Izolace dodávky je podstatnou součástí stavby, která vám později ušetří spoustu trápení v horku i zimě. Zateplení dodávky je dobrým způsobem, jak zlepšit tepelnou izolaci vozidla, což vede k lepšímu zachování tepla uvnitř v zimě a chladu v létě. Izolace dodávky totiž neslouží pouze „na zimu“, ale velice dobře slouží také v létě, funguje oboustranně.
Při izolaci dodávky je potřeba vybírat materiály, které neabsorbují vodu. Je totiž potřeba počítat s tím, že na vnitřní straně plechu bude za chladného počasí vlivem rozdílu teplot kondenzovat voda. Pokud by izolace vodu nasákla, zbytečně by plech vystavovala korozivním účinkům. Na boj s kondenzací v přestavbě jsou různé názory, ale na nenasákavé izolaci se shodnou téměř všichni. Není náhodou, že mezi nejpoužívanější materiály pro zateplení dodávek patří materiály značek K-Flex a Kaiflex vyrobené na bázi syntetického kaučuku. Splňují totiž vše, co od dobrého materiálu pro izolaci dodávky chcete:
- mají perfektní izolační vlastnosti
- jsou nenasákavé
- mají uzavřenou strukturu buněk
- perfektně okopírují karoserii a přilnou k ní, nenechají prostor pro srážení vlhkosti
- jsou tvarově stálé, nesesedají a nemají vlákna, která by se uvolňovala
- tlumí hluk
- skvěle se s nimi pracuje a izolaci s nimi zvládnete sami
Příprava před izolací dodávky
Ať už izolujete K-Flexem, nejpoužívanějším materiálem pro izolaci dodávek, a nebo čímkoli jiným, je dobré předtím udělat několik kroků, které vám v budoucnu dokáží ušetřit hromadu práce, přemýšlení i nervů.
1. Otvory pro okna, přípojky atd.
Všechny otvory je dobré vyřezat ještě než se pustíte do izolace. Proč otvory vyříznout ještě před izolací?
- Pohodlnější řezání: Samotný plech se prostě řeže mnohem lépe než plech s nalepenou izolací.
- Lepší možnost začištění řezu: Při každém řezání vzniknou na hraně řezu otřepy, které je potřeba srazit. Pokud v místě řezu nemáte nalepenou izolaci, k otvoru a jeho hranám se pohodlně dostanete jak z vnější, tak vnitřní strany karoserie.
- Vyhnete se šponám v izolaci: Při každém řezání vzniká prach a špony. V případě, že byste měli nalepenou izolaci, jejich odstranění může být pracné - zapíchají se do izolace, zapadají za její hranu, přilepí se k lepidlu atd.
- Lepší ošetření hran řezu: Každý řez je potřeba zalakovat, aby plech v místě řezu nezačal korodovat. Chcete se lakem dostat jak na hranu, tak kousek kolem ní, abyste ji dobře uzavřeli.
- Nebudete muset řešit odstraňování izolace: V případech, kdy chcete instalovat střešní nebo boční okna, která potřebují pomocný distanční rámeček, byste kromě vyříznutí otvoru museli řešit také odstranění izolace po obvodu řezu tak, aby zůstalo místo pro rámeček. A kdo někdy odstraňoval nalepenou izolaci ví, že to není nic, o co byste stáli.
Myslete proto už předem na všechny otvory, které do karoserie potřebujete udělat - ať pro boční okna, střešní okna, externí 230V přípojky, plynové přípojky, sprchové přípojky nebo servisní dvířka a podobně. Tam, kde víte, že něco bude, ale nechcete to řezat hned, s izolací v daném místě prostě počkejte a vyřešte ji, až budete mít hotový otvor, jeho očištění a celou přípravu, a teprve pak izolujte, ať si nepřiděláváte práci.
Čtěte také: Průvodce kročejovou izolací
Na co myslet při řezání otvorů?
- snažte se zachytit špony a prach z řezání - to je důležité především při řezání otvorů v bocích karoserie, kde špony a kovový prach mohou zapadat tam, kam se už nedostanete a nebudete je moci odstranit - třeba do nosníků, do prahů a podobně. Pak stačí trocha vlhkosti, které v autě vzniká spousta, a špony a prach způsobí lokální korozi karoserie.
