Výstavba každé stavby začíná pevnými základy. Správně provedený základ je klíčovým faktorem pro stabilitu a trvanlivost budovy. V tomto průvodci vám představíme postup, jak vybetonovat základy tak, aby vaše stavba stála na pevném a spolehlivém základu. Dodržování postupu a péče o kvalitní materiály zajistí, že vaše stavba bude stát na pevném a spolehlivém základu, který bude odolávat po mnoho let.
1. Plánování a příprava
Před samotným betonováním je nezbytné provést důkladnou přípravu. To zahrnuje stanovení místa, kde budou základy umístěny, a přípravu terénu. V první řadě je třeba vše řádně zaměřit a ponechat si i určitý prostor pro manipulaci a pohyb kolem betonované plochy. Doporučuje se ke každé straně přidat alespoň 15 centimetrů manipulačního prostoru. Betonovanou plochu si podél latě vyznačíme značkovacím sprejem.
Před založením základů je třeba se informovat u odpovědných úřadů, zda je možné projekt realizovat v rozsahu, jaký plánujeme. Důležité je ovšem i umístění v rámci pozemku či vůči světovým stranám. Je důležité odstranit vrstvu zeminy a vytvořit pevný podklad.
Zkontrolujeme, zda pozemek plánované stavby není svažitý. Pokud ano, používáme vodováhu vodorovně s nejvyšším bodem vytyčené plochy. Samotný postup realizace základů začíná skrývkou ornice v ploše budovaného objektu. Radíme, uložte ji stranou, později se vám bude hodit na finální úpravu pozemku.
Dobrý stavební základ je vytvořen ze stabilního, pevného materiálu. K tomu patří jíl, hlína a kameny. Štěrk, písek a rašelina jsou jako stavební základ nevhodné.
Čtěte také: Správný poměr betonu
2. Výkop
Následuje výkop, který musí být dostatečně hluboký a široký dle plánovaného rozměru základů. V závislosti na velikosti základu si půjčíme rypadlo nebo povrch vyjmeme ručně pomocí rýče a lopaty. V ideálním případě byste se měli prokopat do nezámrzné hloubky, tedy kolem 70 až 80 cm. Důkladně vyrovnáváme dno výkopu a odstraňujeme všechny nečistoty. Půdu v základovém výkopu zhutníme vibrační deskou.
V souladu s projektovou dokumentací se poté provádí vytyčení stavby. Podle vyznačeného obrysu základů se realizují výkopy základových pasů. V této fázi doporučujeme přizvat technický dozor, který zkontroluje stav tzv. základové spáry.
Štěrk pod podkladní beton
Základový žlab zaplníme dvěma vrstvami štěrku, který po vrstvách zhutníme. Celková výška štěrku je po zhutnění 15 centimetrů. Základový žlab naplníme štěrkem do výšky cca 10 cm. Zhutníme. Následně dosypeme zbytek štěrku a opět zhutníme. Před zhutněním vždy štěrk rozdělíme hráběmi rovnoměrně po ploše.
Štěrkové podsypy ani polštáře se pod podkladní ani základové desky zpravidla nedělají. Desky jsou navrhovány s ohledem na únosnost stávající zeminy a zlepšování zeminy je v takovýchto plochách neekonomické. V případě podkladních betonových desek se podsyp u hrubozrnných zemin většinou neprovádí, jelikož ty jsou dostatečně únosné a štěrkem již únosnosti významně nepomůžete.
V rámci jemnozrnných zemin obsahujících jíly a hlíny střední a vysoké plasticity, které po celou dobu zůstávají mezi základovými pasy, jsou vždy nasyceny vodou a je nutné provést štěrkový podsyp. Tyto zeminy je nutné důkladně nechat vyschnout, následně zaválcovat štěrkem frakce 16-32 tloušťky 100 mm a následně uložit frakci 8-16 tloušťky 150 mm a provést zhutnění vibrační deskou. Štěrkový podsyp se zde dává z jediného důvodu, a to z důvodu urychlení konsolidace neboli postupného vytlačování vody z pórů zeminy při zhutňování.
