Forma na odlévání betonu je nádoba, která může mít téměř libovolný rozměr a tvar. Na dnešním trhu se vyskytuje mnoho možností, jak vyrobit formu pro odlévání betonu.
Materiály pro výrobu forem
Snad nejstarší materiál pro výrobu formy je dřevo. Dřevo se tak často používá díky jeho nízké pořizovací ceně a jeho velmi dobré opracovatelnosti. Nevýhoda dřevěných forem je jejich poměrně nízká životnost, která ovšem dle složitosti odlitku může být i jednorázová.
Alternativou k dřevu je dřevotřísková deska potažená laminátovou vrstvou, která může být i vysoce lesklá, čímž docílíme perfektně hladkého povrchu betonu a nemusíme tak věnovat mnoho práce broušení jako u dřevěných forem. Další výhodou těchto desek je i minimální nasákavost materiálu, jež v případě dřevěných forem způsobuje nabobtnání formy, díky níž nelze odlévat naprosto rozměrově shodné odlitky. Dřevotřískové desky jsou zpravidla pevnější než dřevo, čímž se zvyšuje jejich životnost.
Formy můžeme mít také ocelové. Zásadní výhodou těchto forem je jejich téměř neomezená životnost a rozměrová stálost odlitků v průběhu životního cyklu formy. Z tohoto důvodu jsou vhodné pro velkosériovou výrobu odlitků. Jejich nevýhoda spočívá ve vysoké pořizovací ceně a poměrně velké hmotnosti. Takovéto formy jsou vhodné nejen k výrobě nohou zahradního nábytku, ale také třeba betonových desek, mantinelů atd.
Třetí nejhojněji zastoupenou formou jsou formy z plastu, které vynikají nízkou hmotností a relativně dlouhou životností, která je nejčastěji ovlivněna složitostí formy. Nevýhodou této formy je poměrně složitá a nákladná výroba. To z důvodu, že je nutné nejdříve vyrobit kopyto a následně až samotnou formu.
Čtěte také: DIY betonové projekty
Příprava formy
V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Tyto materiály je ovšem nutné v průběhu přípravy formy ošetřit separátorem nebo separačními polypropylenovými páskami.
Dřevěné desky
U dřeva jako materiálu na formu, dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100). Účelem je zbavit se vyčnívajících vláken, aby dřevo nebylo "chlupaté" a dobře na něm držela separační páska. Páska musí perfektně přilnout ke dřevě, protože v případě že nepřilne a pryskyřice se dostane do dřeva formy, tak zafunguje jako lepidlo.
Rozměry formy volíme vždy alespoň o 1 cm větší, než je rozměr, kterého chceme docílit. Po očistění té strany desek, které bude uvnitř formy, se musíme rozhodnout, jakým způsobem zajistíme separaci odlitku od formy. Musí být ovšem polypropylenová, aby dobře separovala, polyetylenové pásky jsou loterie (50 na 50). Pozor také na použití potištěných separačních pásek, aby byl potisk kvalitní a měl přes potisk vrchní vrstvu, neboť v případě, že tomu tak nebude, se může stát, že se potisk obtiskne na odlitek (dá se ale obrousit).
Separace pomocí separační pásky
Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepící páskou, a to jak dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy se na dno pokládají vedle sebe s přesahem alespoň 5mm (po odformování tyto přesahy na dně odlitku obtisknou a budou vidět, ale odbrousí se). U bočnic se nejdříve jeden pás dává na spodní hranu bočnice po celé délce s lehkým přesahem, poté se s mírným přesahem oblepuje celá bočnice, hlavně vnitřní část, která bude ve styku s epoxidem.
Na vnější části bočnice separační páska zase pomůže k nevsáknutí se tavného lepidla do dřeva a tím k jeho lepšímu sundávání z bočnice po odformování. Pak se začne forma sestavovat. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy.
Čtěte také: Formy pro betonové výrobky
Zajištění těsnosti formy
Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme tavné lepidlo po obvodu styku bočnic se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy a ztuhlé se velmi dobře při rozebírání formy sundavá. Jakmile to máme, naneseme další vrstvu na právě nanešenou vrstvu a poté ještě jednu vrstvu, tu ale pokládáme spíše vedle první vrstvy s polovičním překrytím s první vrstvou. Dělá se to ve 3 vrstvách proto, že jedna vrstva ve většině případů nestačí a protéká. Lepší je spotřebovat raději pár tavných tyčinek navíc, než když Vám pak začne pryskyřice protékat skrz formu a najdete ji pak vyteklou na zemi.
