Stoly z epoxidové pryskyřice jsou opravdu jedinečné a krásné designové doplňky do interiérů. Díky spojení dřeva a pryskyřice vzniká velmi efektní kombinace, která se v mžiku stane dominantou každého prostoru. Epoxidová pryskyřice se používá při tvoření dekorativních prvků do dřeva, díky ní vznikají opravdu jedinečné a nádherné stolky, hodiny, barové pulty a další zajímavé výrobky, které by se bez nadsázky mohly nazývat umělecká díla. Výroba stolu z pryskyřice však není záležitostí pro úplné začátečníky, je to běh na dlouhou trať. Chcete navrhnout unikátní stůl, který je odolný a snadno se udržuje? Nátěr epoxidovou pryskyřicí je správnou volbou.
Epoxidová pryskyřice je materiál s nekonečnými možnostmi kreativity. Lze ji formovat do téměř jakéhokoli tvaru a barvit v nespočtu barev. Speciální efekty lze dosáhnout i při míchání různých barviv dohromady. Do transparentní epoxidové pryskyřice můžete zahrnout objekty a vytvořit unikátní design. Vaší představivosti se meze nekladou a každý kousek je jedinečný! Na rozdíl od neošetřených dřevěných stolů epoxidové stoly nevyžadují pravidelnou údržbu. Nátěry stolů z epoxidové pryskyřice jsou často používány v restauracích a barech, kde jsou stoly/pulty vystaveny silnému opotřebení.
Co je epoxidový stůl?
Stůl z epoxidové pryskyřice je buď stůl, který byl utěsněn epoxidovou pryskyřicí, nebo stůl, který je převážně vyroben z epoxidové pryskyřice. Tento typ stolu je také známý jako "říční stůl". Zvláště v komerčních a pohostinských odvětvích stojí za to stoly utěsnit pryskyřicí. To zvyšuje jejich odolnost a dává jim dokonalý lesklý povrch. Je také možné změnit barvu stolu epoxidovou pryskyřicí. Většinou se jedná o zakázkově vyráběné, jedinečné předměty, které nejsou k dispozici v běžných obchodech.
Příprava na výrobu epoxidového stolu
Pro vytvoření epoxidového stolu nejprve změřte povrch svého stolu. Pak se rozhodněte, jakou tloušťku vrstvy chcete aplikovat. Naše nejmenší množství je dost na utěsnění desky stolu o rozměru 3 m². Pro utěsnění a vytvoření nového stolu potřebujete formu, epoxidovou pryskyřici a případně dřevěná prkénka. Pro vytvoření říčního stolu potřebujete formu, epoxidovou pryskyřici, barevné přísady a dřevěná prkénka. Použijte náš kalkulátor epoxidové pryskyřice pro rychlé zjištění, kolik pryskyřice a tužidla potřebujete. Pak vyberte správné množství a obdržíte kompletní sadu včetně pryskyřice, tužidla a požadovaných barviv pro váš projekt. Standardní dodací lhůta trvá přibližně 1-3 pracovní dny. Po obdržení objednávky můžete začít s projektem epoxidového stolu!
Výběr a příprava dřeva
Prvním krokem při vytváření vlastního stolu s pryskyřicí je výběr správného a atraktivního kusu dřeva pro váš projekt. Stůl můžete udělat z čehokoliv, ale vy pravděpodobně budete chtít ten kus dřeva, který má zajímavé zbarvení, kresbu, tvar atd. Vybrané dřevo ovšem musí být řádně vyzrálé, suché (nejlépe pod 12 %, ideálně pod 10 %). Pokud bude dřevo vlhké, bude dále pracovat a riskujete nejen vyvření pryskyřice, ale také poškození a prasknutí celého výrobku. Vlhkost dřeva se měří měřiči vlhkosti dřeva, a to buďto invazivními typy měřičů, kdy se do dřeva zabodávají měřící hroty, nebo neinvazivní, které se ke dřevu pouze přikládají a přístroj odečítá hodnotu vlhkosti z naměřených hodnot vodivosti.
