Epoxidové pryskyřice jsou velmi oblíbeným designovým doplňkem do interiérů. Díky spojení dřeva a pryskyřice vzniká velmi efektní kombinace, která se v mžiku stane dominantou každého prostoru. Tento průvodce vám přináší vše, co potřebujete vědět - od základních informací o epoxidu až po kreativní techniky a specifické postupy. Naučte se, jak epoxidová pryskyřice funguje, jaké má možnosti využití a které materiály a nástroje jsou pro práci s ní nezbytné. Výroba stolu z pryskyřice však není záležitostí pro úplné začátečníky. Vytvořit dřevěný stůl s pryskyřicí je běh na dlouhou trať.
Základní informace o epoxidové pryskyřici
V úvodní části se dozvíte, co je epoxidová pryskyřice, jaké má vlastnosti a kde všude ji můžete využít. Budeme se věnovat různým druhům pryskyřic, jejich specifikacím a důležitosti při výběru vhodného materiálu. Naše epoxidové pryskyřice pro zalévání jsou zcela čiré a bezbarvé. Můžete je použít nejen pro zalévání dřeva, ale i jiných savých materiálů. EPODEX epoxidová pryskyřice je ideální pro různé varianty použití, od stavebnictví přes elektrotechniku a lakování nábytku. Pokryjte vaše podlahy, stolní desky a další předměty. Zalijte obrázky nebo si vyrobte vlastní šperky. Naše epoxidové pryskyřice jsou mísitelné se všemi našimi barvami.
Typy epoxidových pryskyřic pro stoly
Pro výrobu nábytku z pryskyřice doporučujeme licí pryskyřici Tabula BASIC. Tato truhlářská pryskyřice je určena především pro truhláře na stoly z pryskyřice a větší výrobky, například různé dekorace. Tabula BASIC je čirá epoxidová pryskyřice pro výšky odlité vrstvy až 50 mm. Je UV stabilní, velmi dobře odvzdušňuje a výborně se brousí a leští. V naší nabídce naleznete ideální pryskyřici Veropal UV Plus 100, která je k odlévání stolů, dveří, čel postelí a luxusního nábytku přímo vyvinutá. Na stoly používáme pryskyřici 5-five, EPOXYTABLE 10, nebo pryskyřici Start 2, které jsou vhodné do vyššího sloupce odlévání. Nyní si vyberte mezi našimi dvěma vysoce kvalitními epoxidovými pryskyřicemi pro říční stoly, lampy a další projekty s odlitky a litými částmi až do výšky 5cm. Naše systémy epoxidových pryskyřic ECO+ jsou průhledné, cenově výhodné, a zvláště vhodné pro barevné projekty. Systém PRO+ se vyznačuje extrémní průhledností a nabízí nejvyšší možnou ochranu proti UV záření. Je tedy vhodný jak pro úplně čiré, tak pro barevné odlitky.
Doporučené typy pryskyřic pro stoly:
- Tabula BASIC: Čirá epoxidová pryskyřice pro výšky odlité vrstvy až 50 mm. UV stabilní, dobře odvzdušňuje, výborně se brousí a leští.
- Veropal UV Plus 100: Vyvinuta speciálně pro odlévání stolů, dveří, čel postelí a luxusního nábytku.
- EPODEX ECO+: Průhledné, cenově výhodné, vhodné pro barevné projekty (do 5cm).
- EPODEX PRO+: Extrémní průhlednost, maximální ochrana proti UV záření, vhodná pro čiré i barevné odlitky (do 5cm).
Příprava dřeva pro epoxidový stůl
Prvním krokem při vytváření vlastního stolu s pryskyřicí je výběr správného a atraktivního kusu dřeva pro váš projekt. V první řadě potřebujeme masivní a suché dřevo s pěknou kresbou. Dřevo pro výrobu stolu s pryskyřicí musí být vyzrálé a co nejvíce vyschlé. Běžně se doporučuje nejvyšší vlhkost mezi 10-12 %. Vlhkost dřeva by se měla pohybovat okolo 8 %. Pokud bude dřevo vlhké, bude dále pracovat a riskujete nejen vyvření pryskyřice, ale také poškození a prasknutí celého výrobku. Dřevo srovnáme (broušením, frézováním).