Čtěte také: Jak na betonování obrubníků: detailní návod
Velmi nedoporučuji používat jako podsyp štěrkopísek, zejména ve větších vrstvách. Pokud jej použijeme u podkladního betonu, únosnost ani sedání nijak neovlivníme, ovšem zaděláme si na skrytý problém v další fázi stavby, kdy na tuto vrstvu vylijeme podkladní betonovou desku. Proto doporučuji v případě štěrkopísku separovat jej od následného betonu polyetylénovou fólií. Folii lze u štěrkového podsypu také nahradit geotextílií.
3. Výztuž
Kvalitní základy vyžadují správnou výztuž. Vkládáme do výkopu ocelové výztuže dle inženýrského návrhu. Hotovou výztuž uložíme do první vrstvy vylitého betonu a přelijeme ji další vrstvou betonu. Výztuž zajistí pevnost a odolnost základů vůči zatížení. U drobných projektů, jako jsou chodníky, není ocel vždy nutná.
Před zhotovením základové desky je potřeba nejprve uložit do základů ocelovou výztuhu - kari sítě. Spočítejte jaké množství sítí budete potřebovat. Při sčítání počítejte, že sítě musíte v základech vzájemně překládat tři oka přes sebe. Objednejte sítě u dodavatele a po dovezení na stavební pozemek je uložte na rovný povrch, nebo opřete tak, aby se neprohýbaly. Není dobré, aby sítě byly jakkoli pokroucené nebo pokřivené, proto je co nejdříve uložte do základů. Pokroucené sítě se pokuste co nejvíce narovnat.
Kari sítě po uložení do základů musíte vypodložit tak, aby v žádném místě neležely na kamenivu. Vzájemně svažte kari sítě vázacím drátem na několika místech, aby při vylévání základové desky nedošlo k jejich pohybu. Počítejte s tím, že po celou dobu vylévání se budete pohybovat na sítích, takže svázání musí být provedeno pevně a precizně. Během vázání kontrolujte pohledem z boční úrovně základů, jestli v některých místech nepřesahují sítě nad úroveň základů.
Po ošetření základové spáry proběhne na úrovni základové spáry montáž zemnící pásoviny, jejíž vývody nad úroveň základů navážou na budoucí napojení hromosvodu. Prostupy pro následnou montáž kanalizace, napojení vody, elektřiny a další instalace umístěte dle projektu a před betonáží důkladně utěsněte. Požadovanou únosnost podkladní betonové desky betonované mezi pasy zajistíme před betonáží vložením armovací sítě (ocelové sítě menšího profilu drátu), která ji zpevní.
Čtěte také: Stavba plotu: Kompletní průvodce
TIP PRO VÁS: V některých případech lze velmi dobré houževnatosti betonové konstrukce dosáhnout využitím tzv. drátkobetonu, např. značky STEELCRETE. Ten tak může částečně nebo úplně nahradit výztužné ocelové sítě. V případě podkladního betonu nebo betonové základové desky lze výztužné sítě tímto produktem nahradit zcela. Ocelová vlákna se do čerstvého betonu přimíchávají již na betonárně a spolu s ním se dopravují na stavbu autodomíchávačem.
4. Betonování
Objednejte si a nechte dovézt kvalitní betonovou směs. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20. Pro konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dešti a mrazu, je vhodné použít kvalitnější beton, a to třídy C20/25, nebo C25/30.
Míchání lze, dle velikosti projektu, provést ručně nebo pomocí míchače. Výsledná hmota by měla být měkká a plastická. Bednění následně vyplníme vrstvou betonu o tloušťce 8 až 10 cm tak, aby výztuž, pokud ji uvažujeme, ležela ve spodní třetině základů. Beton rovnoměrně rozdělíme hráběmi. Hotovou výztuž uložíme do první vrstvy vylitého betonu a přelijeme ji další vrstvou betonu. Nyní vyplníme betonem celé bednění až k horní hraně.