Čtěte také: Aplikace epoxidové barvy na beton
Dřevo by také mělo být pokud možno co nejvíce ploché, co nejvíce v rovině. Prohnutá dřeva nebo dřeva ve vrtuli by se měla před výrobou epoxidového stolu srovnat pomocí protahu nebo frézy do roviny. Máte-li dřevo, které je dostatečně suché, je zajímavé a je rovné, je nyní třeba ho předupravit. Nejdříve dřevo ořežete do požadovaných rozměrů, zbavíte se volných částí, odstraníme nahnilé a zvětralé části dřevěné hmoty. V případě, že chcete zachovat kůru, měla by se zachovávat jen soudržná kůra. Musíte počítat s tím, že ji bude třeba řádně penetrovat kvůli její poréznosti a následnému nebezpečí úniku bublin při vytvrzování pryskyřice, a také co nejvíce fixovat k dřevu.
Před zaléváním je dobré dřevo zhruba obrousit brusnými papíry zrnitosti 80-100, abyste se zbavili možných uvolněných dřevěných vláken ("chlupů"), někdo ovšem nebrousí vůbec a nechává zcela přírodní vzhled, vše dle vkusu. Následná operace je velmi důležitá, chceme-li získat po vytvrzení pryskyřici s minimem bublinek nebo zcela bez bublinek. Ve dřevě se přirozeně nachází v pórech a mikropórech velké množství vzduchu, a aby se tento vzduch neuvolňoval v průběhu vytvrzení epoxidového systému a tím nevznikaly bublinky, musí se dřevo v místech, která budou ve styku s pryskyřicí, uzavřít. Možností, jak to udělat je několik (např. použití laků), nicméně pro co nejlepší vytváření vazeb mezi epoxidem i dřevem doporučujeme použít i pro uzavření či penetraci epoxidový systém. Ideálním pro penetrování dřeva je kompatibilní a odzkoušený systém Veropal PEN a to zejména díky své rychlosti vytvrzování, neboť po 3 hodinách po nanesení na dřevo je penetrace vytvrdnutá. Míchá se v hmotnostním poměru 100 : 40 a je vhodná jak pro silně nasákavé povrchy, pórovité povrchy či lehce zpráchnivělé dřevo, tak i pro pevné soudržné podklady.
Penetraci VEROPAL PEN si připravujte (odvažujte) po menších objemech např. 100ml, abyste ji po cca 2 minutovém zamíchání ihned naaplikovali, občas při namáčení štětce mírně promíchejte. Míchejte v nádobě se širším dnem, aby byl sloupec pryskyřice co nejnižší (prodloužíte si tím o něco dobu zpracovatelnosti) a rychle štětcem nanášejte na dřevo. Při smíchání většího objemu a nechání stát ve sloupci může systém v kelímku nebo plechovce tzv. vyvřít - v centru objemu se odstartuje nekontrolovaná exotermická reakce, pryskyřice velmi rychle za uvolňování tepla vytvrdne, popraská a zežloutne. Teplota může dosáhnout teplotu přesahující 150 °C.
Výroba formy
Formu můžete vyrobit z mnoha různých materiálů. Nejlepší materiál na výrobu formy je polypropylen, ke kterému pryskyřice nepřilne a nemusíte díky jeho vlastnostem použít separátor nebo separační pásku. Polypropylen (PP) je poměrně drahý - počítejte na 1 mm tloušťky desky a 1 m2 plochy cca 80-100 Kč (záleží na dodavatelích). Ověřenými dodavateli těchto materiálů jsou např. Omniplast nebo Multiplast. Nicméně plánujete-li odlévat opakovaně, určitě se investice do tohoto materiálu na formy vyplatí, minimálně alespoň jako materiálu pro dno formy. Ohledně tloušťky PP desky se běžně používají tloušťky od 2mm do 10mm. PP o tloušťce 2-4 mm se používá jednak tak, že se lepí na jiné materiály na formy jako je např. lamino, jednak jako materiál na dno formy (bočnice se pak dělají z levnějšího a rozměrově variabilnějšího dřeva, lamina atd.). V případě této tenké PP desky jako dna formy je odformování odlitku jednodušší. Díky své pružnosti se při odformování odlitku vysune odlitek s formou přes hranu stolu a tlakem na PP desku směrem dolů k podlaze se odlitek snadno odformovává. Celopolypropylenové formy pak velmi usnadňují odlévací práci, nemusí se myslet na separátory atd. V nabídce e-shopu také máme již hotové formy z polypropylenu, které jsou určeny na opakované použití.
