Při stavbě z betonových tvárnic je nezbytné dodržovat určité stavební zásady, neboť nedostatky se mohou projevit vznikem trhlin. Tento článek podrobně popisuje postup zdění z betonových tvárnic, včetně přípravy základů, izolace a samotného zdění, a to s důrazem na produkty firmy Beton Brož.
Základové práce
Zemní práce je třeba provést za vhodných klimatických podmínek, kdy nemrzne nebo neprší a zemina není promočená. Základový pás by měl být vykopán v šířce minimálně 300 mm, v místech sloupů minimálně 400 × 400 mm do nezámrzné hloubky, která je v závislosti na klimatických podmínkách daného regionu minimálně 800 mm.
Základ je nutné vyhotovit minimálně z betonu třídy C16/20 a vyztužit jej ocelovou výztuží, aby byl dostatečně pevný. Při betonování základů je třeba ocelovou výztuž vkládat do betonu tak, aby vyčnívala nad základovou konstrukcí. V místech budoucích sloupků je nutné osadit ocelovou výztuž minimálně 2 × ∅ 12 mm, která bude po celé výšce sloupků. Pod sloupy se doporučuje použít bednící tvárnice o rozměru 300 × 300 mm a pod zdí část bednící tvárnice o šířce 200 mm. K zalití bednících tvárnic je třeba použít beton C16/20.
Izolace
Plotové nadzákladové zdivo je třeba chránit před zemní vlhkostí, která do něj proniká vzlínavostí a je nejčastější příčinou jeho rychlého chátrání. Izolaci je nutné provádět za sucha, mimo mrazy, když zdivo základů není podchlazené a orosené. Jako izolační materiál slouží fólie z plastů, tekuté izolační nátěry nebo asfaltová lepenka a asfaltový nátěr, které se aplikují po vyzrání betonu.
Po vyzrání betonu se aplikuje tekutá hydroizolace. Potom se nanese hrubé maltové lůžko (malta s pevností M5).
Čtěte také: Montáž chemické kotvy krok za krokem
Zdění z betonových tvárnic
Pro stavbu zdiva z betonových tvárnic se mohou použít tvárnice různých typů s hutným nebo lehkým kamenivem, například tvárnice ze škvárobetonu, struskobetonu, liaporbetonu aj. Tyto tvárnice se vyrábějí většinou vibrolisováním z betonu vyšších pevnostních tříd. Mohou být vylehčeny dutinami nebo některé typy tvárnic mají čtvercové nebo obdélníkové dutiny a lze je použít jako bednící dílce (tzv. „ztracené bednění“) pro vybetonování železobetonové stěny - jde o kombinaci zděné konstrukce a monolitické betonové technologie.
Sloupové tvárnice se osazují zároveň se zdicími prvky do hrubého maltového lůžka. Provlečou se přes ocelovou výztuž osazenou do základů. Vždy je třeba dodržovat tloušťku ložné a styčné spáry 7 až 10 mm. Po vyzdění první řady se osadí tvárnice druhé řady. Tvárnice se kladou na vazbu, k tomuto účelu se použije poloviční tvárnice (200 × 200 × 150 mm), kterou se začne druhá řada.
Sloupové tvárnice se zalévají po vyzdění každé druhé řady. Dutina se vyplní betonem třídy minimálně C16/20 s kamenivem se zrnem do 12 mm. Za jeden den se doporučuje vyzdít maximálně 7 řad a krycí desku. Po vyzdění zdi se krycí desky osadí do stavebního lepidla. Spárovací malta se nanese i na styčnou plochu krycích desek, čímž se zjednoduší jejich spárování. Výšku sloupů a zdí nad 1 m je třeba řešit se statikem. Na sloupy se nedoporučuje zavěsit těžká vrata z kovové konstrukce. Vhodným řešením je vytvořit pro dvoukřídlou bránu samostatný ocelový sloup, který bude osazen vedle sloupu z betonových tvárnic. Otvory pro výztuž se nedoporučuje předvrtat do betonové základové konstrukce.
Důležité aspekty při zdění
- Zdění z tvárnic FACE BLOCK probíhá se spárou o tloušťce 10 mm, nejlépe na cementovou maltu. Zdění beze spáry se nedoporučuje, neboť tyto tvárnice nejsou určeny k přesnému bezespárému zdění a mají jistou rozměrovou toleranci.