Začněte betonovat postupně do výkopu. Snažte se zabránit vzniku vzduchových bublin, které by mohly oslabit strukturu betonu. Beton pečlivě rozprostřete po celé ploše. Při míchání betonu dávejte do stavební míchačky vždy jako první vodu, následně 3-4 lopaty kameniva a po promísení přidávejte postupně celou vypočítanou dávku cementu. Po zamísení cementu postupně přidávejte štěrk, dokud nebude mít beton požadovanou konzistenci. Míchejte přibližně 3 - 5 minut. Vodu dávkujte přiměřeně; přebytečná voda snižuje pevnost betonu a jeho životnost. Vezměte v úvahu, že v kamenivu je běžně obsaženo asi 5 - 15 % vlhkosti. Obzvláště při výrobě vnitřních podkladových betonů a potěrů se vyvarujte předávkování vody.
Nejvhodnější podmínky pro betonování jsou teploty mezi 10-25 °C bez přímého slunce a větru. Betonování při teplotách pod 5 °C není vhodné.
Bednění musí být stejně vysoké jako pozdější základová deska. Při umisťování desek vždy kontrolujeme správnost úhlů a délku úhlopříček. Poté prkna zvenku spojíme (například hřebíčky). Z vnější strany pak rám upevníme konstrukční ocelí, aby při vylití betonu nedošlo k ponížení bednění. Po upevnění opět zkontrolujeme rovinnost.
Při špatné návaznosti jednotlivých kroků přípravy a betonáže vzniká časová prodleva, kdy hrozí, že se do výkopu začnou sunout stěny, což má za následek špatné navázání nebo nenavázání jednotlivých částí pasu. Základové pasy nebývají vyztužené, a tak je mohou přerušit trhliny.
Namíchání toho správného betonu pro splnění místních požadavků může vypočítat pouze plánovač nosného základu (statik). Odborník poté na místě vytvoří plán zpevnění a stanoví požadovanou kvalitu betonu. Před betonáží by měl správné provedení prací zkontrolovat stavební dozor. Chyby při provádění základů se totiž mohou později vymstít, v extrémních případech může být narušena dokonce statika konstrukce domu.
Jak nejefektivněji vybetonovat základy? Zvolit betonáž z betonárny nebo vlastními silami "po domácku"? V souvislosti se stále se zrychlujícím tempem výstavby a pracovní vytížeností lidí je lepší volbou beton z betonárny. Ušetříte tím jak čas, tak peníze, ale co je hlavní máte zaručenou kvalitu požadovaného betonu. Při ručním míchání v míchačce nedocílíme patřičné kvality a každá várka betonu je unikát. Beton vylijeme do úrovně výkopu. Důležité je nezapomenout na rozvod odpadu, vody a elektriky mezi základovými pasy a následné opískování.
Míchání betonu svépomocí
Na betonování menšího rozsahu si můžete bez obav troufnout sami a ani nepotřebujete míchačku, ale hodit se může. Na základovou desku už se obvykle vyplatí nechat si beton dovézt. Beton je v mnoha ohledech ideální materiál, který se snadno zpracovává, není drahý, vyznačuje se pevností a odolností a nepotřebuje údržbu.
V míchačce snadno připravíte beton z jednotlivých složek, ale i ze suchých směsí, které se prodávají v pytlích. Beton si můžete namíchat ze štěrku, cementu a vody. Zpravidla se doporučuje směs z 4 až 6 dílů štěrku k 1 dílu cementu a množství vody dávkovat podle potřeby. Někdy je vhodná spíše sušší směs, do bednění či na plochu se beton snadněji „nalévá“. Ale pozor, příliš řídká konzistence není dobrá proto, že pevné částice při tuhnutí klesají ke dnu, a i když vodnatá horní vrstva ztuhne rovněž, bude méně odolná vůči dešti a mrazu.