V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Tyto materiály je ovšem nutné v průběhu přípravy formy ošetřit separátorem nebo separačními polypropylenovými páskami. U dřeva jako materiálu na formu, dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100). Účelem je zbavit se vyčnívajících vláken, aby dřevo nebylo "chlupaté" a dobře na něm držela separační páska. Páska musí perfektně přilnout ke dřevu, protože v případě, že nepřilne a pryskyřice se dostane do dřeva formy, tak zafunguje jako lepidlo. Rozměry formy volíme vždy alespoň o 1 cm větší, než je rozměr, kterého chceme docílit. Po očištění té strany desek, které bude uvnitř formy, se musíme rozhodnout, jakým způsobem zajistíme separaci odlitku od formy. Musí být ovšem polypropylenová, aby dobře separovala, polyetylenové pásky jsou loterie (50 na 50). Pozor také na použití potištěných separačních pásek, aby byl potisk kvalitní a měl přes potisk vrchní vrstvu, neboť v případě, že tomu tak nebude, se může stát, že se potisk obtiskne na odlitek (dá se ale obrousit).
Čtěte také: Použití dvousložkové epoxidové barvy
Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepící páskou, a to jak dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy se na dno pokládají vedle sebe s přesahem alespoň 5mm (po odformování tyto přesahy na dně odlitku obtisknou a budou vidět, ale odbrousí se). U bočnic se nejdříve jeden pás dává na spodní hranu bočnice po celé délce s lehkým přesahem, poté se s mírným přesahem oblepuje celá bočnice, hlavně vnitřní část, která bude ve styku s epoxidem. Na vnější části bočnice separační páska zase pomůže k nevsáknutí se tavného lepidla do dřeva a tím k jeho lepšímu sundávání z bočnice po odformování.
Pak se začne forma sestavovat. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy. Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme tavné lepidlo po obvodu styku bočnic se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy a ztuhlé se velmi dobře při rozebírání formy sundává. Jakmile to máme, naneseme další vrstvu na právě nanesenou vrstvu a poté ještě jednu vrstvu, tu ale pokládáme spíše vedle první vrstvy s polovičním překrytím s první vrstvou. Dělá se to ve 3 vrstvách proto, že jedna vrstva ve většině případů nestačí a protéká. Lepší je spotřebovat raději pár tavných tyčinek navíc, než když vám pak začne pryskyřice protékat skrz formu a najdete ji pak vyteklou na zemi. Zároveň z vnějšku tavným lepidlem projdeme i jednotlivé spoje mezi bočnicemi (ale jen z vnějšku). Pro uzavření vnitřních styčných ploch použijeme silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky atd.), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme.
V případě, že nechcete použít polypropylenovou separační pásku, mohou se používat pro vytvoření separační vrstvy chemické separátory a to nejčastěji na bázi vosku, silikonového oleje, teflonu atd. Tyto separátory se nanáší přímo na již sestavenou formu (ať už sestavenou podobným způsobem jako je popsáno výše, nebo např. sešroubovanou). Separátor se nanáší nejlépe štětcem nebo hadříkem a na nesavých površích (lamino, tvrdé dřevo, ocel, sklo...) po jeho nanesení by měla zůstávat po chvíli souvislá mikrovrstvička, ve které pak dojde po vytvrzení epoxidu k odseparování odlitku od formy. Separátory se nanáší pouze na plochy, kde bude styk epoxidu s formou. Pracujte pečlivě a v celé potřebné ploše, neboť epoxid funguje jako lepidlo a nenaseparovaná část jím bude pevně přichycena. Nejpoužívanějšími separátory tohoto typu se používají separátory na bázi vosku a doporučujeme separátor V11, který je poměrně rychle aplikovatelný i schnoucí a vytváří kvalitní separační mikrovrstvu bílého vosku. Důležité je vždy před aplikací tyto voskové separátory v lahvičce protřepat, protože vosk se v nich usazuje na dno. Při použití silikonových olejů nebo teflonových sprejů atd. dávejte velký pozor na nanášené množství. Když se jich nanese do formy moc a vy do formy nalijete epoxid, dojde k tomu, že přebytečné množství separátoru vyvzlíná na povrch odlitku a vytvoří mastnou hladinu. V některých případech se dokonce tento přebytečný olej stáhne jakoby do rohů nalité pryskyřice ve formě a vytvoří takové olejové kapsy. Po vytvrzení odlitku se olej vylije, ale v odlitku vám zůstane ta prázdná kapsa. U sestavování formy a případném zajištění separace buďte velmi pečliví, ušetříte si spoustu problémů v případě protečení (pryskyřice na zemi + nepořádek + složité odformování v případě vytvrdnutí). Tyto licí pryskyřice jsou velmi tekuté a mají tendenci si nacházet svoji cestu, byť jen mikrotrhlinami, zejména v ranných stádiích lití. Postupem času, jak se vytváří epoxidové vazby a polymer síťuje, tak pryskyřice houstne a protečení je pak již méně pravděpodobné. Často i u zkušených lidí pracující v oboru roky se stává, že jim sem tam forma proteče, byť třeba málo. Jejich utěsnění nesmí být vyhotovené z materiálů náchylných na rozleptání či prosáknutí. Po odlití se může vše zdát prvních pár hodin v pořádku, pak se ale může ukázat, že je přeci jen těsnění v některém místě nedokonalé a všechna pryskyřice tak může vytéct.
