PD) | 2500 x 625 mm nebo 2500 x 675 mm | Difúzně otevřené dřevostavby (perodrážka jako parobrzda) |
Použití a upevnění OSB desek
OSB desky se používají pro opláštění a vodorovné ztužení stěn tvořené rámovou konstrukcí z KVH hranolů nebo sušeného a impregnovaného stavebního řeziva S10.
Zavětrování dřevostavby
Pro zavětrování dřevostavby se používají OSB desky ostrohranné formátu 2500 x 1250 mm, které jsou použité buď jen na vnější, nebo na obou stranách stěny dřevostavby (záleží na statickém posouzení). Tyto OSB desky plní statickou funkci a jsou k dřevěnému rámu připevněny pomocí spon nebo hřebíků. Spoje desek musí být vždy na stojce a jsou svisle připevněny k rámu přes celé pole.
Upevnění OSB desek
- Při tloušťce desky 12 mm se používají spony délky 45 mm, které jsou stříleny minimálně 20 mm od kraje desky, po obvodu maximálně ve vzdálenosti 75 mm od sebe.
- Při použití hřebíků se doporučujeme použít délku 2,5násobku tloušťky desky (minimálně však 50 mm), nejlépe spirálové kotevní strojní hřebíky. Vzdálenost od okraje je minimálně 10 mm. Po obvodě jsou vzdálenosti po 100-200 mm a v poli desky po 200-300 mm.
Vytvoření parobrzdy
Pro tento účel se využívají desky OSB 4PD 2500 x 625 mm, které se pro vytvoření parobrzdy pokládají vodorovně a jejich spoje se vyplňují montážním lepidlem na dřevo. Svislé spáry nesmí být nad sebou, ale měly by přesahovat alespoň o jedno pole, tzn. nejméně 625 mm. Díky tomu tvoří spáry písmeno T. Délka 2500 mm je vhodná, protože svislé stojky dřevěného rámu jsou od sebe vzdálené zpravidla osově po 625 mm - jednou deskou tedy zaděláte čtyři dutiny. Veškeré spoje se ještě musí přelepit parotěsnou páskou. Když je řeč o spojích, nemyslím jenom spoje mezi jednotlivými OSB deskami, ale i styk podlaha x stěna, stěna x strop, stěna x šikmá střecha a prostupy. Teprve pak můžeme říct, že máme ve stěně funkční parobrzdnou vrstvu.
Do parobrzdné vrstvy by se nemělo zasahovat, a proto je vhodné pro vedení elektroinstalace a dalších nezbytných prostupů využít instalační předstěnu. Pokud se prostupu stěnou nevyhnete, je vhodné použít certifikované parotěsnící manžety, které otvor opět utěsní. U lepení je třeba být důsledný.
Montáž příček
Příčky rozdělí půdu na jednotlivé pokoje podle návrhu, který jste si nechali zpracovat nejlépe od bytového architekta. Ideální je, když jsou příčky umísťovány nad nosné dřevěné nebo ocelové vazníky. Rozlišujeme dva základní druhy příček - nosné a nenosné.
Čtěte také: Jak postavit pletivový plot
Nosné příčky
Nosné příčky přenášejí zatížení vyšších podlaží, podhledů a střech. Sloupky u nosných příček by měly mít průřez minimálně 50x100 mm a delší strana průřezu musí být v pravém úhlu k orientaci horních a spodních vazníků (rámů) příčky. Tyto vazníky jsou pevně uchyceny k obvodovým stěnám v místech jejich kontaktu.
Tam, kde nosné příčky podporují přímo krokve, není nutné horní rám příčky zpravidla zdvojovat. U příček, které částečně podpírají pochozí podlaží, by osové vzdálenosti sloupků neměly překročit 400 mm.
Častější systém montáže nosných příček
Před montáží příčky je nutné dokončit všechny nosné prvky podlahové desky. Rám příčky se pak celý složí a na své místo instaluje klasickým způsobem, jako v případě nižšího podlaží. Je důležité striktně dodržovat projekt domu, aby byla zachována statická stabilita konstrukce. V ideálním případě by nosné příčky měly být v pozici přímo nad sebou.
Další systém montáže nosných příček
Nosné sloupky horní příčky vytváří se stropnicemi tuhý spoj. Celá konstrukce je staticky stabilnější, avšak je nutné instalovat nosné prvky příček v podlaží, ještě před nosnou vrstvou podlahy, což citelně komplikuje samotnou montáž.