Suché směsi: Jinou možností je nákup pytlovaných suchých směsí ve stavebninách. Tam je na výběr celá škála produktů, které se obvykle liší zrnitostí frakce štěrku a podílem cementu. Koupit můžete správkový, potěrový či sloupkový beton, na skladě bývá i rychle tuhnoucí směs či výplňový beton doporučený do tvárnic tzv. ztraceného bednění. V současné době se ceny pohybují zhruba od 70 korun za 25kg pytel tzv. hobby betonu k univerzálnímu použití, o něco dražší je hrubý beton, zhruba 170 korun zaplatíte za pytel sloupkového betonu vhodného na kotvení sloupků a patek. Ten se sype do připravené díry po 10cm vrstvách a zalévá vodou, takže ho není potřeba předem míchat. Pro menší rozsah občasných prací lze takové řešení jen doporučit.
Důkladné míchání: Zvláště ve větším množství má na kvalitu a následnou odolnost betonové směsi vliv důkladné rozmíchání. Je potřeba, aby se všechny složky dobře propojily a proběhla správná reakce, která zaručí vlastnosti, jaké má dobře udělaný beton mít, tedy zmíněnou pevnost a odolnost proti mechanickému opotřebení i proti vlivům počasí.
Sušší směs lze míchat i na hotové betonové ploše nebo na kusu plechu. Použít můžete zahradní kolečko, plastovou zednickou vaničku nebo vědro. Práci usnadní míchadlo, ale optimální „přehazování“ zvláště u hrubšího štěrku zajistí míchačka, z níž se směs obvykle vysype či vyleje do korby kolečka. Mícháte-li beton z jednotlivých složek, usnadní míchačka i přípravu, štěrk se dovnitř snadno nahazuje lopatou. Stavební míchačku, která se po složení podstavných noh vejde i do standardního kombíku, koupíte od 5 tisíc korun.
| Druh betonu | Vhodné použití |
|---|---|
| Potěrový | Na podlahy |
| Rychle tuhnoucí | Na sloupky |
| Lehčený | S příměsí liaporu |
| Železobeton | Zpevněný sítí |
5. Vyrovnání
Použijte hladící latě, abyste beton rovnoměrně vyhladili a zajistili správnou úroveň. Beton následně upěchujeme a řádně vyrovnáme latí. Vyrovnávání je klíčové pro pozdější práci na stavbě. Nejdůležitějšími pomůckami při vylévání základové desky jsou stahovací latě. Největší hliníková stahovací lať je dlouhá čtyři metry. Pokud budete potřebovat stahovací lať větších rozměrů, musíte použít dřevěná prkna.
6. Vytvrzení
Beton potřebuje čas na vytvrdnutí. Betonovou plochu je třeba zakrýt fólií na cca 7 dní a udržet ji vlhkou. Pokud jsou teploty přes den příliš vysoké, je třeba plachtu polévat vodou, aby se beton nevysušil příliš rychle a na jeho povrchu nevznikly praskliny. Během tohoto procesu je důležité udržovat beton vlhký a chránit ho před rychlým vysycháním. Po vylití základové desky je potřeba nechat beton zrát 28 dní. Měla by to být dostatečná doba pro vyschnutí betonu. Záleží také ale na ročním období, ve kterém desku vyléváte. Po úplném vytvrdnutí můžete pokračovat s dalšími pracemi na stavbě.
Ztracené bednění
Při stavbě základových konstrukcí a podezdívek nabývá na popularitě koncept ztraceného bednění, jehož využití se rozšiřuje díky mnoha přednostem, jako jsou ekonomická efektivita a rychlost výstavby. Ztracené bednění, které využívá beton, umožňuje rychlé a spolehlivé sestavení obvodových základových pasů a příček. Ztracené bednění nachází využití v širokém spektru konstrukčních projektů. Je ideální pro tvorbu základových pasů, stavbu stěn a příček za předpokladu, že budou vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Tvárnice nejsou primárně určeny pro výstavbu svislých konstrukcí. Betonové tvárnice se vyrábí jednovrstvým vibrolisovacím postupem, díky čemuž nabízejí vysokou užitnou hodnotu, neobyčejnou odolnost a kvalitu. Poskytují maximální pevnost, schopnou odolat i těm nejnáročnějším podmínkám, a minimální nasákavost.