| Materiál | Výhody | Nevýhody | Separace |
|---|---|---|---|
| Polypropylen (PP) | Nepřilnavý, bez separátoru, opakované použití | Drahý | Není třeba |
| Dřevo/Lamino | Dostupný, variabilní | Vyžaduje separaci | Separátor/Separační páska |
Míchání a lití pryskyřice
Nejprve důkladně vyčistěte stůl, který má být natřen, a nechte ho vyschnout. Pak začněte s podkladovým nátěrem. K tomu smíchejte dostatek syntetické pryskyřice a tužidla, abyste mohli aplikovat tenkou vrstvu o tloušťce 0,2 až 0,5 mm. Dodržujte pokyny pro míchání a vytvrzení uvedené na každé stránce produktu. Pokračujte hlavním nátěrem, jakmile je podkladový nátěr vytvrzený. Nejjednodušší způsob aplikace pryskyřice je pomocí stěrky nebo pěnového válečku. Dbávejte na maximální výšku nalití u každého produktu a postupujte v několika vrstvách podle instrukcí pro dosažení větší tloušťky. Chcete udělat říční stůl nebo epoxidový stůl s vloženými objekty? Doporučujeme náš systém PRO+ nebo PRO MAX epoxidové pryskyřice, který vám umožní nalévat silnější vrstvy v jen několika krocích. Tato prémiová pryskyřice je zvláště uživatelsky přívětivá a velmi snadno se používá. Na každé stránce produktu najdete podrobné pokyny k použití a ukázky aplikace. Na našem kanále YouTube a v našem blogu EPODEXu najdete také návod, jak si vyrobit svůj vlastní říční stůl.
Výpočet množství pryskyřice a pracovní podmínky
Objem dřeva: Vd = délka (m) x šířka (m) x tloušťka (mm). Pryskyřice smícháme vždy o něco více než vypočítáme, hlavně z důvodu smrštivosti pryskyřice při vytvrzování. Když byste použili barvenou variantu pryskyřice, v případě dodělávání směsi byste se zcela jistě netrefili do odstínu. Doporučuji cca + 5 až 10 %. Teplota při odlévání by měla být nad 20-25 °C. Přibližně tuto teplotu by měla mít i pryskyřice a forma, proto se doporučuje dát pryskyřici do pracovní místnosti vytemperovat. Při nižší teplotě u některé z částí systému vzniká nebezpečí špatného a nerovnoměrného vytvrzování, tvorby bublinek atd. Také místnost po dobu vytvrzování odlitku by měla být udržována při stálé teplotě. Při teplotě pod 19 °C dochází ke zpomalení polymerace a tvrdnutí a každý stupeň směrem dolů tuto dobu navyšuje. Na druhou stranu se prodlužuje doba zpracovatelnosti epoxidu a doba, po kterou mají bublinky v epoxidu možnost utéct. Při nižší teplotě se také odlijí větší vrstvy, někdy i nad udávanou maximální licí vrstvu.