Nenosné příčky
Nenosné příčky jsou dimenzovány tak, aby unesly vlastní zatížení a zatížení užitné (zatížení vyvolané běžným provozem - např. když se o příčku opřeme, nebo na ní pověsíme obraz). Napojení nenosné příčky ke stropnicím je prováděno pomocí napojovacích profilů. Tento systém lze použít v případě, že je příčka ve stejném směru jako stropnice. Je nutné si uvědomit, že užitné zatížení stropu bude vyvolávat jeho průhyby, které by mohly být přenášeny do nenosné příčky, a to nemusí být žádoucí. Hrozí pak destrukce jak příčky, tak i konstrukcí pod ní. Abychom zamezili tomuto nežádoucímu efektu, dává se mezi vazník a napojovací profil pružný materiál.
Čtěte také: Betonový bazén: Kompletní postup stavby
Montáž lehkých příček na OSB desky
Lehkými příčkami nazýváme nejčastěji příčky ze sádrokartonu, sádrovlákna, popřípadě jiného deskového materiálu. Vždy se tímto pojmem míní základní konstrukce - rošt, který tvoří vymezující mezeru (dutinu) pro umístění tepelné izolace v podobě minerální vaty. Materiál pro rošty je nejčastěji ocelový, tenkostěnný pozinkovaný plech. Lehké příčky mohou zastat veškeré požadavky na akustiku, požární odolnost, bezpečnostní odolnost jako příčky těžké. Statické požadavky na únosnost zavěšených předmětů se musí řešit individuálně, záleží na pevnosti desek, zavěšovaném předmětu (váha i rozměr) a použitých kotevních prvcích.
Postup montáže příček
- Podlahové profily typu UV s podlepeným pěnovým těsněním připevníme k podlaze vruty. Podlahové pěnové těsnění zmírňuje přenos hluku konstrukcemi.
- Na takto vzniklou spáru umístíme vertikální CV profil s pěnovým těsněním. CV profily připevňujeme ke stěnám hmoždinkami, nebo jiným vhodným spojovacím materiálem ve stejných roztečích jako u podlahy.
- CV profily nasadíme do profilů UV. CV profily by měly být cca o 15 mm kratší, než je světlá výška místnosti. To nám zajistí, že při eventuálním průhybu stropu nedojde k destrukci příčky. CV a UV profily k sobě nespojujeme.
- Vzdálenost použitých stojin je poloviční, než je menší šířka sádrokartonu. U desky, která přiléhá ke stěně, se doporučuje odříznout zploštělou hranu, aby bylo tmelení u stěny jednodušší.
- Po opláštění jedné strany příčky nesmíme zapomenout vložit do příčky případné skryté instalace, poté příčku vyplníme izolací - zpravidla minerální vatou.
- Až budeme přikládat druhou stranu příčky, je potřeba, aby nevycházely spáry proti sobě. Při ukládání desek dbáme na to, aby u podlahy zůstala cca 1 cm vysoká spára a aby vertikální spára mezi deskami vycházela na osu stojiny.
- Vnitřní kouty vyztužíme systémovou páskou, která zabrání vzniku trhlin v koutě. Poté sádrokartonářským tmelem zahladíme spáry a jamky s vruty. Spárové oblasti vyztužíme skelnou páskou.
- Tmel u stropu a podlahy je nutné zatlačit do mezery tak, aby ji celou zaplnil. Po zaschnutí první vrstvy tmelu se pustíme do další vrstvy, abychom docílili ještě kvalitnějšího povrchu.
Příčky jsou z profilu KVH 60x100mm. Jelikož v místě těchto příček je základová deska nerovná, museli jsme každou stojku dořezat tak, aby ve finále byla horní hrana všech příček i obvodových stěn v rovině.
Vedení instalací v lehkých příčkách
Vedení instalací v roštech lehkých příček je jednodušší než ve zděných příčkách, odpadá bourání drážek. Na druhou stranu musíme dělat otvory do nosných roštů a u nich dodržet maximální možné oslabení profilů otvory. Na rozvody, které budou v příčce potřeba, je nutné pamatovat již při rozhodování o tloušťce profilů. Jejich nepřiměřené porušení a následné velké zatížení může vést ke zhroucení příčky. Pokud je tedy nutné vést velké dimenze potrubí skrze příčku, je lepší vytvořit dva rošty, kde každý drží jednu plochu desek a mezi rošty jsou vedeny instalace, aniž by narušily nosné profily.
Montáž sádrokartonového podhledu
V dnešní době jsou velice rozšířené sádrokartonové podhledy. Je to způsobeno finanční dostupností a prakticky neomezenou prostorovou variabilitou sádry jako takové. Sádrokarton je nehořlavý materiál, který se hodí do vlhkých provozů. Na stavbu se dostane ve formě velkoformátových desek, které se přišroubují k připravené nosné konstrukci. Nerovnosti mezi deskami se vyhladí, zatmelí sádrou a přebrousí. Ve výsledku dostaneme jednolitý bílý povrch, připravený na jakýkoliv finální nátěr.
