Sádrokarton je v současném stavebním světě nepostradatelný a nikdo o tom již nepochybuje. Souhrn známých vlastností, jakými jsou akustika, rychlost výstavby, nízká hmotnost, odolnost vůči požáru atd., které mají jednotlivé desky ve své DNA, již dávno překročil hranice běžného využití. Není tedy žádným překvapením, že se také natrvalo usídlil v zorném poli developerů. Jeho uplatnění v bytové výstavbě získává čím dál více příznivců, o čemž svědčí řada projektů poslední doby.
Unese sádrokarton bojler?
Přes všechny pozitivní vlastnosti sádrokartonu se občas objevují pochyby ohledně jeho únosnosti. Pravdou je, že sádrokartonová příčka je v principu nenosná, ale to neznamená, že neunese dodatečná užitečná zatížení, které jsou zejména v bytové výstavbě potřeba. Na mysli máme nedynamicky namáhaná konzolová zatížení.
V závislosti na druhu a počtu sádrokartonových desek v opláštění jsou na příčkách možná dodatečná zatížení až 1,5 kN/m (tzn. 150 kg na běžný metr délky stěny).
Princip řešení pro zavěšení těžkých předmětů na sádrokarton
Pro správný návrh příčky pro zavěšení těžkých předmětů, jako je bojler, jsou rozhodující tyto parametry:
- Excentricita zavěšené skříňky: tj. polovina její hloubky. Excentricita zavěšených skříněk se v praxi pohybuje do 200 mm (tzn. hloubka horních skříněk do 400 mm).
- Vlastní hmotnost skříňky: Běžná kuchyňská skříňka má rozměr cca 60 × 70 × 40 cm (š × v × hl.). Prázdná váží přibližně 23 kg (materiál korpusu = dřevotříska). Po naplnění nádobím její váha vzroste na cca 45 až 70 kg (podle toho, zda obsahuje kombinaci nádobí a skla, anebo jen keramické nádobí).
- Únosnost samotné sádrokartonové desky / více vrstev desek pro upevňovací prostředek, tedy hmoždinku. Pro zavěšené skříňky s výše uvedenými parametry se vyplatí použít dvě vrstvy desek KNAUF Diamant (tl. 12,5 mm), které mají v kombinaci jednoduše aplikovatelnou hmoždinkou Knauf Hartmut únosnost 70 kg na jednou hmoždinku. Samozřejmě pro zavěšení skříňky používáme dvě a více hmoždinek.
Výhodou tohoto jednoduchého řešení je svobodná volba místa zavěšení, a to i během používání, kdy je možné provést změnu pozice takové skříňky. Ve světle zmíněného argumentu můžeme zapomenout na upevňování skříněk šrouby, byť to vypadá na první pohled líbivě a uživatelsky jednoduše. Je ale třeba mít na paměti, že únosnost jednoho šroubu je do 40 kg (pro excentricitu 100 mm), a proto se hodí spíše na lehčí a nedynamicky zatížené předměty, jako jsou obrazy, poličky na fotografie atd. Kuchyňská skříňka je vzhledem k vyndávání a zandávání nádobí spíše dynamicky namáhaná, a na šrouby je tedy dobré okamžitě zapomenout. Navíc je zde vždy riziko protočení šroubu v desce a tím i dramatického snížení únosnosti.
Čtěte také: Zkušenosti s elektrickým plotem pro kočky
Únosnost příčky jako celku z pohledu její ohybové tuhosti
Zde se paradoxně nehraje o případný pád konstrukce, ale spíše o druhý mezní stav, tedy průhyb příčky, který by neměl překročit u příček výšky do 4 m 1/200 výšky, u vyšších příček 1/350 výšky. Z toho vyplývá, že pro příčky výšky do 4 m je nutné použít profil CW 75, především s ohledem na vedení instalací v průřezu profilů v osové vzdálenosti maximálně 625 mm (DN 40, resp. DN 50). V této souvislosti může také vyvstat otázka, je-li možné použít v konstrukci příčky pouze jednu vrstvu desek. Prakticky to možné je, pokud se v podkonstrukci použije profil CW 75, deska Diamant tloušťky 15 mm a omezíme únosnost jedné hmoždinky Hartmut na 50 kg! Nacházíme se však na hranici maximálního průhybu a jakékoli další zatížení bude znamenat velký problém.
