Dřevěná fasáda je skvělá volba, která nejen zkrášlí váš dům, ale také mu dodá vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Dřevěné obložení fasád je velmi oblíbeným designovým i funkčním vylepšením fasád rodinných domů. Dřevo jako přírodní materiál nabízí výborné izolační vlastnosti, přirozenou regulaci vlhkosti a skvělou schopnost přizpůsobit se různým architektonickým stylům. Navíc je montáž dřevěného obkladu svépomocí reálnou možností pro každého zručnějšího kutila, který si chce ušetřit náklady a mít radost z vlastnoručně odvedené práce. Aby však dlouhodobě plnila svou roli, je nezbytné provést její montáž správně a s ohledem na specifika materiálu.
1. Proč zvolit dřevěnou fasádu?
Dřevěná fasáda je stále oblíbenější volbou pro majitele domů, architekty i developery. Nabízí nejen přírodní vzhled a teplý charakter, ale také vynikající tepelněizolační vlastnosti a ekologickou udržitelnost. Dřevo jako fasádní materiál je obnovitelný zdroj, který při správné údržbě vydrží desítky let.
Mezi hlavní výhody dřevěné fasády patří:
- Estetika: Přírodní vzhled, který se hodí jak k moderním, tak tradičním stavbám.
- Ekologie: Dřevo je obnovitelný materiál s nízkou uhlíkovou stopou.
- Izolace: Dřevo má přirozené izolační vlastnosti, které pomáhají snižovat náklady na vytápění.
- Flexibilita: Různé druhy dřeva a povrchových úprav umožňují široké možnosti designu.
2. Výběr vhodného dřeva pro fasádu
Před započetím montáže fasády ze dřeva je vhodné seznámit se s pravidly pro výběr dřeva. Ne každé dřevo je vhodné pro použití v exteriéru. Při výběru materiálu je nutné zohlednit odolnost vůči povětrnostním vlivům, tvrdost, rozměrovou stálost a náročnost na údržbu. Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Předpokládáme, že už máte dřevo na fasádu vybráno.
Mezi nejčastěji používané druhy dřeva pro fasády patří:
Čtěte také: Volba oken: plast nebo dřevo?
- Smrk: Cenově dostupný, ale méně odolný vůči povětrnostním vlivům. Vhodný pro exteriér. V Evropě nejvíce používaná dřevina se na fasády, a hlavně štíty používá již stovky let. Životnost na fasádě bez nátěru je kolem 50 let, proto se již několik století vždy povrchově upravuje. Dříve to bylo volskou krví s různými přísadami, přes různé karbolky a vyjeté oleje, až po současné moderní a ekologické vodou ředitelné lazury.
- Borovice: Nepatrně tvrdší než smrk, ale celkově hodně smolnatá dřevina. S některými nátěrovými hmotami se nesnáší a lze je aplikovat až po celkovém odmaštění dřeva. Životnost na fasádě je zhruba 60 let. Na prudkém slunci roní (hlavně ze suků) pryskyřici, což poškozuje povrchovou úpravu a na tmavém nátěru vytváří žlutavé fleky.
- Modřín (evropský nebo sibiřský): Vysoká odolnost, krásná kresba, vhodný pro přirozené stárnutí bez nátěru. Pro svoji medově žlutohnědou barvu, vysokou odolnost a životnost (nad 100 let) a příznivou cenu patří sibiřský modřín, hned po levném smrku, mezi nejvyhledávanější dřeviny na fasády. Kromě fasád je sibiřský modřín pro svoji hustotu (cca 750 kg/m³) a tvrdost (3,0 Brinnela) vhodný i na podlahy do exteriéru i interiéru.
- Thermowood (tepelně upravené dřevo): Tepelně upravené dřevo s vysokou odolností proti hnilobě a škůdcům. Zvýšená rozměrová stálost a odolnost proti hnilobě. Pro úpravu na thermo dřeviny se používají běžné dřeviny (smrk, borovice, jasan, buk), které se tepelně upravují, aby se zlepšily některé jejich vlastnosti, a to především stálost a životnost. Thermo dřeviny není potřeba povrchově upravovat, a pro svoji stálost se hodí i do vlhčího a nestálého prostředí jako jsou terasy, bazény, jezírka apod.
- Cedr: Luxusní vzhled, přirozená odolnost vůči škůdcům a vlhkosti. Dražší varianta, ale s výbornými vlastnostmi a minimální údržbou.