SDK podhled na vazníky: Návrh a montáž
Při řešení ideální a jednoduché konstrukce SDK podhledu na vazníkový krov je možné postupovat následovně:
- Na butylovou kaučukovou pásku připevnit kolmo do vazníků latě 6x4 cm po cca 50 cm.
- Mezi latě vložit rozvody elektroinstalace a rekuperace, případně vložit 6 cm izolace a přidrátkovat.
- Na laťový rošt udělat ze závěsů klasický rošt z CD a UD profilů.
- Na rošt namontovat klasický SDK podhled.
Postup montáže sádrokartonového podhledu
- V místnosti si vyměříme a značkovací šňůrou vytyčíme pozici podhledu.
- UD profily (systém Rigips) se zpravidla podlepí napojovacím těsněním tak, aby došlo k zvukové izolaci případných otřesů. Tyto profily připevníme k obvodovým stěnám a příčkám. UD profily připevňujeme vruty v maximální vzdálenosti 80 cm.
- Stavěcí třmeny přišroubujeme rovnoměrně vruty na krokve. Stavěcí třmeny rozmísťujeme v rastru přibližně 100 x 50 cm. 100 cm je ve směru budoucích montážních profilů a 50 cm ve směru, který je na tyto profily kolmý.
- Rigips profily UD pak založíme do obvodových profilů typu CD do hloubky minimálně dva centimetry. Tyto UD profily pak zajistíme ohnutím stavěcích třmenů. Poté celou konstrukci pomocí vodováhy srovnáme a UD profily k stavěcím třmenům přišroubujeme vruty. Zpravidla stačí 4 šrouby na jeden třmen.
- Poté pečlivě instalujeme mezi krokve a do prostoru za sádrokartonové profily minerální, či přírodní izolaci.
- Při závěrečné montáži desky montujeme vždy kolmo k profilům. Sádrokartonové desky se k profilům z pozinkovaného plechu připevňují samořeznými šrouby. Opláštění šroubujeme i do krajních profilů typu UD.
- Poté sádrokartonářským tmelem zahladíme spáry a malé otvory se šrouby. Počkáme, až tmel zavadne, a pak na spáry dáme výztužnou skelnou pásku. Po zaschnutí přistoupíme k úpravě koutů například pomocí systémové pásky, kterou zatmelíme. Po dalším zaschnutí přistoupíme ke konečnému zatmelení spár, aplikovaném ve větším rozsahu.
Upevnění sádrokartonových desek
Desky se připevňují výhradně na profily podkonstrukce nebo v určených případech do podkladní desky. Sádrokartonové desky se montují na těsný sraz. U sádrokartonových desek nesmí dojít k protržení lícového kartonu. Pro šroubování desek je vhodné použít k tomuto účelu určené elektrické ruční nářadí - šroubovák - s hloubkovým dorazem. K připevňování sádrokartonových desek k podkonstrukci se používají samořezné šrouby dle typu desky a podkonstrukce. Všechny šrouby musí směřovat k povrchu desek kolmo a musí být zapuštěny do desek tak, aby hlava šroubu neprořízla karton a šlo ji zatmelit.
| Konstrukce | Délka šroubu |
|---|---|
| Kovová konstrukce | Min. 10 mm |
| Sádrokartonová deska k podkladní desce (Habito® H, Rigidur) | Min. 25 mm |
| Vzájemné spojování desek Glasroc F Ridurit | Min. 30 mm |
Desky Glasroc F Ridurit je možno spojovat přímo do čelní (řezané) hrany. Spojování desek se provádí speciálními šrouby Ridurit nebo sponkami z ocelového drátu (např. HAUBOLD typ KG 700 CNK, HD 7900, SD 9100). Pro spojování desek Glasroc F Ridurit tloušťky 15 mm do čelní hrany je přípustné používat jen ocelové sponky.
| Spojovací prvek | Rozměr |
|---|---|
| Šrouby Ridurit (dl.) | Min. 30 mm |
| Sponky z ocelového drátu (dl.) | Min. 19 mm |
Zateplování stěn a stropu s OSB deskami
Zateplování stěn s opláštěním z OSB desek, ale obecně i ostatních dřevěných podkladů, má některá svá specifika oproti ostatním podkladům. U zateplování opláštění z OSB desek se lepí tepelně izolační desky lepící hmotou speciálně určenou na nanášení právě na OSB desky a dřevěné podklady.