- Při vyzdívání je vhodné předem pamatovat na kotevní prvky. Při dodatečném řezání nebo vrtání do již zabudovaných tvárnic může dojít k jejich poškození a následná oprava může být zbytečně komplikovaná a drahá.
- Velmi důležité je, zejména u plotových konstrukcí, dodržovat optimální vzdálenosti dilatačních celků, aby bylo konstrukci umožněno její roztahování a smršťování v závislosti na okolních teplotních podmínkách. Při absenci dilatačních spár dochází k délkovým deformacím. Dilatační spáru je možno vytvořit vynecháním betonové výplně v rámci dvou sousedních dutin tvárnic a nahrazení zdicí malty v jejich společné spáře pružným tmelem.
- Aby se předešlo narušení konstrukce vlivem objemových změn, je třeba dutiny tvárnic vyplnit kvalitním betonem pevnostní třídy C 20/25 (B25), případně vyšší, s velikostí zrna maximálně 12 mm. V opačném případě se zvyšuje pravděpodobnost pozdějšího vzniku trhlin a výskytu výkvětů.
- Doporučuje se používat cementovou maltu (vhodná je speciální malta určená pro zdění a následné spárování zdiva v jedné pracovní operaci), která obsahuje nižší podíl CaO, resp. Ca(OH)2 po smíchání s vodou, a tím by případně vzniklé výkvěty měly být nižší intenzity.
- Na vytvoření vodorovné spáry se doporučuje použít dřevěné nebo ocelové kolíčky (s délkou asi 300 mm), které se uloží napříč zdivem a na něž se usadí krajní tvárnice. Mezi nimi se napne vodicí šňůra pro umístění ostatních tvárnic.
- Spárování probíhá současně se zděním. Dojde-li při zdění ke znečištění pohledových ploch, je nejlépe toto místo očistit až po částečném zavadnutí malty.
Ztracené bednění
Ztracené bednění je neodmyslitelný stavební materiál při stavbě základů, zídek, plotů, patek apod. Jeho použití usnadňuje a urychluje práci. Ztracené bednění může mít několik podob, tou nejznámější jsou betonové tvarovky, ze kterých se vyskládá několik řad zdiva, a veškeré dutiny se vylijí betonem. V praxi se ztracené bednění využívá především pro stavbu základových pasů rodinných domů, základových patek pro založení dřevostavby nad terénem, či stavbu terasy, pergoly a zahradního domku.
Postup stavby ze ztraceného bednění
Ať už se ztracené bednění využívá pro cokoli, vždy je třeba vyhloubit rýhu do nezámrzné hloubky, do které se bude ztracené bednění ukládat. V rýze se zhotoví štěrkový podsyp tl. cca 100 mm, na kterém se vybetonuje podkladní roznášecí betonová deska tl. 50 - 100 mm. Jakmile je hotová podkladní betonová vrstva, může se začít se skládáním ztraceného bednění. Se stavbou se začíná vždy v rozích stavby. Tvárnice ztraceného bednění se podsypou suchým betonem, který v případě potřeby zaručí jednoduché vyrovnání tvárnice. Tvárnice by měly být osazeny nejen vodorovně, ale také v jedné výškové úrovni.
Čtěte také: Suchý beton – návod
Jakmile jsou betonové tvárnice ztraceného bednění osazeny, napne se mezi nimi provázek a může se začít se skládáním dalších tvárnic. Současně se skládáním tvárnic se do konstrukce ukládá ocelová výztuž (roxory) o průměru 8 - 10 mm. Ocelová výztuž je ukládána jak vodorovně, tak svisle. Vodorovná výztuž se ukládá do tzv. zámku (výkroje na bocích betonových tvárnic), a to o jednom až dvou prutech v závislosti na šířce bednění a také na projektu stavbu (statický výpočet). Svislá ocelová výztuž je v patě ztraceného bednění již osazena v betonovém základu (výztuž by měla ze základu přečnívat alespoň o 0,8 m), nebo se do základu navrtá.
Jakmile jsou základy ze ztraceného bednění vyskládány, může se začít s betonáží. Betonovat se však musí po částech. Pokud máte konstrukci ze ztraceného bednění vyšší jak 1,0 m, budete muset betonovat vícekrát, případně bude třeba ztracené bednění stabilizovat vhodnou opěrnou konstrukcí, aby bylo zabráněno vybočení stěny/základu. Typ a třída použitého betonu do ztraceného bednění musí být zvolena s ohledem na projekt. Pro betonování základů se standardně využívá beton třídy C16/20. Pro konstrukce, které jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dešti a mrazu, je vhodné použít kvalitnější beton, a to třídy C20/25, nebo C25/30.