- Exotické dřeviny: Jedná se především o dřeviny ze zemí jižní Ameriky (Massaranduba, Jatoba, Ipe (Lapacho), Garapa, Tatajuba, Quaruba Tinga, Louro Tomaquaré, Tigerwood), severní Ameriky (Cedr), jihovýchodní Asie (Teak, Eben, Bangkirai, Kapur, Kempas, Meranti, Merbau, Kokos, Bambus) a Afriky (Teak, Abachi, Dusie, Wenge, Iroko, Mahagon). Toto je jen část exotických dřevin, které se do Čech dováží, a jsou to jen ty nejznámější.
Vždy vybírejte dřevo s certifikací kvality a vhodnou povrchovou úpravou. Pro venkovní použití je klíčové, aby bylo dřevo impregnované a chráněné proti UV záření a vlhkosti.
3. Skladování a aklimatizace dřeva
Před montáží je potřebné desky skladovat v originálních obalech ve větrané místnosti. Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy. Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu. Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody. Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat. Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži.
Obkladové palubky by se měly aklimatizovat, aby jejich rozměry i tvar zůstaly stejné. Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum. Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %. Ze všech obložení jsou tyto výrobky nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů. Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19%. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat na podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů. Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které nebylo před dodávkou vysušeno vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle. Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím.
4. Příprava podkladu a konstrukce roštu
Správná montáž fasádních desek na stěnu budovy má vliv na životnost a taktéž na estetiku budovy a prostředí. Montáž dřevěného obkladu začíná důkladnou přípravou podkladu. Bez správného základu nebude obklad nikdy dobře držet a může dojít k jeho poškození.
Postup přípravy:
- Očistěte fasádu: Odstraňte nečistoty, prach, staré nátěry nebo omítku, která by mohla bránit uchycení roštu.
- Zkontrolujte rovinnost: Pomocí vodováhy nebo laseru ověřte, zda je stěna rovná. Nerovnosti je třeba vyrovnat. Zvlášť v případě renovace starých budov je potřebné věnovat pozornost tomu, aby konstrukce z latí byla položená rovně. Dbejte na to, aby byla spodní konstrukce rovná.
- Konstrukce roštu (podkladu): Konstrukční rošt má za úkol unést váhu fasádních desek a taktéž zadržovat zatížení vznikající poryvy větru či sílou pracujícího dřeva (přirozenou vlastností dřeva je, že v atmosférických podmínkách pracuje). Proto je důležité montování kvalitně zpracované konstrukce pod dřevěnou fasádu. Rošt tvoří základní nosnou konstrukci. Používá se nejčastěji z impregnovaných latí (např. 40×60 mm). Rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat. Rozteč roštu musí být přiměřená tloušťce fasádního profilu, a třeba zohlednit, zdali jde o profil s perem a drážkou nebo bez nich.
- Latě a kontralatě: Latě se vždy montují vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90° (jestliže se fasádní desky montují svisle, tehdy se konstrukční deska ukládá vodorovně a naopak). Jestliže se k montáži používají taktéž kontralatě, potom se protilať musí montovat vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90°. Vzdálenost mezi latěmi a kontralatěmi musí být 40-60 cm.
- Větrací mezera: Mezi deskou a stěnou musí být dodržen volný prostor minimálně 2 cm. Umožní to cirkulaci vzduchu a správné schnutí fasádních desek. Ve spodní a horní části fasády je potřebné ponechat mezery (otvory), kterými bude moci vzduch volně vstupovat a vystupovat. Díky tomu získáte jistotu, že váš dům bude dobře odvětráván a že dřevěná fasáda bude dobře držet na svém místě. Za fasádou musí proudit dostatek vzduchu směrem nahoru, odkud může bez problému unikat ven. Rozteč roštu by tedy měla být přiměřená tloušťce fasádního profilu.
- Parozábrana a izolace: Pokud je obklad součástí zateplení, je nutné správně nainstalovat parozábranu a tepelnou izolaci (např. minerální vata). Fólie namontovaná na vnější straně obložení pomáhá zabránit dešti a sněhu v pronikání zdmi, avšak umožňuje unikání výparů. Na konzole nejprve uchytíme podkladní hranoly z odolného dřeva. Poté přidáme černou izolační difúzní fólii určenou pro obklad s otevřenými spárami (používáme fasádní fólie Delta), která chrání izolaci před deštěm, zavátým sněhem a dalšími škodlivými faktory v exteriéru.