- hrany řezů a jejich okolí pečlivě ošetřete - to znamená odstranit špony, odmastit a zalakovat, abyste předešli riziku koroze.
2. Rozvody vody a elektřiny
Není nutné je dělat ještě před izolací, ale je dobré alespoň promyslet, kudy povedou, abyste si nepřidělali práci tím, že si místa, kudy je potřebujete vést, buď úplně znepřístupníte, a nebo si znesnadníte přístup k nim. Pro elektrické rozvody můžete využít prostor za nosníky i ve sloupcích karoserie, ale mějte na paměti, že se k nim po zaklopení obkladem už nedostanete. Dejte si s nimi záležet - kabely tam, kde je to potřeba, ochraňte husími krky, aby při jízdě nedošlo k jejich prodření o hrany karoserie, a kde to jde, kabely přichyťte, aby se zbytečně nehýbaly.
Vodu můžete také vést v prostoru za nosníky a nebo podlahou, ale důrazně to neodporučujeme, nejspíš si tím způsobíte problémy:
- Zamrzání rozvodu: Zvažte, jak rozvod vody vést tak, aby se ke všem jeho částem nějakým způsobem dostalo teplo z topení. Pokud rozvod povedete pod podlahovou deskou, máte 100% jistotu, že v zimě zamrzne, přestože v dodávce budete topit (samozřejmě pokud nemáte nějakým způsobem přímo vyhřívanou podlahu). Teplo stoupá vzhůru, skrze podlahovou desku se nedostane, a problém je na světě. V lepším případě vám rozvod jen zamrzne, v tom horším led v něm něco roztrhne. S obklady stěn je situace podobná.
- Špatná servisovatelnost: I u sebelépe navrženého rozvodu se prostě může stát, že někde přestane těsnit. Nespoléhejte na to, že vám se takové problémy vyhnou, a snažte se rozvod udělat tak, abyste k němu měli přístup pro případný servis - ideálně tak, aniž byste museli rozebrat půlku auta.
- Riziko vytopení auta: Netěsnosti rozvodu vody jsou nepříjemné v jedné věci - obvykle si jich nevšimnete hned. Naopak voda postupně a pomalu kape a kape... Až vám do auta může během pár dní vytéct několik desítek litrů vody, aniž byste si toho všimli.
3. Kotvení obkladů a nábytku
Abyste na podobný aha moment nenarazili, promyslete kotvení veškerých obkladů a nábytku ještě před izolací. Nabízí se zde několik variant:
- Kotvení obkladu a nábytku přímo do nosníků a výztuh dodávky: Pokud chcete kotvit přímo do nosníků dodávky, je potřeba nosníky nechat buď holé, tedy bez izolace (minimálně v místě kotvení), a nebo vymyslet, jakým způsobem budete kotvit obklady a nábytek přes izolaci. Kdybyste šrouby přitáhli tak, že obkladovou deskou zmáčknete izolaci, můžete si způsobit deformaci (vyboulení) obkladu v místech, kde se scházejí jednotlivé obkladové desky (zejména v případě tenkých desek). Pokud necháte nosníky úplně holé, sice si usnadníte práci, nicméně doporučujeme jejich povrch izolovat. Výrazně se to projeví na tepelném komfortu v autě, protože neizolované nosníky do interiéru povedou teplo i chlad. Navíc na nich bude kondenzovat voda, která poteče na obkladovou desku, a dle použitého obkladového materiálu může způsobit jeho plesnivění a postupný rozpad desky.
- Kotvení obkladu a nábytku do pomocného rámu: Můžete si také na nosníky dodávky namontovat pomocný rám z latí uříznutých třeba ze silnější překližky. Obklady a nábytek pak kotvíte do těchto latí, které jsou chyceny k nosníku, a izolujete zbývající plech kolem rámu.
