Tento článek se zabývá hydroizolací spodní stavby, konkrétně postupem izolace základové desky rodinného domu. Důraz je kladen na ochranu proti vodě a radonu, s ohledem na specifické podmínky stavby.
Specifika Základové Desky
Základy domu mají plochu 112 m2 (patrový dům). Měření radonu vyšlo jako středně nízké, vzhledem k podlahovému topení se zvyšuje na středně vyšší. Dům je ve velice nízkém svahu, ale celá deska bude pod úrovní terénu a možná i prvních 10 cm cihel, tedy se počítá s lepší izolací. Je zde poměrně vysoká spodní voda, navíc dům je na bývalé louce a mocnost ornice byla 30 cm, tedy se počítá se zvýšenou vodou.
Volba Izolačních Materiálů
V projektu byla navržena jednovrstvá izolace Glastek special mineral bez AL folie, která slouží jako ochrana proti střednímu radonu, avšak izolace s AL fólií má propustnost 100x menší! Nakonec padlo rozhodnutí pro izolaci s AL folií, ta však nesmí být použita samotná, aby nedošlo k prodiravění AL folie od drobných kamínků vystupujících z desky, takže se doplnila vrstvou standardní izolace V60S35.
Skladba Izolace
Skladba izolace je následující:
- Základová deska 14-18 cm
- Penetrace Dek Primer (dva kýble a 12 kg)
- Asfaltová izolace DEKBIT V60S35 s přesahem 15 cm nataveným na okraje desky dolu
- Asfaltová protiradonová izolace DEKBIT AL40 (pod části garáže Glastek 40 spec. Mineral) s přesahem 25 cm bude zahnuta směrem nahoru na první řadu cihel
Kolem celého domu půjde po obvodu pás 1 metr vysoký, který půjde od první řady cihel, zde bude spojen s AL40 přes desku, zde bude spojen s V60S35 až po vylitý základ. Na této obvodové izolaci pak bude přichycen extrudovaný polystyren 6 cm pro izolaci základu (1 řada cihel je užší 38 cm, další jsou 44 cm, tedy vyplní tuto mezeru), protože bude celá deska již pod terénem a cihly jsou plněné polystyrenem, stačí izolace soklu 6 cm i méně.
Čtěte také: Předpis pro Hydroizolaci
Rozhodování o Izolaci
Jako první bylo rozhodnutí, zda dodržet projekt a mít izolaci za nějakých 18.000 Kč nebo si jí vylepšit a mít jí za 28.000 Kč nebo zvolit PVC izolaci, co by svařovala firma za 350 Kč/m. Tedy nějakých 38.000 Kč, s tím, že je to nejlepší, co může být. PVC jsem nakonec zavrhnul a to jak kvůli ceně, tak špatnému přichytávání vany na první řadu cihel. Základní izolace od projektanta jsem se bál, že nebude dostatečná, tedy jsem zvolil dvě vrstvy a myslím, že jsem udělal dobře.
Postup Práce
Základová deska byla dodělána 4.3.2016. Nebylo moc teplo, kolem 5-10°, takže byla deska ponechána pořádně proschnout. Poté, kde bylo mlíko, tak jsem špachtlí obrousil a hlavně brusným hladítkem obrousil dokulata veškeré hrany, aby při ohybu izolace nedošlo k jejímu zlomení nebo protrhnutí od vystupujících kamínků. To asi doporučím každému. Dělal jsem to týden po odlití desky, kdyby bylo sluníčko, chtělo by to ještě dříve. Po 14 dnech by to bylo tak tvrdé, že už by to nešlo. Deska byla zametena a nanesena penetrace Dek Primer, po 10 dnech musí jít na suchý povrch. Je to asfalt smýchaný s vodou 1:1, voda se odpaří, asfalt se lehce vsákne do desky a pak když se taví asfalt na asfalt, má to trošku lepší přilnavost (z praxe... moc ne.. pás k penetraci přilne nádherně, ale penetrace se moc nevsákne a to jsem to dělal bez sluníčka, takže schla pomalu, tedy rozhodně penetraci nenatírat za horka, natož za slunce). Výsledek je takový, že když za pás trhnete, odtrhne se i s penetrací. Což nevadí, váha domu jde přeci jen dolu :). Po nanesení penetrace jsem týden počkal a hle... kde zůstalo mlíko, penetrace jakoby udělala bubliny společně s mlíkem, takže jsem je znovu vzal špachtlí a obrousil a nanesl znovu. Asi vcelku na 5 m2, tedy pak už je nanesená aspoň všude dobře :).