Tabulka: Vzdálenosti latí a kontralatí
| Prvek | Vzdálenost |
|---|---|
| Mezi latěmi a kontralatěmi | 40-60 cm |
| Mezi deskou a stěnou (větrací mezera) | Minimálně 2 cm |
| Od okraje desky k vrutu | Minimálně 10 cm |
| První fasádní deska od země | Minimálně 30 cm |
Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky.
Čtěte také: Volba oken: plast nebo dřevo?
5. Nářadí a montážní materiály
Pro úspěšnou montáž dřevěného obkladu svépomocí budete potřebovat následující vybavení:
- Vrtačka a šroubovák
- Pila (ideálně pokosová nebo kotoučová)
- Vodováha, metr, tužka
- Hmoždinky a vruty (nerezové nebo pozinkované)
- Montážní klipy (v případě skrytého uchycení)
- Impregnace, lazura nebo olej na dřevo
- Ochranné pomůcky (rukavice, brýle)
Montážní materiály - upevnění
Jak na připevnění konstrukčních latí ke stěně, tak i na připevnění příslušných fasádních desek je potřebné používat vhodné hmoždinky a vruty (šrouby do dřeva). V případě konstrukčních latí to závisí na druhu podkladu.
- Pro měkké dřevo (jehličnaté): Vhodné je užívat vruty z ušlechtilé oceli, jejichž délka je minimálně 2,5-krát větší než síla montované desky.
- Pro tvrdé dřevo (listnaté): Používáme šrouby z ušlechtilé oceli, jejichž délka je minimálně 3-krát větší jak síla montované desky.
Použití vrutů z obyčejné oceli může způsobit zbarvení dřeva. Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné. Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu.
6. Postup montáže dřevěného obkladu krok za krokem
Montáž dřevěné fasády svépomocí není složitá, pokud dodržíte správný postup. Fasáda se nikdy nemontuje přímo na zdivo - je nutné vytvořit odvětranou mezeru, která umožní proudění vzduchu a odvod vlhkosti.
Příprava desek:
Před samotnou instalací si ještě důkladně zkontrolujte obkladové palubky a jejich kvalitu, jak je jednou použijete, nepůjde je už vyměnit. Povrchovou úpravu vždy provádějte před montáží. Minimálně jednou ji naneste i z rubové strany profilu. Jestliže nebudete pracovat s již impregnovanými palubkami, nezapomeňte klasické fasádní obklady opatřit ochranným nátěrem, aby odolaly vlhkosti a UV záření. Ochranný povrchový nátěr naneste nejen z vrchní strany (minimálně dvě vrstvy), ale alespoň jednou také z rubové strany. Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru. Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření. Tam, kde teploty klesají pod 10 °C, ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo. Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany.
Čtěte také: Výhody a vlastnosti parketové podlahy
Montáž desek:
- Vzdálenost první fasádní desky od země musí být minimálně 30 cm. Zaručuje to ochranu dřeva, mimo jiné od dešťové vody stříkající od podkladu.
- Fasádní desky určené na vodorovnou montáž začínáme montovat zespodu nahoru, vždy s perem nahoru.
- Za montáže je potřebné věnovat důkladnou pozornost místům, na kterých je dřevo vystavené přímému kontaktu s vodou (např. okapové žlaby, parapety).
- Místa, do kterých chceme našroubovat závit, se doporučuje předtím předvrtat vrtačkou, aby se předešlo prasknutí desky. Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů.
- Rovněž se doporučuje, aby hlava vrutu nevyčnívala nad povrch desky, ale zároveň aby nezasahovala příliš hluboko.
- Vruty není vhodné montovat až na úplný konec desky - musí se zachovat minimální vzdálenost od okraje 10 cm (díky tomu se předejde vzniku prasklin).
- Vždy montujeme přes celou tloušťku fasádní desky - hlavičky vrutů budou viditelné při montáži takových profilů jako je např. Softline, Faza, Rhombo, Zetka, žaluzie Rhombus. Vybrané profily desek Sztulp Plus, Rund block jsou projektované tak, aby po montáži nebyly vruty viditelné (deska nacházející se výš zakrývá vruty, kterými je přišroubovaná deska spodní). Zašroubovávání vrutů jen do drážky fasádní desky není správné.
- Obložení z palubek s perem a drážkou lze montovat vodorovně nebo svisle. Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů.