Čtěte také: Aplikace epoxidové barvy na beton
Kontrola vlhkosti a srovnání dřeva
Vybrané dřevo ovšem musí být řádně vyzrálé, suché (nejlépe pod 12 %, ideálně pod 10 %). Vlhkost dřeva se měří měřiči vlhkosti dřeva, a to buďto invazivními typy měřičů, kdy se do dřeva zabodávají měřící hroty, nebo neinvazivní, které se ke dřevu pouze přikládají a přístroj odečítá hodnotu vlhkosti z naměřených hodnot vodivosti. Dřevo by také mělo být pokud možno co nejvíce ploché, co nejvíce v rovině. Prohnutá dřeva nebo dřeva ve vrtuli by se měly před výrobou epoxidového stolu srovnat pomocí protahu nebo frézy do roviny.
Předúprava dřeva
Máte tedy dřevo, které je dostatečně suché, je zajímavé a je rovné. Nyní je třeba ho předupravit. Nejdříve dřevo ořežete do požadovaných rozměrů, zbavíte se volných částí, odstraníme nahnilé a zvětralé části dřevěné hmoty. Styčné zalévané plochy očistíme od nesoudržných částí, kůry, trouchnivého dřeva apod. V případě, že chcete zachovat kůru, měla by se zachovávat jen soudržná kůra. Musíte počítat s tím, že ji bude třeba jednak řádně penetrovat kvůli její poréznosti a následnému nebezpečí úniku bublin při vytvrzování pryskyřice, jednak ji také co nejvíce fixovat k dřevu. Před zaléváním je dobré dřevo zhruba obrousit s brusnými papíry zrnitosti 80-100, abyste se zbavili možných uvolněných dřevěných vláken ("chlupů").
Penetrace dřeva
Dřevo před zaléváním je třeba ošetřit penetrací. Následná operace je velmi důležitá, chceme-li získat po vytvrzení pryskyřici s minimem bublinek nebo zcela bez bublinek. Ve dřevě se přirozeně nachází v pórech a mikropórech velké množství vzduchu, a aby se tento vzduch neuvolňoval v průběhu vytvrzení epoxidového systému a tím nevznikaly bublinky, musí se dřevo v místech, která budou ve styku s pryskyřicí, uzavřít. Možností, jak to udělat je několik, nicméně pro co nejlepší vytváření vazeb mezi epoxidem i dřevem doporučujeme použít i pro uzavření či penetraci epoxidový systém. Ideálním pro penetrování dřeva je kompatibilní a odzkoušený systém Veropal PEN, a to zejména díky své rychlosti vytvrzování, neboť po 3 hodinách po nanesení na dřevo je penetrace vytvrzená. Míchá se v hmotnostním poměru 100 : 40 a je vhodná jak pro silně nasákavé povrchy, pórovité povrchy či lehce zpráchnivělé dřevo, tak i pro pevné soudržné podklady. Připravené fošny natřete penetrací, abyste zabránili přílišnému nasákání pryskyřice do dřeva a také k zabránění pronikání vzduchových bublinek ze dřeva do pryskyřice. Pan K. ošetřil vyfrézovanou část penetrací pro epoxidové pryskyřice.
Výroba formy na epoxidový stůl
Formu si připravíme dle požadovaných rozměrů. Formu můžete vyrobit z mnoha různých materiálů. Plochy, které přijdou do kontaktu s pryskyřicí, musíme upravit proti přilepení. Nejběžněji se používá polypropylenová lepicí páska, PP fólie, polykarbonátové desky apod. Pokud si nejste jistí ohledně přilnavosti, lepivosti pryskyřice k vámi používanému materiálu, raději si jej otestujte na menším vzorku. Vyhnete se pracnému a často až demoličnímu stavu při odformování.