4. Skladba podlahy
Zvažte, jestli chcete zaizolovat také podlahu, což doporučujeme, a nebo zda přímo na plech dodávky prostě jen přilepíte podlahovou desku tak, jak to mívají nákladní dodávky. Pokud se rozhodnete podlahu izolovat, budete potřebovat vytvořit podlahový rošt - třeba z dřevěných latí nebo latí nařezaných ze silné překližky (doporučujeme vodovzdornou překližku, a speciální barvou k tomu určenou zatřít hrany řezů). Tento rošt můžete k podlaze dodávky přilepit vhodným konstrukčním lepidlem, a prostor mezi roštem izolovat opět třeba K-Flexem nebo Kaiflexem - ty díky své poddajnosti dokáží okopírovat prolisy plechové podlahy dodávky a skvěle přilnou k plechu do přímého kontaktu.
Čtěte také: IPA asfaltová izolace: Co potřebujete vědět
Výhody roštu jsou zřejmé:
- možnost použití tenčí (a lehčí) podlahové desky - rošt roznese váhu a deska se při pohybu ve voze nebude prohýbat.
- ochrana izolace - nesešlapete si samotnou izolaci, protože váhu desky nad ní podrží rošt.
- bezpečnost - kotvit podlahovou desku přes izolaci bez roštu lepeného k podlaze vozidla není dobrý nápad.
5. Vyvoskování dutin
Dutiny a místa, kam se s izolací nedostanete, proto pro jejich ochranu doporučujeme vyvoskovat vhodným voskem na dutiny. Pokud to uděláte ještě před aplikací izolace, případné zbytky vosku, které vytečou na plochy, kam potřebujete lepit izolační materiál, pak lehce odstraníte a danou plochu snadno odmastíte. Vrstvu ochranného vosku v dutinách vozu je dobré pravidelně obnovovat, ale to u obytných dodávek moc nepřipadá v úvahu - k nosníkům se z vnitřní strany přes obklady a nábytek už prostě nedostanete. Pokud ale budete voskovat také spodek auta - prahy, nosníky a další dutiny, tam doporučujeme ochrannou vrstvu pravidelně obnovovat, výrazně tak prodloužíte životnost svého povozu.
6. Oprava karoserie a odmaštění
Předtím než aplikujete izolaci, je samozřejmě potřeba opravit prorezlá místa, místa s povrchovou korozí, místní poškození laku a další nedostatky. Před aplikací izolace pak nechte barvy a laky dostatečně vytvrdnout, klidně několikanásobně déle, než doporučují výrobci. S touto fází nespěchejte a dejte si s ní záležet, vyplatí se to. K takovým místům se už později nedostanete bez rozebrání vestavby a odstranění izolace. Před aplikací izolace je pak potřeba z celé karoserie odstranit veškeré nečistoty a odmastit ji, ideálně isopropanolem (IPA), který seženete v drogerii nebo hobbymarketech. Pak máte připraveno.
Materiály pro izolaci dodávky
Výběr izolace bylo - zřejmě proto, že neexistuje ideální řešení - jedno z nejtěžších rozhodnutí celé přestavby. Existuje mnoho různých způsobů, jak při přestavbě dodávky ji izolovat. Každý z nich má své výhody a nevýhody. Mezi nejčastěji používané materiály patří K-Flex, mirelon, PIR/PUR desky a stříkaná pěna.
K-Flex (Armaflex)
Kromě K-Flexu (Armaflexu a dalších podobných alternativ) je u nás populární i izolace stříkanou pěnou. Kvůli špatné tvárnosti extrudovaného polystyrénu (a také jeho hořlavosti) jsem se nakonec rozhodl stěny a strop izolovat 25mm K-Flexem. Na strop, kterým v zimě z interiéru nejvíce tepla uniká a v létě do něj naopak vniká, jsem dal dva pásy K-Flexu na sebe, čímž jsem vytvořil 50mm izolaci. Na velkých rovných plochách plní její účel nalepený K-Flex s hliníkovou fólií, který v těchto místech zamezuje kondenzaci vody přímo na plechu. Izolace dokonale kopíruje tvar plechu a přilne k němu i v ohybech, díky čemuž mezi ní a plechem nevzniknou vzduchové mezery a nenechá prostor pro srážení vlhkosti.