Zároveň z vnějšku tavným lepidlem projdeme i jednotlivé spoje mezi bočnicemi (ale jen z vnějšku). Pro uzavření vnitřrních styčných ploch použijeme silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky atd.), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme.
Chemické separátory
V případě, že nechcete použít polypropylenovou separační pásku, mohou se používat pro vytvoření separační vrstvy chemické separátory a to nejčastěji na bázi vosku, siloxanů, oleje, teflonu atd. Tyto separátory se nanáší přímo na již sestavenou formu (ať už sestavenou podobným způsobem jako je popsáno výše, nebo např. sešroubovanou). Separátor se nanáší nejlépe štětcem nebo hadříkem a na nesavých površích (lamino, tvrdé dřevo, ocel, sklo...) po jeho nanešení by měla zůstávat po chvíli souvislá mikrovrstvička, ve které pak dojde po vytvrzení epoxidu k odseparování odlitku od formy.
Separátory se nanáší pouze na plochy, kde bude styk epoxidu s formou. Pracujte pečlivě a v celé potřebné ploše, neboť epoxid funguje jako lepidlo a nenaseparovaná část jím bude pevně přichycena. Nejpoužívanějšími separátory tohoto typu se používají separátory na bázi vosku a doporučujeme separátor V11, který je poměrně rychle aplikovatelný i schnoucí a vytváří kvalitní separační mikrovrstvu bílého vosku. Důležité je vždy před aplikací tyto voskové separátory v lahvičce protřepat, protože vosk se v nich usazuje na dno.
Jako další oblíbenou a účinnou variantu separátoru ve spreji nabízíme Veropal RA 100 na bázi siloxanů. Při jeho aplikaci dávejte velký pozor na nanášené množství. Když se jich nanese do formy moc a vy do formy nalijete epoxid, dojde k tomu, že přebytečné množství separátoru vyvzlíná na povrch odlitku a vytvoří mastnou hladinu. V některých případech se dokonce tento přebytečný olej stáhne jakoby do rohů nalité pryskyřice ve formě a vytvoří takové olejové kapsy. Po vytvrzení odlitku se olej vylije, ale v odlitku vám zůstane ta prázdná kapsa.
Čtěte také: Optimalizace výroby betonových bloků
Postup odlévání betonových odlitků s Reliefco
Odlévání je oblíbené pro svou jednoduchost. Odlitky se hodí na dekorování, floristiku, mixed media a další výtvarné techniky.
- Pokud neplánujete odlitky použít venku, je nejlepší volba Reliefco.
- Je to prášek, který smícháte s vodou, vytvoříte si smícháním 3 díly prášku Reliefco a 1 díl vody. Pořádně promíchejte, aby se prášek propojil s vodou. Nehrudkovatí, dá se výborně rozmíchat. Vlijte do formy.
- Reliefco rychle tuhne, odlitky vytvrdnou do cca 30 minut až 1 hodiny.
- Vyzkoušejte i beton na odlévání a využijte návod na obalu.
- Směs důkladně promíchejte a nalijte do forem. Beton je výborný materiál, nemusíte se ho bát.
TIP: Použijte měkké silikonové formy, ze kterých je možné odlitky vyklopit.
TIP: Použijte na odlitky místo klasického plochého štětce tupovací pěnový štětec.
Černá barva si říká o patinu, vyzkoušejte patinovací vosky v různých barvách a nebojte se i experimentovat a použijte více barev najednou. Patinu nanášejte postupně prstem v tenkých vrstvách.
Další tipy a triky
- Odlévání odlitků je jednoduché, zvládnou to i děti.
- Lze je opracovat smirkovým papírem, vrtat, nalepovat na ně fólii Design-metall, malovat na ně akrylovými a jinými efektními barvami.
Odlitky jsou vhodné jako dekorace různých předmětů. Hledáte tip na dekoraci na dveře, která je by je mohla zdobit až do podzimu? Světýlka k Vánocům patří a stojan na svíčku ve tvaru jehličnatého stromu hezky ozdobí váš vánoční stůl.
tags: #formy #na #odlevani #betonu #návod