Výběr materiálu pro formu
Nejlepším materiálem je polypropylen, protože nevyžaduje použití separátoru či separační pásky - epoxidové pryskyřice se na něj nelepí (stejně tak je na tom silikon, ale silikonové formy se na stoly používají pouze ojediněle). Polypropylen (PP) je poměrně drahý - počítejte na 1 mm tloušťky desky a 1 m2 plochy cca 80-100 Kč. Nicméně plánujete-li odlévat opakovaně, určitě se investice do tohoto materiálu na formy vyplatí, minimálně alespoň jako materiálu pro dno formy. PP o tloušťce 2-4 mm se používá jednak tak, že se lepí na jiné materiály na formy jako je např. lamino, jednak jako materiál na dno formy (bočnice se pak dělají z levnějšího a rozměrově variabilnějšího dřeva, lamina atd.). V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Tyto materiály je ovšem nutné v průběhu přípravy formy ošetřit separátorem nebo separačními polypropylenovými páskami. U dřeva jako materiálu na formu, dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100).
Čtěte také: Použití dvousložkové epoxidové barvy
Použití separačních pásek a tmelů
Páska musí perfektně přilnout ke dřevu, protože v případě že nepřilne a pryskyřice se dostane do dřeva formy, tak zafunguje jako lepidlo. U vlastnoručně vyrobených forem je naprosto důležité, aby byly dobře vysilikonované, utěsněné lepidlem z tavné pistole, případně vytmelené akrylovým tmelem a neměly sebemenší dírku. Jejich utěsnění nesmí být vyhotovené z materiálů náchylných na rozleptání či prosáknutí. Po odlití se může vše zdát prvních pár hodin v pořádku, pak se ale může ukázat, že je přeci jen těsnění v některém místě nedokonalé a všechna pryskyřice tak může vytéct. Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepící páskou, a to jak dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy se na dno pokládají vedle sebe s přesahem alespoň 5mm. U bočnic se nejdříve jeden pás dává na spodní hranu bočnice po celé délce s lehkým přesahem, poté se s mírným přesahem oblepuje celá bočnice, hlavně vnitřní část, která bude ve styku s epoxidem. Na vnější části bočnice separační páska zase pomůže k nevsáknutí se tavného lepidla do dřeva a tím k jeho lepšímu sundávání z bočnice po odformování.
Sestavení formy
Pak se začne forma sestavovat. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy. Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme tavné lepidlo po obvodu styku bočnic se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy a ztuhlé se velmi dobře při rozebírání formy sundavá. Zároveň z vnějšku tavným lepidlem projdeme i jednotlivé spoje mezi bočnicemi (ale jen z vnějšku). Pro uzavření vnitřních styčných ploch použijeme silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky atd.), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme.
Míchání a zalévání epoxidové pryskyřice
Jedna z nejdůležitějších částí se věnuje procesu vylévání epoxidové desky. Tento návod krok za krokem zahrnuje výběr vhodného dřeva, techniku penetrace, výrobu formy, míchání epoxidové pryskyřice, zalévání a odstranění bublin. Dozvíte se také, jak správně nastavit teplotu a jak zajistit, aby pryskyřice dostatečně vytvrdla. Pan K. měl jasnou představu o tvaru barevného ornamentu, který bude uprostřed stolu dominovat. Svůj motiv nejprve nakreslil, poté jej do desky vyfrézoval. Po pečlivém začištění vyfrézovaného tvaru ošetřil pan K. vyfrézovanou část penetrací pro epoxidové pryskyřice. Aby se licí pryskyřice udržela přesně tam, kde má, ohraničil pan K. vyfrézovaný tvar vhodným tmelem. Pro přípravu licí pryskyřice použil pan K. digitální váhu, aby zaručil namíchání správného poměru - dvousložková epoxidová pryskyřice.
Příprava pryskyřice a míchání
Pryskyřice smícháme vždy o něco více než vypočítáme hlavně z důvodu smrštivosti pryskyřice při vytvrzování. Doporučuji cca + 5 až 10 %. Míchací poměr mezi složkou A a složkou B pro epoxidové systémy je vypočítaný pro dané vlastnosti systému a musí se striktně dodržovat (např. Veropal UV Plus 100 je 100 : 40 hmotnostně). Maximální chyba měření by neměla překročit 2 %. Ve velké většině případů se pryskyřice váží, ne měří objemově. Upozornění: Při míchání se musí přesně dodržovat výrobcem nastavené míchací poměry. Jde o navázání přesného počtu volných skupin v pryskyřici s přesným počtem volných skupin v tvrdidle. Do připravené nádoby odpovídajícího objemu nejdříve nalijeme odvážené množství složky B a do ní i odpovídající odvážené množství složky A. Máme empiricky vyzkoušeno, že množství zamíchaných bublin je menší v případě, že se lije složka A do složky B než když se lije složka B do složky A. Směs se potom opatrně promíchává buďto rovným míchátkem na epoxid ručně v případě malých objemů nebo pomocí míchadla na vrtačce s pomalými otáčkami v případě větších objemů. Směs mícháme tak, aby se obě složky co nejvíce spojili a zaměřujeme se také hlavně na místa u stěn a u dna nádoby. Doporučujeme pak takto smíchanou směs ještě přelít do jiné nádoby a míchání zopakovat.