Čtěte také: Radon a asfaltová izolace
Mirelon
Klára s Honzou se rozhodli, že pro většinu zateplení použijí umělý materiál mirelon. Mirelon je pás nebo deska vyrobená z pěnového polyethylenu, která:
- Má vynikající ohebnost.
- Je snadno zpracovatelná a dělitelná.
- Nenasakuje vlhkost a je chemicky odolná.
- Se snadno a rychle montuje.
- Je zdravotně a ekologicky nezávadná.
- Je recyklovatelná, nezatěžuje životní prostředí.
Mladí studenti dali na rady okolí a zašli si pro odbornou radu ohledně nejlepšího způsobu zateplení přímo k výrobci izolačního materiálu mirelon, firmy Mirel, sídlící ve Vratimově. Toto rozhodnutí se brzy ukázalo jako perfektní už jen z důvodu, že prodejnu Mirel neměli z Ostravy daleko a kdykoliv jim něco scházelo, mohli si zásoby okamžitě přijet doplnit. Dalším velkým plusem byla výhodná cena izolačního materiálu. Jelikož je mirelon hojně používaný na velkých stavbách, výrobce své zbytky prodává levněji a Klára s Honzou tak na izolaci ušetřili nemalé peníze.
Stříkaná pěna
Ve výsledku je i o něco levnější než K-Flex a navíc ušetří spoustu času, protože je, na rozdíl od K-Flexu, který si vestavbáří instalují sami, zpravidla prováděna na zakázku. Díky tomu, že je důkladně vystříkán a izolován celý interiér, je navíc izolační účinek bezesporu větší než u většiny K-Flexových izolací. Nevýhodou ale je, že při vystříkání, které je potřeba provést hned ze začátku vestavby, už je nutné mít v nosnících nataženy rozvody vody a elektřiny a tím pádem mít kompletně a neměnně rozmyslenou celou dispozici vestavby.
PIR/PUR desky
Materiál PIR je tvořen kombinací uretanových a isokyanurátových vazeb, zatímco PUR obsahuje především uretanové vazby. Na rozdíl od materiálu PUR se při výrobě PIR uplatňují kromě přebytečného izokyanátu také polyesterové polyoly, které zapadají do jeho prstencové struktury. Deskové materiály (EPS, XPS, PIR desky, PUR desky apod.) se nepřizpůsobí ohybům karoserie - nejsou ohebné, nepřilnou ke karoserii. Vinou toho mezi izolací a plechem vznikne vzduchová mezera což znamená, že se vám na plechu za izolací bude srážet voda, která bude velmi špatně odvětrávat a jsou zcela nepoužitelné na nosníky a podobná místa.
Tabulka: Srovnání izolačních materiálů
| Materiál | Výhody | Nevýhody |
|---|---|---|
| K-Flex / Kaiflex | Perfektní izolační vlastnosti, nenasákavost, uzavřená struktura buněk, perfektně kopíruje karoserii, tlumí hluk, snadná instalace | Vyšší cena |
| Mirelon | Vynikající ohebnost, snadná zpracovatelnost, nenasákavost, chemická odolnost, rychlá montáž, zdravotně a ekologicky nezávadný, recyklovatelný, výhodná cena | Nižší izolační vlastnosti než K-Flex |
| Stříkaná pěna | Vysoký izolační účinek, časová úspora (profesionální aplikace), levnější než K-Flex | Nutnost mít rozvody hotové před aplikací, neměnná dispozice |
| PIR/PUR desky | Dobré izolační vlastnosti | Nepřizpůsobí se tvaru karoserie, vytváří mezery, nepoužitelné na nosníky |
Izolace podlahy, stropu a stěn
Odhlučnění podlahy
Odhlučnění podlahy je při odhlučňování auta jedním z vůbec nejdůležitějších kroků. Lze jím totiž docílit citelného utlumení hluku od vozovky. Odhlučnění podlahy dokáže zamezit tomu nejotravnějšímu hluku, s nímž se ve voze můžeme setkat. Naši zákazníci z řad majitelů vozů střední třídy si nejvíce stěžují na hluk od kol, který díky nepříjemným vibracím vytváří v interiéru často takřka nesnesitelné podmínky, a to zejména při jízdách na dlouhé vzdálenosti. Pokud však správně (dle našeho postupu) odhlučníme podlahu, ztlumí se hluk ve vyšších rychlostech a v městském provozu se potlačí nepříjemné vibrace. To vše díky odhlučnění a zpevnění velké plochy, kterou tvoří namáhaná spodní část vozu.