Postup práce se ztraceným bedněním
Začněte výkopem základových pásů v místech, kde se budou nacházet nosné zdi. Základ doporučujeme provést z betonu třídy min. C16/20. Už při betonáži dbejte na to, abyste pásy srovnali do vodorovné roviny.
Ať už se ztracené bednění využívá pro cokoli, vždy je třeba vyhloubit rýhu do nezámrzné hloubky, do které se bude ztracené bednění ukládat. V rýze se zhotoví štěrkový podsyp tl. cca 100 mm, na kterém se vybetonuje podkladní roznášecí betonová deska tl. 50 - 100 mm. Jakmile je hotová podkladní betonová vrstva, může se začít se skládáním ztraceného bednění.
Začněte vždy v rozích stavby pokládat ztracené bednění nasucho (bez použití betonu), a to vazebným způsobem pero - drážka. Dejte si záležet na pečlivém vyrovnání. Se stavbou se začíná vždy v rozích stavby. Tvárnice ztraceného bednění se podsypou suchým betonem, který v případě potřeby zaručí jednoduché vyrovnání tvárnice. Tvárnice by měly být osazeny nejen vodorovně, ale také v jedné výškové úrovni. Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic.
Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 - 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle. Vodorovná výztuž se ukládá do tzv. zámku (výkroje na bocích betonových tvárnic), a to o jednom až dvou prutech v závislosti na šířce bednění a také na projektu stavbu (statický výpočet). Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá.
Typ a třída použitého betonu do ztraceného bednění musí být zvolena s ohledem na projekt. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20.
Po usazení a vyrovnání do roviny se tvárnice zalijí betonem. Zalévání provádějte opatrně a plynule betonovou směsí měkké konzistence S3 po vrstvách, a to maximálně do výšky 4 vrstev. Dbejte na to, aby beton řádně tvárnice vyplnil a nevznikala prázdná místa, která by mohla negativně stavbu ovlivnit.
Do připraveného hrubého výkopu se zemnícím páskem nalijeme prostý beton a srovnáme ho do roviny. Tím získáme rovný základ, na který budeme umísťovat bloky ztraceného bednění. Ty je důležité před zabetonováním doplnit o výztuž, která základ zpevní a propojí ho s vyrovnávací deskou s karisítí. Na takto připravenou základovou konstrukci lze navařit asfaltovou hydroizolaci nejlépe ve dvou vrstvách. K rovnému povrchu ztraceného bednění se také ideálně přikládá soklový polystyren. Po instalaci drenáže a jiných doplňků základy zasypeme a zhutníme.
Různé typy založení
Existuje velké množství typů základů. Různé typy základů se hodí na různé typy půd. Na názorných obrázcích lze vypozorovat základní princip daného základu. Nejste-li si jistí tím, jak správně založit Váš dům, doporučuji Vám obrátit se na nějakého zkušeného stavaře. Rozhodně není dobré tuto fázi stavby podcenit.
Základy na základových pasech
Pokud je únosnost základové zeminy nedostatečná, volí se založení domu celoplošné na tzv. základové desce. Tento způsob je o něco nákladnější, než založení na tzv. pasech, umožní však rovnoměrné sedání objektu a eliminuje trhliny ve zdivu, vznikající nerovnoměrným sedáním objektu na základových pasech. Základová deska přenáší zatížení všech pater domu do základové zeminy. Nejhlubší část tohoto základu je přímo pod nosnými stěnami. Jedná se o založení na základových pasech, na kterých je vystavěna stěna. Beton pod stěnami sahá až pod nezámrznou hloubku, takže nehrozí žádný pohyb základu kvůli zmrzlé vodě v jeho okolí.