- Obložení z cedru a ThermoWoodu o šířce až 15 centimetrů můžete přibíjet skrytě tak, že hlavičky hřebíků nebo vrutů nebudou vidět, avšak obložení musíte připevnit vždy k nosnému sloupku. Hřebík musí procházet každou patou drážky. Širší obložení lze připevňovat pomocí dvou hřebíků na jeden díl. Spojovací hřebíky nebo vruty musí procházet 3 cm do podkladního hranolu.
- V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směroval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit. Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou. Stejně jako v případě vodorovného pokládání obložení můžete jednotlivé kusy o šířce až 15 centimetrů připevňovat tak, že hlavičky hřebíků nebudou vidět, avšak v případě širších prken obložení budou viditelné.
Způsoby kotvení palubek:
- Skrytý způsob: Kotvení palubek do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více.
- Skrytý způsob: Nerezové příchytky se připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt.
- Viditelný způsob: Palubky lze dle jejich šíře ukotvit jedním nebo dvěma vruty z nekorodující oceli (nejlépe pevnostní).
Ukončovací prvky a úprava rohů:
Na ukončení rohů budovy doporučujeme ukončovací lišty. Alternativou použití ukončovacích lišt je přiřezávání desek na rohy pod úhlem 45°. Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka.
- Rohy s pokosem: Nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu. Pro řezání překrývané dřevěné fasády je vhodná ruční okružní pila HKC s kapovací lištou FSK. S touto kombinací lze opakovaně provádět pokosové řezy. Nejprve se na jedné straně stěny obvyklým způsobem upevní překrývané fasády. Pro upevnění vodicí lišty lze do lišty vyvrtat 2 nebo 3 malé otvory. Podél vodicí lišty se s pilou HKC provede všemi prkny fasády pouze první pokosový řez. Dodatečně je třeba nastavit sklon pily. Nyní se zcela jednoduše a přesně provede kapovací řez. Kapované prkno se přišroubuje jako obvykle. Výsledkem je čisté ukončení rohu pro překrývanou fasádu.
- Rohová prkna (překrývaný způsob): Jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu.
- Přiznaný způsob: Palubky nebo fasádní profily se zaříznou k sobě pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě, nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3-5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly.
- Segmentový způsob: Používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují, ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají.
Na plochy okrajových řezů vždy nanášejte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo. Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj. Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle.
7. Údržba a životnost dřevěného obkladu
Dřevěný obklad vyžaduje pravidelnou údržbu, aby si zachoval svůj vzhled a funkčnost. I když některé druhy dřeva (např. modřín nebo cedr) mohou být ponechány bez nátěru a přirozeně šednout, většina fasád vyžaduje pravidelnou péči.
Doporučená údržba:
- Každé 2-3 roky obnovte ochranný nátěr (olej, lazura nebo barva).
- Pravidelně kontrolujte stav spojů, praskliny a případné poškození hmyzem nebo hnilobou.
- Čistěte obklad od prachu, pavučin a nečistot, ideálně jednou ročně.
Správně udržovaná dřevěná fasáda může vydržet 20-40 let v závislosti na typu dřeva a klimatických podmínkách. Dřevěná fasáda je vystavena množství různých vnějších vlivů, např. větru, dešti a slunci. Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne. Protože dřevo řezané napříč vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí. Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem. U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 20° (okapnice), kde může voda odkapávat. Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu.
8. Nejčastější chyby při svépomocné instalaci
Při montáži dřevěného obkladu svépomocí se často opakují některé chyby. Vyvarujte se následujících problémů:
- Nedostatečná ventilace: Bez větrací mezery dochází ke kondenzaci a hnilobě.
- Chybějící impregnace: Neošetřené dřevo rychle degraduje.
- Nesprávné uchycení: Příliš těsné šrouby mohou způsobit praskání dřeva.
- Nedodržení dilatačních mezer: Dřevo se roztahuje a smršťuje, bez mezer může dojít k deformaci.
- Špatné napojení prken: Nevhodné překrývání nebo spojování může vést k zatékání vody.
Každá drobnost může hrát při montáži dřevěné fasády roli a pokud něco odbydete, může se vám to v budoucnu vymstít zatékáním, rezivěním a dalšími problémy. Dřevo je živý materiál a mnohdy má svou hlavu, proto si v případě jakýchkoliv nejasností nechte raději poradit od zkušenějších a vždy pracujte s doporučeným vybavením. Experimentování se v tomto případě nevyplatí, a to doslova. Ověřené postupy a kvalitní materiál zajistí krásný vzhled vaší nové dřevěné fasády a její dlouhou životnost.
tags: #drevena #fasada #prekladani #desek #navod