Nářadí a Technika
Hořák na tavení byl zakoupen na Aukru za 400 Kč, rovnou s hadicí 5 metrů se závitem na velkou PB láhev. Protože veškeré hořáky v OBI atd. měly závit malý na lahve 2 kg a to bych je měnil jednu za druhou. Reduktor není potřeba. Množství plynu se krásně řídí kohoutem na lahvi. Pasy mají ze spodu jakoby vrstvu celofánu, když ten se roztaví, dá se krásně poznat, kdy je to dost rozehřáté na položení. Hořákem jsem nahříval i penetraci a asfalt se krásně taví. Sprejem jsem si označil a rozměřil veškerá místa nosných zdí a začala pokládka. Pokládali jsme pouze pod nosné zdi. Nemá cenu pokládat všude, protože by hrozilo propíchání izolace s AL folií a celá ochrana proti radonu by byla vniveč a já bych pak látoval na mnoha místech další vrstvu.
Aplikace Izolace
Na první vrstvu byla položena základní izolace V60S35, a to s přesahem přes desku 15 cm, okraj se rovnou ohnul a navařil k desce, což šlo teda pěkně blbě i když byla penetrace i tam :-/, pořád se to odlepovalo. Přesahy přes jednotlivé pruhy jsem dělal vždy 10 cm a pořádně je prohřál až z nich pomalu tekl asfalt. Vždy je prý důležité, aby spoje byly udělány hodně kvalitně. K desce to stačí navařit trochu, dům to zatíží (PVC izolace je například úplně volně nepřilepená k desce). Dělali jsme rovnou celé pásy 1 metr, aby jsme se s tím nemuseli řezat. Přesah okraje je 15 cm, zdivo 1 vrstvy 38 cm, tedy za zdivem bude ještě 100-15-38= 47 cm, což bude super pro navaření středů. Druhá vrstva je cuklá o dalších 10 cm, tedy přesah za deskou je 25 cm, aby stačil na první řadu cihel, čímž rovnou vznikl ucuk 10 cm, aby se hezky navařila v prostoru spodní vrstva k spodní vrstvě, horní vrstva k horní vrstvě. Navařování druhé vrstvy šlo perfektně, protože mírou jsme se chytali ke spodní vrstvě a i se to lépe prohřívalo a slepily se k sobě pořádně. Celá tahle akce nám trvala celý den a vyplácali jsme celou 10 kg láhev a 175 m pasu asfaltu. V přepočtu by se dalo říct, že 1 kg PB vystačí v jedné řadě na 17,5 metru :).
Doporučení
Následují závěrečná doporučení pro hydroizolaci základové desky:
Čtěte také: Hydroizolace spodní stavby
- Desce ihned po zatuhnutí obrousit hrany a omlátit vyčnívající kamínky, aby nedošlo k protržení izolací.
- Penetraci vždy nanášet ve stínu a až na očistěný a obroušený povrch desky.
- Hořák na PB láhev se dá koupit za 500 Kč, reduktor není třeba. Zkontrolovat si velikost závitu na láhev!
- Přilepení k desce stačí lehce, není nutné tam nechat ruce, zato slepení přesahů spojů musí být velice velice důkladné.
- Jako zatížení po přilepení je super použít další válec lepenky. Má 35 kg a krásně rovnoměrně zatíží natavenou část, za kterou se točí parní válec a ještě se předehřeje :).
- Při řezání je dobré, když se izolace lehce nahřeje, pak se to řeže samo :).
- Na výstupky trubek se krásně předehřejí, spíš úplně roztaví, kousky izolací a namačkají se na trubku. Vznikne z toho celistvý asfalt, aniž by se muselo nebezpečně zahřívat kolem plastových trubek.
Závěr
Cena izolace není tak strašná, radon je svinstvo, voda se dostane všude. Dělat to znovu, opět bych volil dvě vrstvy. Člověk má jistotu a ta vrstva navíc je na 100 m2 domě rozdíl 5000 Kč. Jsem rád, že jsem zvolil dvě vrstvy, věřím, že jednou za to budu rád ještě víc :). Vše bych dělal v lepším počasí, ta zima a bahno kolem prostě není zábavný a vše je o dost náročnější. Pořád si pucovat boty, bejt nabalený, vše předehřívat..
Čtěte také: Postupy hydroizolace
tags: #hydroizolace #spodni #stavby #dek #postup