Poměr míchání pro EPODEX:
Čtěte také: Aplikace epoxidové pryskyřice na beton
Smíchejte složku A (pryskyřice) se složkou B (tužidlo) v poměru 2:1 (např. 2kg A: 1kg B). Promíchejte okraje a dno míchací nádoby, protože materiál se tam usazuje. Ideálně nalijte do čisté míchací nádoby a znovu promíchejte, dokud směs nezůstane beze šmouh. Tím se zajistí kompletní smísení složky A (pryskyřice) a složky B (tužidla). Hned po smíchání nalijte směs pryskyřice a tužidla na povrch, který chcete pokrýt, protože v závislosti na systému a množství látky se produkt může začít vařit v míchací nádobě.
Zalévání a odstranění bublin
Ideální teplota při zalévání je okolo 20 °C. Ať už zaléváte v zimě nebo v létě, dbejte na to, aby i pryskyřice a zalévané dřevo měly tuto teplotu. Pan K. se rozhodl pryskyřici obarvit na modro. Do připravené licí pryskyřice přidal křišťálovou barvu do pryskyřice - jen několik kapek, aby zůstala epoxidová pryskyřice krásně průhledná. Ve chvíli, kdy byla pryskyřice namíchaná a obarvená, začal pan K. s odléváním. Poté licí pryskyřici pomalu naléval do připraveného, ohraničeného tvaru. Bublinky, které vzniknou v pryskyřici při míchání, nebo při lití do formy, lehce vyfukujte horkovzdušnou pistolí nebo hořáčkem. Pomocí fénu, flambovací pistole nebo horkovzdušné pistole přejíždíme opatrně teplem po povrchu lité plochy. Tím se eliminují bublinky. Bublinky při kontaktu s proudem teplého vzduchu praskají. Nesmí se však teplým vzduchem nebo plamenem stát na jednom místě, ale stále s ním pohybovat po povrchu lité plochy, jinak můžete nastartovat exotermickou reakci pryskyřice a ta vám vyvře. Naše epoxidové pryskyřice se samy odvzdušní při pokojové teplotě. To znamená, že všechny vzduchové bubliny vytvořené smícháním a nalitím zmizí samy před vytvrzením epoxidové pryskyřice. Nemusíte používat tavnou pistoli k odstranění bublin. To znamená, že nehrozí riziko černých skvrn na vaší epoxidové pryskyřici.
Vytvrzování a více vrstev
Epoxidová pryskyřice nyní potřebuje čas na vytvrzení. U tohoto projektu nechal pan K. pryskyřici vytvrzovat dva dny. Po zalití dřeva finální vrstvou pryskyřice nechte dobře vytvrdnout. Doba tvrdnutí závisí na druhu použité pryskyřice, jejím množství, tloušťce vrstvy a hlavně teplotě. Doba tuhnutí se liší v závislosti na teplotě, tloušťce vrstvy a systému epoxidové pryskyřice. První viditelné změny viskozity zesíťováním budou vidět přibližně asi po 6-10 hodinách (v závislosti na okolní teplotě). Takto dlouhá otevřená doba tuhnutí umožňuje další práce na efektech (další pigmentování, vmíchávání třpytek atd.). Další vrstvu je ideální přidávat, pokud je předešlá vrstva vizuálně tvrdá, ale stále do ní dokážeme udělat otisk. Tento stav nastává cca po 6-12 hodinách.