Řádné odhlučnění podlahy si bohužel žádá demontáž poměrně velké části interiéru - na podlahu totiž potřebujeme aplikovat velké množství odhlučňovací hmoty. Jako první se zpravidla demontují sedačky. Pokud máte v sedačkách napojená čidla pro airbagy, doporučujeme nejdříve odpojit autobaterii, aby vozidlo případně nezaznamenávalo chyby - vady airbagů. Po demontáži sedadel a zadní lavice následuje demontáž podlahy, tedy koberce. U ní se v některých případech nevyhnete ani částečnému rozebrání středového tunelu, okolních plastů, prahů a B sloupků, kde je uchycen bezpečnostní pás. Ještě než se vrhneme na aplikaci samotného antivibračního materiálu, je nutné řádně vyčistit všechny plechové části a případně i vysát kousky drobků nebo jiného odpadu. Zkrátka a dobře, plocha musí být dokonale čistá. Vysáváním však práce ani zdaleka nekončí - plochu je nezbytné řádně odmastit, aby se antivibrační materiál dobře přichytil ke karoserii vozu. Odmaštění lze provést pomocí obyčejného líhu nebo námi doporučovaného přípravku Auto Finesse All Purpose Cleaner, pokud je povrch opravdu silně špinavý.
Jako základ při odhlučnění podlahy používáme antivibrační materiál StP Black Gold o tloušťce 2,3 mm. Ten má na starost zpevnění podlahy vozidla, čímž zabraňuje šíření rezonancí plechu při jízdě. Antivibrační materiál lepíme na kompletně celou podlahu, s tím, že vynecháme výztuhy (pod sedačkami), které odhlučnění nevyžadují. Materiál lepíme nejen na podlahu vozu, ale také na tunel pro převodovku mezi sedačkami. Při aplikaci se pokud možno vždy řiďte selským rozumem - materiál lepte výhradně na plech, tak, abyste na něj dosáhli válečkem. Nepřelepujte elektrické vedení! StP Black Gold se dále nalepí i na zadní podsedáky pro spolujezdce. Jakmile je StP Black Gold řádně přiválečkovaný, následuje řádné odmaštění hliníkové fólie materiálu, k čemuž nám postačí opět klasický líh nebo jakékoli jiné odmašťovadlo. Tu a současně také třetí vrstvu tvoří vysoce efektivní materiál CTK Multimat Evo o tloušťce 7,5 mm. Jedná se o materiál, který díky svému složení spadá do kategorie sendvičových materiálů - působí jak akusticky, tak protihlukově. Obě vrstvy materiálu jsou k sobě přidělané napevno a nelze je oddělit. Tento materiál se aplikuje přímo na StP Black Gold. Dávejte však pozor, aby náhodou nepřekážel při nasazování koberce - může se to stát u tunelu pro převodovku, ačkoliv to není podmínkou a ve většině případů lze koberec vrátit zpět s použitím trochy hrubé síly. Horší situace může nastat u zadních podsedáků, kde materiál nesmí být u cvoček pro zacvaknutí sedačky - vzniká totiž velký odpor, který cvočky zpravidla nevydrží a zadní podsedák se může odcvakávat.
Izolace podlahy mirelonem
Honza s Klárou se rozhodli začít izolací podlahy. Jelikož má podlaha jejich dodávky zvlněný tvar, mezery mezi „vlnkami“ vyplnili 10 mm silnou vrstvou izolace tak, aby vznikl rovný povrch. Jelikož byla tato vrstva samolepicí, mohli nastříhané pásky rovnou přilepit na technickým benzínem odmaštěnou podlahu. Na takto připravenou podlahu následně položili další vrstvu mirelonu, tentokrát o tloušťce 20 mm. Tuto vrstvu již nelepili a pouze ji zatížili originální podlahovou překližkou, kterou předtím z dodávky vyjmuli. Původní podlahovou desku doporučujeme nevyhazovat a vrátit ji po zateplení podlahy na své původní místo, neboť přesně odpovídá tvaru kabiny a zároveň poslouží jako výborný základ pro nábytek do obytné vestavby.