Čtěte také: Aplikace epoxidové pryskyřice na beton
Míchání epoxidové pryskyřice
Míchací poměr mezi složkou A a složkou B pro epoxidové systémy je vypočítaný pro dané vlastnosti systému a musí se striktně dodržovat (např. Veropal UV Plus 100 je 100 : 40 hmotnostně). Maximální chyba měření by neměla překročit 2 %. Ve velké většině případů se pryskyřice váží, ne měří objemově. Upozornění: Při míchání se musí přesně dodržovat výrobcem nastavené míchací poměry. Je to čistá chemie. Jde o navázání přesného počtu volných skupin v pryskyřici s přesným počtem volných skupin v tvrdidle. V případě, že nedodržíte míchací poměr a některé složky bude více, v systému tedy bude více volných skupin nějakého typu a tím se může stát, že odlitek nesprávně či nerovnoměrně vytvrdne a může být např. lepkavý. Do připravené nádoby odpovídajícího objemu nejdříve nalijeme odvážené množství složky B a do ní i odpovídající odvážené množství složky A. Máme empiricky vyzkoušeno, že množství zamíchaných bublin je menší v případě, že se lije složka A do složky B než když se lije složka B do složky A. V případě pigmentování do směsi přidáváme pigmentový roztok Veropal PR nebo pigmentovou pastu Veropal PP v již námi odzkoušeném poměru, nebo použít metalický, perlescentní nebo alkoholový pigment v závislostí na tom, jakého chceme dosáhnout efektu.
Směs se potom opatrně promíchává buďto rovným míchátkem na epoxid ručně v případě malých objemů nebo pomocí míchadla na vrtačce s pomalými otáčkami v případě větších objemů. Toto míchadlo na epoxid by mělo mít správný tvar, aby tlačilo míchanou směs směrem ke dnu a bránilo tak stříkání pryskyřice z míchané nádoby ven. Směs mícháme tak, aby se obě složky co nejvíce spojily a zaměřujeme se také hlavně na místa u stěn a u dna nádoby. Doporučujeme pak takto smíchanou směs ještě přelít do jiné nádoby a míchání zopakovat. Jde o to co nejvíce eliminovat možnost nedokonalého smíchání obou složek a vznik případných nevytvrdnutých nebo špatně vytvrdnutých míst v odlitku (na stěnách i na dně bývají stále nedomíchané složky pryskyřice nebo tvrdidla a ty potom způsobují nevytvrzená místa v jinak vytvrzeném odlitku nebo neustálé dolepování odlitku). V případě, že máme vakuovou komoru, vložíme zamíchanou směs v nádobě do komory a necháme odvakuovat. Pozor, ve směsi bude spousta vzduchu a bude to pěnit, tak při zvedání pěny regulujte její výšku upouštěním vakua. Namíchanou a obarvenou pryskyřici pomalu nalijte do formy. Možností pro design stolu je mnoho a záleží na vaší fantazii. Můžete například odlít první barevnou vrstvu, umístit dekorace do pryskyřice a pak pokračovat průhlednou vrstvou. Další vrstvu nalévejte buď ve fázi gelace, kdy má první vrstva konzistenci hustšího medu, nebo po jejím úplném vytvrzení. Záleží, jakých efektů chcete dosáhnout a zda bude nebo nebude vadit viditelný předěl ve vrstvách.
Po odstátí do připravené formy s ukotveným dřevem dle vašich představ začneme opatrně a pomalu lít pryskyřičnou epoxidovou směs. Ideálně lijeme přes lakařské sítko 190 µm, které nám pomůže rozbíjet bubliny při lití nárazem na sítko (bublina je větší než 190 µm a o sítko se rozbije). Pomocí fénu, flambovací pistole nebo horkovzdušné pistole přejíždíme opatrně teplem po povrchu lité plochy. Tím se eliminují bublinky. Bublinky při kontaktu s proudem teplého vzduchu praskají. Nesmí se však teplým vzduchem nebo plamenem stát na jednom místě, ale stále s ním pohybovat po povrchu lité plochy, jinak můžete nastartovat exotermickou reakci pryskyřice a ta vám vyvře. TIP: Materiál se při tvrdnutí lehce smršťuje, proto doporučujeme odlít větší množství pryskyřice jako kompenzaci těchto ztrát (tyto ztráty jsou přímo závislé na tloušťce či objemu odlitku). Při odlitku tloušťky 2 cm bude přibližně 2 mm, při odlitku tloušťky 5 cm počítáme s 3-4 mm. První viditelné změny viskozity zesíťováním budou vidět přibližně asi po 6-10 hodinách (v závislosti na okolní teplotě). Takto dlouhá otevřená doba tuhnutí umožňuje další práce na efektech (další pigmentování, vmíchávání třpytek atd.).