Po víkendech a přes svátky jsme se pustili do ládování vaty do stropu. Nejprve jsme uložili mezi vazníky 160mm na osnovu z provázků, které jsme chytali na vroutky navrtané zespod do vazníků. Velké plochy se dělaly dobře a šly ukládat rychle, nejhorší práce byla v rozích domu, kde se vazníky snižují a kříží. Tam jsem si musel vatu naměřit, vyřezat a stočit do ruličky a proplazit se s ní na místo uložení mezi jednotlivými prvky. To bylo občas dost na budku, jelikož se nebylo po čem plazit, tak jsme využívali podlážky z lešení, které jsem si tři po půdě přesouval a ještě si pomáhal fošínkami, které tam zanechali dělníci po montáži krovu. Uložení vaty v první vrstvě mi zabralo střídavě v jednom až dvou lidech asi tři dny práce. Vrchní vrstvu, která přijde křížem přes vazníky (60mm) jsem vytahal se švárou na půdu těch 16 rolí a rozmotám je tam až na podzim, nebo až bude čas. Zatím alespoň nepřekáží dole.
Pak přišla na řadu spodní skladba (pod vazníky 2x100mm) myslel jsem, že to budu sázet křížem ale to byl takový očistec, že jsem to vzdal a raději pečlivě utemoval vzniklé mezery. Trvalo nám, než jsme s pomocníky přišli na dobrý systém. Nejprve jsem vázal jednu vrstvu sólo a pod ní další ale to bylo hodně časově náročné. Pak jsme přišli na způsob, jak ukládat vatu obě patra najednou. přeložili jsme pás stovky a rázem to byla dvoustovka, hodili jsme ho na hlavu a po žebříku vynesli na požadované místo a podvázali provázkem, který jsme měli připravený předvázaný na jedné straně roštu vždy a na druhé straně jen zavázali o lať. Takhle se to celkem dost urychlilo. Toto martýrium zabralo cca 7dní práce. Někdy v jednom, někdy ve dvou. Jak kdo mohl pomoci.
Montáž OSB desek a následná izolace
Nakonec přišel na řadu záklop deskami OSB. Perodrážku jsme lepili PU lepidlem, které jsme vždy nanesli na pero a pak zasunuli do drážky a natloukli a zajistili vruty. Občas byly desky prohnuté a byla fuška zacvaknout pero do drážky, palička přes špalíček ale vždy pomohla. Zde musím říct, že vata, ač byla kvalitně špagáty našponovaná, se prověsila a pružila nám proti deskám... Udržet proto desku na správném místě, než ji druhý člověk přivrutoval byla velmi vysilující záležitost. Dnes se na to dívám tak, že bychom nejspíš nejdřív přidělali desky a pak bych kladl všechny vrstvy vaty z půdy. Rozhodně by to bylo méně pracné. Montáž desek zabrala také asi 6-7 dní. U krajů bylo hodně řezání a provlékání nad příčkami bylo občas také umění. Poučení pro ostatní... nechte si poslední šár příček až po OSB deskách :) budete to mít snazší i při následné aplikaci pásek a nátěrech latexem.
Před páskováním, jsme ještě použili stavbařský butylový tmel od Den Bravenu na umazání spár po obvodu zdiva a hlavičky vrutů. Jelikož bylo na stavbě chladno, tvrdnul několik dní. Proto si dejte pozor a aplikujte s dostatečným časovým předstihem a počítejte s dlouhým tvrdnutím v zimních měsících. Pásky na přelepení spojů jsme použili Airstop flex od isocellu. Na OSB-zeď jsme použili 100mm a na průběžné spáry 60mm šíři. S páskami se pracovalo velmi dobře. Drží jak klíště, jen na zdivo jsme po obvodu aplikovali ještě vrstvu flexi lepidla aby páska lépe chytla na rovnoměrném podkladu. Vždy jsme ji ještě uválečkovali plastovým válečkem od Illbrucku, který jsme objednali spolu s páskami. Páskování zabralo i s taháním lepidla cca 3dny práce opět střídavě v jednom až dvou lidech. Potom jsme strop přetřeli dvakrát latexovým nátěrem, i když bychom latex používat již nemuseli. Máme OSB třídy 4 od Eggeru a ty mají difuzní odpor >200 W/mK. Pro zlepšení parametrů jsme to ale posychrovali dvěma vrstvami Prolux LATEX Uni z Hornbachu. Spotřeba byla na 122m2 cca 50kg.
Důležité upozornění a doporučení
OSB desky vlastní stěny hodně zpevnily. Na stěny se dá cokoliv zavěsit (např. skříňky kuchyňské linky) a nelze je prorazit. Taktéž přenos zvuku mezi jednotlivými pokoji je minimální, srovnatelný se zděným domem.
Dřevostavba je náchylná na průnik vody do konstrukce. Po zkušenostech s naší stavbou bych dnes určitě požadoval, aby stavební firma udělala v první řadě venkovní fasádu + dokonalé zapravení oken a parapetů. Teprve pak bych je pustil provádět izolační práce uvnitř domu.
tags: #stavba #osb #izolacni #pricky #navod