Izolace podlahy K-Flexem
Prohlubně mezi žebry podlahy jsem vylepil K-Flexem a následně mezi dřevěný rošt vložil 2cm extrudovaný polystyren (XPS). Závěrečná montáž v této epizodě přestavby je instalace podlahy. K tomu posloužila zmiňovaná izolace, 17 mm silná překližka a šrouby z ušlechtilé oceli M8 x 65 mm s maticemi k jejich uchycení.
Izolace stropu
Při zateplení stropu postupovali Honza s Klárou téměř stejně jako u podlahy. Stejně jako podlaha, je i strop vlnitý a postup tak byl prakticky totožný. Mezery opět vyplnili 10 mm samolepicím mirelonem a přes něj natáhli další 20 mm vrstvu, kterou k první vrstvě přichytili pomocí oboustranné lepicí pásky. Nosníky vyplnili montážní pěnou a celý strop následně přikryli mirelonem s PET fólií, která má za úkol nejen odrážet teplo, ale také zabraňovat pronikání vodní páry ze vzduchu. Fólii přilepili opět pouze pomocí oboustranné lepicí pásky. Aby vše perfektně drželo, přivrtali nakonec k nosníkům ještě dřevěné palubky a strop byl hotový.
Izolace stěn a dveří
Když byl zaizolován strop i podlaha, přišla řada na boční stěny a dveře. Většinu ploch polepili samolepicí izolační pěnou mirelon. V některých místech použili 10 mm silnou pěnu, jinde zase 15 mm. Celou plochu pak ještě přelepili minimálně jednou 10 mm vrstvou tak, aby minimální tloušťka izolace činila 25 mm. Vnitřní podběhy kol Klára s Honzou zaizolovali pomocí 15 mm silné vrstvy mirelonu, v některých místech je však tloušťka izolace i 50 mm. Honza a Klára zpočátku chtěli lepit izolační pěnu lepidlem na mirelon. Ačkoliv lepidlo velmi dobře drží, samotné lepení byl velmi zdlouhavý proces, a navíc lepidlo silně zapáchá. Z tohoto důvodu se rozhodli co možná nejvíce používat oboustrannou lepící pásku a, jak sami říkají, za celou dobu s oboustrannou lepicí páskou neměli jediný problém. Izolační materiál, který zbyl po zateplení, Klára a Honza natrhali na menší kusy a vyplnili jimi nosníky. Menší otvory ještě vystříkali montážní pěnou a na konec dutiny sehnali polystyrenové kuličky, kterými vyplnili ještě poslední spodní otvory dodávky. Na závěr vše postupně zaizolovali mirelonem s PET fólií.
Po změření a vyříznutí izolačního materiálu následovalo jeho připevnění na střechu a boční stěny automobilu. K tomu sloužil lep Sika SprayFix. Podle Jaze zvolené lepidlo nebylo až tak úžasné, vhodnější by bylo použít silnější. Některé kusy v důsledku zaoblení střechy se od lepených ploch oddělovaly a bylo nutné jejich upevnění věnovat větší pozornost. Jako další pomocný materiál posloužily desky z borovicového dřeva. Po přilepení izolace následovalo vyplnění všech mezer za pomoci montážní pěny Sika Boom.
Parozábrana a boj s vlhkostí
Často probíraným a kontroverzním tématem je parozábrana a boj s vlhkostí. Hlavní myšlenka parozábrany je zamezit průniku vzdušné vlhkosti, která v dodávce vzniká například dýcháním, vařením, sprchováním nebo sušením, k studenému plechu karoserie. Negativem je naopak uzavření a obtížné odvětrávání vlhkosti, která za parozábranu pronikne. Protože podle mého názoru není možné parozábranu v podmínkách dodávky udělat natolik těsnou, aby se ke karoserii nedostávalo značné množství vlhkosti, považuji její instalaci spíše za kontraproduktivní a do dodávky jsem jí neinstaloval.
tags: #izolace #podlahy #dodavka #informace