Finální úpravy a údržba stolu
Stůl odformujte až za několik dní ve chvíli, kdy bude pryskyřice dokonale vytvrzená. Zbroušení stolu je vzhledem k velké ploše i váze výrobku snadnější za použití různých strojů. Pro srovnání desky a odebrání nerovností je ideální vyřešit v profesionální dílně s egalizační bruskou nebo protahem. Po zbroušení plochu očistěte a opravte různé kazy, které uvidíte. K finálnímu broušení budete potřebovat brusné papíry až do zrnitosti 3000, tzn. všechny hrubosti od hrubých papírů až po nejjemnější brusný papír o zrnitosti 3000. To však neplatí pro část se dřevem. Dřevo bruste maximálně do zrnitosti 180, při jemnějším zbroušení bude sice hladké, ale nenasákne olej ani vosk při finální úpravě. Pokud plánujete celý stůl ošetřit lakem, který jako jediný dokáže chránit jak dřevo, tak epoxid, stačí celý výrobek zbrousit do zrnitosti 600. Každou zrnitostí brousíme jemně bez vyvíjení tlaku na materiál, a to krouživými pohyby až do zrnitosti 3000 brusného papíru. Nikdy nepřeskakujte jednotlivé zrnitosti! Odlitek po obroušení finálně doleštíme utěrkou z mikrovlákna a leštící nano pastou. Pro finální úpravu zvolte olej, lak nebo vosk dle svého uvážení.
Údržba epoxidového stolu
Epoxid je materiál, který má opravdu dlouhou životnost. Ta je však podmíněná tím, že se o něj dobře staráte. Stejně jako jiné stoly je důležité udržovat epoxidový stůl stále v čistotě. Epoxidová pryskyřice je velmi odolná proti poškrábání a otěru. Bohužel však může být citlivá na všelijaké abrazivní čisticí prostředky a především na chemikálie. Při čištění stolu je proto nutné používat jen jemné čisticí prostředky a také měkké hadříky. Nevhodné jsou drátěnky, drsné houbičky nebo jakékoliv abrazivní čisticí prostředky. Epoxidová pryskyřice nemá ráda vysoké teploty. Určitě tedy není vhodné pokládat na epoxid horké hrnce nebo pánve. Epoxid by se mohl poškodit. Samozřejmě, že není ideální pokládat věci rovnou z plotny nebo z trouby ani na dřevěnou desku. Vždy je vhodné použít podložku.
Epoxidová pryskyřice může být citlivá také na sluneční záření. Pokud tedy máte stolek z epoxidové pryskyřice na přímém slunci na balkoně nebo na terase, pak ho raději přemístěte. Každý výrobek, který obsahuje epoxid, by měl být chráněn před přímým slunečním záření. Epoxidová pryskyřice má sice určitou odolnost proti UV záření, ale dlouhodobé vystavování přímému slunečnímu světlu by mohlo vést k narušení povrchu, vyblednutí nebo popraskání. Epoxidová pryskyřice je velice odolná proti poškrábání. To však neznamená, že si poradí s rýpanci od nožů nebo vidliček. Pokud tedy budete na stole používat ostré předměty, dejte si pozor, aby se nedotýkaly povrchu epoxidu. Nepodařilo se a vy jste na stole objevily malé škrábance? Nic si z toho nedělejte. Pokud jsou opravdu jen povrchové, můžete vše napravit pomocí leštící pasty a nikdo nic nepozná.
Chcete, aby stůl z epoxidové pryskyřice vydržel opravdu dlouhá léta jako nový? Pak je velmi důležité mu věnovat náležitou pozornost opravdu pravidelně. Nejde jen o to, že ho nebudete vystavovat přímému slunci a žáru. Dokonce nestačí ani pravidelné utírání. Ideální je pravidelně používat také speciální vosk nebo olej, který je přímo určený pro epoxidové povrchy. A jak na to? Naneste vždy tenkou vrstvu vosku nebo oleje a poté otřete suchým hadříkem. Další údržba však není třeba. Použít lze také lak, a to epoxidový nebo polyuretanový. Tyto laky obsahují UV filtry. Nutno však říci, že ty ochraňují především právě vrstvu laku. Záření tak přes vrstvu laku proniká déle.
tags: #jak #vyrobit #stůl #z #epoxidové #pryskyřice