Specifika pro zavěšování bojlerů a umyvadel
Pro ucelený obraz problematiky zavěšování břemen je třeba zmínit situaci při zavěšování umyvadel. Excentricita běžného umyvadla se pohybuje také na hranici 250 mm (hloubka do 500 mm), ale zatížení je velmi blízké dynamickému. Stačí si uvědomit, že o umyvadlo se uživatel často opírá, čímž může krátkodobě vzniknout zatížení silou blížící se 100 kg. V tomto případě je namístě použít robustnější upevnění než pouze přes sádrokartonové desky. Pro tyto případy jsou určeny upevňovací traverzy ze sádrovláknitých desek tl. 18 mm, které se velmi snadno upevňují na profily a zároveň snadno zkracují. Robustnost sádrovláknité desky o objemové hmotnosti 1500 kg/m3 umožňuje spolehlivé upevnění umyvadla. Bonusem navíc je nehořlavost sádrovláknitých desek (třída reakce na oheň A1), a stěna tak nemá problémy s hodnocením konstrukčních částí DP1.
Z uvedených informací lze vyvodit, že únosnost opláštění sádrokartonových příček v kombinaci s vhodným typem hmoždinky je velmi vysoká a bez větších problémů zvládne naprostou většinu běžně se vyskytujících zatížení. Je možná paradoxní, že v některých specifických případech je únosnost opláštění vyšší, než je únosnost vlastní podkonstrukce sestavené z CW profilů, do které se pochopitelně zatížení přenáší. V těchto případech je třeba zvýšit tuhost podkonstrukce, například zvýšením počtu desek v opláštění nebo zmenšením rozteče nosných profilů, případně záměnou profilu za větší nebo profil s vyšší tloušťkou plechu (profily UA s tl. 2 mm). Když se trochu s odstupem po přečtení tohoto článku podíváte na hodnoty únosnosti desek či samotných stěn suché výstavby, zjistíte, že kromě betonu, plných a vápenopískových cihel vlastně neexistuje materiál, který by se při tloušťce do 150 mm svými hodnotami stěnám suché výstavby alespoň blížil. Ano, je zde potřeba před samotnou výstavbou mít jasno o umístění zařizovacích předmětů kvůli uchycení jich samotných a uchycení armatur, ale tohle zamyšlení se vám v průběhu výstavby vrátí rychlostí a mnohonásobně i cenou.
Výběr a umístění bojleru
Pořízení bojleru na ohřev teplé vody není ničím složitým. Je ale potřeba vědět, jaký konkrétní bojler se do vaší domácnosti hodí nejlépe.
Kde bojler umístit?
Prvním, co byste po pořízení bojleru měli promyslet, je jeho umístění. Ideální je nalézt takové místo, které je co nejblíže tomu, kde budete teplou vodu nejčastěji odebírat. Zmírní se tak tepelné ztráty v rozvodech vody. Při výběru umístění bojleru je nutné brát v potaz různé zákonné normy, které musí být dodrženy. Bojler například nesmí být umístěn méně než 20 centimetrů od zásuvek a světel. Zásadní je i způsob umístění bojleru. Ten může být buď položen na zemi nebo také pověšen na zeď.
Čtěte také: Průvodce instalací elektrického ohradníku
Bojlery jsou konstruovány k zavěšení na stěnu či postavení na zem. Ty závěsné samozřejmě poskytují tu výhodu, že šetří prostor. Komplikací na druhou stranu může být montáž, kterou je nutné uzpůsobit hmotnosti bojleru a typu zdi.