Základová deska
U menších domů a dřevostaveb můžeme zvolit betonovou desku, která je ve všech místech stejně silná. Nejdříve vytyčíme místo pro desku, následně smontujeme bednění a promyslíme si další fáze stavby. Při betonování musíme desku průběžně hladit tak, abychom docílili co nejrovnějšího povrchu. Na ten pak umístíme asfaltovou hydroizolaci tak, abychom zabránili pronikání vlhkosti z půdy. Do měkkého betonu můžeme umístit kotvy ke kterým napojíme budoucí stěny. Zkonstruujeme bednění tak, aby bylo důkladně zajištěno proti vyvrácení. Jako bednění může posloužit okraj vykopané jámy. U svažitého pozemku se vyplatí zkonstruovat bednění z desek. Na vyzrálou betonovou desku můžeme začít stavět další nosné konstrukce chatky.
Zděné základy
Máme-li k dispozici cihly či kameny, ze kterých se dá zdít, můžeme naší stavbu založit na zděných základech. Nejdříve odstraníme ornou půdu a podkladní lůžko vysypeme štěrkem. Následně povrch zarovnáme maltou a umístíme hydroizolaci z asfaltového pásu, aby nepronikala do základu vlhkost. Následně již můžeme začít zdít pomocí zdícího materiálu a malty. Vyzděný základ je vhodné srovnat maltou do roviny a umístit znovu kus asfaltové hydroizolace. Obnažíme zem cca. 4″/ 100mm do hloubky a udusáme. Na takto upravené podloží nám již nic nebrání vyzdít cihelný základ.
Základy z kamenných sloupků
Máme-li k dispozici vhodné kameny, lze použít je. Jedná se o velice jednoduchý typ založení. Jeho výhodou je to, že nepotřebujeme žádné prefabrikované výrobky, vystačíme si s tím, co najdeme v lese. Do vyhloubené jámy umístíme podkladní vrstvu z kamenů a následně základový dřevěný piliř, který natřeme asfaltovou hydroizolací, která výrazně zpomalí degradaci dřeva. Sloupek srovnáme do požadované pozice a zalijeme betonem. Na takto připravené základy mohou přijít další etapy stavby. Nevýhodou tohoto typu základu je, že přecejen hrozí degradace zabetonovaného dřeva. Může začít hnít a postupně se rozpadat. Záleží však na míře vlhkosti a také na kvalitě dřeva.
Základy na zemních vrutech
Založení na zemních vrutech je méně pracný typ základu než například betonové patky, ale je jistě dražší. Jsou různé velikosti zemních vrutů. Od těch nejmenších, které se dají použít třeba k založení terasy až k těm velikým, na kterých můžeme založit rodinný dům. Před nákupem zemních vrutů je nutné si vyzkoušet, zda je rostlý terén na vašem pozemku k použití zemních vrutů vhodný. Čím kamenitější a skalnatější je zemina, tím hůře se zemní vruty instalují. Výhodou zemních vrutů je rychlost jejich montáže. Zemní vruty koupíte ve většině obchodů se stavebním materiálem.
Základy na betonových patkách
Založení na betonových patkách patří k základním způsobům založení stavby. Jedná se o klasické řešení založení teras nebo malých dětských domečků, či altánů. Betonové prefabrikáty lze koupit v různých velikostech. Před jejich uložením je vhodné odstranit měkkou zeminu a vysypat ji štěrkem. Stejně jako u ostatních druhů základů je důležité precizně srovnat všechny patky do jedné roviny. Můžeme vykopat část zeminy a prohlubeň zasypat štěrkem. Nejdříve vykopeme základ, následně umístíme bednění. Do vylitého základu umístíme tesařskou kotvu, ke které připojíme budoucí nosný podlahový rošt. Konstrukci bednění můžeme odstranit a okolí patky vysypat štěrkem.
tags: #jak #spravne #betonovat #zaklady #postup