Broušení a leštění epoxidového stolu
Po dvou dnech byla licí pryskyřice vytvrzená a stůl s epoxidovou pryskyřicí čekal další krok - broušení. Po dobrém vytvrzení můžete přistoupit k broušení a leštění povrchu. Povrch je třeba opětovně srovnat tak, aby dřevo a pryskyřicová vrstva tvořily jednu hladkou vrstvu. Broušení stolu je vzhledem k velké ploše i váze výrobku snadnější za použití různých strojů. Pro srovnání desky a odebrání nerovností je ideální vyřešit v profesionální dílně s egalizační bruskou nebo protahem.
Postup broušení
Pan K. použil pro hrubé zbroušení epoxidové pryskyřice běžné smirkové papíry pro práci se dřevem o zrnitosti cca 80 až 320. Jakmile byl povrch rovný, pokračoval jemnějšími brusnými papíry o zrnitostech 400 až 2500. Po srovnání můžeme začít povrch brousit brusným papírem. Broušení provádíme od hrubšího po jemné zrno. Obvyklá posloupnost zrnitosti je 80/120/180/240/320/400/500/600, jemné broušení 800/1000/1200/1500/2000. Každou zrnitostí brousíme jemně bez vyvíjení tlaku na materiál, a to krouživými pohyby až do zrnitosti 3000 brusného papíru. Nikdy nepřeskakujte jednotlivé zrnitosti! Ačkoli bude povrch dřeva hladký velmi rychle, je důležité nespěchat a pořádně přebrousit pryskyřicový povrch a všechny "škrábance" z předešlé zrnitosti tak, aby byl povrch sjednocený aktuálně používanou zrnitostí brusného papíru. Při nedokonalém přebroušení se všechny nedokonalosti broušení objeví při konečném leštění a broušení budete muset opakovat. K finálnímu broušení budete potřebovat brusné papíry až do zrnitosti 3000, tzn. všechny hrubosti od hrubých papírů až po nejjemnější brusný papír o zrnitosti 3000. To však neplatí pro část se dřevem. Dřevo bruste maximálně do zrnitosti 180, při jemnějším zbroušení bude sice hladké, ale nenasákne olej ani vosk při finální úpravě. Pokud plánujete celý stůl ošetřit lakem, který jako jediný dokáže chránit jak dřevo, tak epoxid, stačí celý výrobek zbrousit do zrnitosti 600.
Leštění a finální úprava
Po dokončení broušení přichází na řadu leštění. Pomocí lešticí pasty a vhodného kotouče lze epoxidovou pryskyřici vyleštit do zrcadlového lesku, který umocní hloubku barvy a průhlednost výplně. Odlitek po obroušení finálně doleštíme utěrkou z mikrovlákna a leštící nano pastou. Na finální leštění jsou vhodné leštidla na plasty. Pro finální úpravu zvolte olej, lak nebo vosk dle svého uvážení.
Údržba a péče o epoxidový stůl
Váš epoxidový stůl po úspěšném odlití bude vyžadovat určitou péči, aby byl udržován ve stále stejné kráse. Bude třeba ho chránit proti některým vlivům, které ho mohou poškozovat. Pro prodloužení vzhledové krásy výrobku se doporučuje jejich umístění mimo přímý dosah slunečního světla. Případná degradace epoxidu vlivem UV záření se projevuje žloutnutím epoxidu nebo změnou odstínu barvy v případě probarvení pigmenty.
Ochrana před teplem a poškrábáním
Vysoká teplota nebo horké předměty mohou stůl deformovat nebo vzhledově poškodit. Stůl by neměl být umístěn přímo v blízkosti nějakého tepelného zdroje (např. krb…). K nejčastějšímu poškození pryskyřice dochází v místě styku s horkým předmětem (změna barvy, vytlačené kolečko, po kávových šálcích či horkých hrncích atd.). Posouváním ostrých předmětů nebo tvrdých keramických šálků přímo po epoxidovém povrchu na něm může způsobit škrábance, které jsou zejména proti světlu viditelné. Vyvarovat se tomuto opotřebení lze používáním prostírání a deček nebo neposouváním těchto předmětů po stole. V případě, že vznikne poškrábání při styku s ostrým předmětem, vždy se tento škrábanec dá lokálně opravit opětovným lokálním zalitím pryskyřicí a poškozené místo opět doleštit na původní vzhled.
tags: #epoxidova #pryskyrice #stoly #pruvodce