Pokud se rozhodnete pro zavěšení, nezapomeňte, že bojler bude po naplnění opravdu těžký. Je tak nutné jej na zeď dostatečně pevně přichytit. Variantou jsou speciální hmoždinky, které bojler udrží především při zavěšování na zeď z betonu nebo cihel. V případě, že máte strach z pádu bojleru a zároveň máte na bojler dostatek prostoru, jednoduše jej nechte postavený na zemi. Stacionární bojler je k tomu přímo uzpůsoben.
Možnosti upevnění bojleru na sádrokarton
Při zavěšování bojleru na určené místo je třeba si uvědomit, že bude po většinu času naplněný vodou, takže bude podstatně těžší než v momentě zavěšení. Pro kotvení bojleru na sádrokartonové příčky je nutné zvolit robustní a spolehlivé řešení.
Kompletní montážní sady bojlerů
Kompletní montážní sady umožňují snadnou a rychlou montáž. Upevňovací sada BO od fischera obsahuje všechny prvky potřebné k upevnění bojleru na zeď: 4 univerzální hmoždinky UX 14 x 75, 4 galvanicky zinkované kombišrouby M10 x 120 a čtyři plastové matice s límcem. Díky hmoždince UX je možné sadu použít k upevnění do plných i děrovaných stavebních materiálů.
Univerzální závěs - konzole
Abyste si do budoucna ulehčili práci při výměně bojleru a nemuseli řešit zavěšení, pokud budete měnit větší za menší či naopak, můžete si pořídit univerzální závěs - konzoli. Nebudete pak muset měřit rozteče, odstraňovat starou konzoli a vrtat otvory pro novou. Stačí pouze upravit rozměr a zavěsit nový bojler. Zároveň je konzole s ohledem na moderní trendy schopna eliminovat tepelné mosty mezi nádobou a vnějším pláštěm a tím snižuje tepelné ztráty.
Čtěte také: Nejlepší elektrické nůžky na živý plot: Recenze
Kotvení do různých materiálů (včetně sádrokartonu)
Zavěsit bojler na konzoli na stěny z určitých materiálů může být problém - zejména pokud jde o beton, cihly, tvárnice a jiné materiály, které mají nízkou pevnost v tahu a tlaku. Pak je nutné sáhnout po opravdu dobré hmoždince, je vhodné zvolit hmoždinky s dlouhou rozpínací zónou, nebo hmoždinky speciální. Je také dobré zvolit umístění co nejblíže navazující kolmé příčky, čímž dojde k dalšímu potřebnému případně si vypomoci chemickou maltou.
Univerzální hmoždinka UX umožňuje použití ve všech plných, dutých i plochých stavebních materiálech a díky tomu nabízí větší flexibilitu. Matice s nákružkem a pouzdra z vysoce pevného nylonu odolné vůči stárnutí a chemikáliím zaručují trvalou a šetrnou montáž keramiky. K ukotvení bojleru na konzoli zakoupíte i sady hmoždinek a šroubů, které jsou svou velikostí vhodné k jejich zavěšení. Šrouby by měly mít minimálně hodnotu M8, ale vyšší hodnotou ani u malých bojlerů nic nezkazíte. V sadě obvykle najdete vše, co bude k upevnění potřeba - vhodné kombi šrouby, matice, podložky a hmoždinky. Některé sady, které jsou určené k montáži skrz zeď - do příček, stěn ze sádrokartonu a podobně, šrouby jsou z jedné strany vybaveny navařenými čtvercovými podložkami.
Chemická kotva
Pro opravdu jisté zavěšení bojleru na konzoli můžete použít také chemickou maltu, která nepřenáší napětí do zdi a lze ji tak používat i v kritických místech, jako jsou rohy, nebo bez ohledu na blízkost kotevních míst. Chemická malta se aplikuje do předem vyvrtaného otvoru, do kterého je třeba vložit speciální plastové či kovové sítko. Před aplikací otvor ale důkladně vyčistěte speciálním kartáčkem a vyfoukejte vysavačem či vývěvou. Následně do otvoru naneste z kartuše maltu a vložte svorník. Pak stačí jen vyčkat na vytvrzení.
Zapojení bojleru
Většina bojlerů je dnes vyráběna s klasickým přívodním kabelem do zásuvky na 230 V. I tak si dobře promyslete, zda se do zapojení chcete pouštět sami. Za službu zapojení bojleru odborníkem sice něco zaplatíte, rozhodně se ale vyhnete úrazu proudem. Mimoto vámi nesprávné zapojení může vést i ke zkratu nebo přetížení.
Elektrické připojení
Dnes se setkáte s bojlery, které jsou dodávané s přívodním kabelem a koncovkou, jež lze přímo napojit do zásuvky na 230 V, a také s bojlery bez možnosti přímého zapojení do zásuvky. Druhý zmíněný typ bojlerů může zapojovat pouze kvalifikovaný elektrotechnik s oprávněním dle vyhlášky 50/1978 Sb. Nesprávné zapojení bojleru totiž může mít závažné důsledky. I u bojlerů s přívodním kabelem a koncovkou však doporučujeme konzultaci s odborníkem.
4 důvody, proč se nepouštět do zapojení bojleru svépomocí:
- Při zapojování bojleru svépomocí si můžete způsobit úraz proudem.
- Nesprávné zapojení může vést ke zkratu nebo k přetížení a následně až k požáru nemovitosti.
- Neodbornou montáží také přijdete o záruku od výrobce.
- V případě, že k nehodě po neodborné montáži dojde, může pojišťovna, u které máte sjednané pojištění majetku, odmítnout plnit pojistnou smlouvu.
Elektrické připojení, opravy a kontroly může provádět pouze podnik s příslušným oprávněním. V krytu elektroinstalace je nutné odstranit přepážku odpovídající průměru přívodního kabelu Ø8 nebo Ø10. Připojení proveďte v souladu s připojovacím schématem. Jakékoli změny v zapojení jsou zakázány!
Připojení k vodovodu
Stejně tak si rozmyslete také zapojení k vodovodu. Aby voda mohla bezpečně protékat, je nutné bojler napojit na odolné potrubí do 100 °C. Neobejdete se ani bez spojovacího a těsnícího materiálu a sifonu. Součástí připojení k vodě je i pojistný ventil. Ten je důležitou částí, která zabraňuje protlačení vody zpět do vodovodního řádu. K tomu je využíván v pojistném ventilu zabudovaný zpětný ventil. Přívod studené a vývod teplé vody vyžaduje přidání vhodného ventilu a nezbytný je i takzvaný pojistný ventil, který při dosažení určitého tlaku vypustí malé množství vody.
Proč je nutný pojistný ventil?
Když se voda ohřívá, zvětšuje svůj objem, kdybyste neměli pojistný ventil, mohlo by dojít k roztržení bojleru nebo potrubí. Vždy myslete na to, že veškerý materiál, který při instalaci bojleru použijete, musí vydržet teplotu 100 °C.
Pravidelná údržba bojleru
Abyste prodloužili životnost bojleru a zajistili, že bude fungovat přesně tak, jak má, je čas od času nutná údržba bojleru, kterou už zvládnete sami bez pomoci odborníka. Kromě vodního kamene se ve vašem bojleru může zjevit také nebezpečná bakterie Legionella. Na to, abyste se jí úplně vyhnuli, doporučujeme čas od času přehřát bojler nad 60 °C, čímž předejdete jejímu rozmnožení.
Jak vypustit vodu z bojleru před čištěním?
- Myslete na to, že voda v bojleru nesmí být při vypouštění horká, v prvním kroku proto bojler vypněte, aby přestal vodu nahřívat a nechte vodu vychladnout.
- Ještě než se pustíte do dalšího kroku, kvůli bezpečnosti odpojte bojler od zdroje elektrické elektřiny.
- Otočte pojistným ventilem a otevřete vodovodní kohoutek teplé vody.
- Předtím, než začnete vodu z bojleru vypouštět, je třeba uzavřít přívod vody do bojleru.
- Nyní je bojler připravený na vypuštění vody.
tags: #montaz #elektrickeho #bojleru #na #sadrokarton