Svahové tvárnice
Opěrná zídka na zahradě vyřeší problém nestabilním svahem, ale je rovněž výrazným dekorativním prvkem. Poměrně jednoduchou a levnou variantou opěrné zídky je stavba z betonových tvarovek (svahovek). Ty jsou určeny ke stavbě šikmé opěrné zídky a po umístění do terénu se nechají zarůst vegetací. Nízké zídky můžeme zakládat pouze na štěrkopískovém podsypu. U opěrných zdí vyšších než 1,5 metru je nutný betonový základ.
Svahovky ukládáme na hotový, vyzrálý základ a zasypáváme zeminou po každé položené vrstvě tak, aby zásyp svahovku zcela vyplnil. Je třeba rovněž dokonale vyplnit mezery mezi sousedními svahovkami. Konstrukce svahovek umožňuje sklon zdi od 45 do 75 stupňů v závislosti na výšce a zakřivení zdi.
Postup stavby svahové zdi
Prvním krokem je vybudování výkopu v místě budoucí zdi, přičemž se odstraní i část svahu určeného ke zpevnění a osazení svahových tvárnic. Výkop v místě založení zdi je vhodné vyhloubit a zhutnit do tzv. třídy C 12/16, uložený na vrstvu zhutněné kamenné drtě v nezámrzné hloubce na zhutněné podloží základové rýhy výkopu. Betonový základový pas musí zároveň zajišťovat první vrstvu tvárnic proti posunutí tlakem svahu.
Čtěte také: Postup leštění betonu
U opěrných vysokých zdí, které kromě okrasné funkce přenáší vysokou zátěž, doporučujeme individuální posouzení a řešení zajištění zdi statikem. V některých případech nestabilních svahů je nutné, aby za okrasnou zdí ze svahových tvárnic byla vystavěna ještě speciální vyztužená opěrná zeď, například z tvárnic ztraceného bednění.
Tvárnice první vrstvy se kladou do řady vedle sebe s mezerou cca 220 mm, přičemž je možné vytvářet i zdi s mírným zvlněním tak, že se sousední tvárnice vzájemně natáčejí pod určitým úhlem. Druhá a každá následující vrstva se vytváří tak, že se tvárnice kladou šachovnicově do místa mezery mezi tvárnicemi spodní vrstvy na sucho. Tvárnice jsou na vrchní ploše vybaveny nálitky, které vymezují prostor pro umístění tvárnic další vrstvy a zabraňují tak posunu jednotlivých tvárnic směrem od svahu. Doražením tvárnic na tyto nálitky lze dosáhnout maximálního úhlu zdi ze svahových tvárnic 70°.
Při budování okrasných zdí osázených květinami se každá vrstva tvárnic zvlášť vyplňuje humusní zeminou obohacenou o rašelinu a osází rostlinami. Pro zamezení propadávání zeminy tvárnicemi je vhodné mezi jednotlivé vrstvy tvárnic vkládat pás vodopropustné síťované zahradnické fólie o šířce cca 250 až 350 mm. Případné dělení tvárnic, například u okrajů zdi, se provádí stolovou pilou na beton nebo úhlovou bruskou s diamantovým kotoučem. Na závěr se dosype výkop za tvárnicemi směsí zeminy a vodopropustného materiálu, například kamenné drtě.
Ploty z betonových tvárnic
Nejjednodušším řešením pro stavbu plotu je stavebnicový zdicí systém, který je tvořen sloupkovými i průběžnými tvarovkami a řešení má i pro čisté zakončení bez řezání. Díky betonovým dílcům vytvoříte pevný a trvanlivý plot od základu až po zákrytové desky. Betonové ploty mohou mít velice rozmanitý vzhled. Když se řekne betonový plot, nemusíte si představovat pouze šedý hrubý beton, můžete volit betonové stavební tvarovky, které jsou k dostání v různých strukturách i barvách. Nabídka tvarovek je široká, vybírat můžete z tradičních i nestandardních tvarů, rovných a hladkých povrchů či rustikálních a štípaných struktur. Mezi nejznámější plotové tvarovky patří BEST LUNETA s hladkým povrchem. Využít je můžete pro plné zdi i jednotlivé sloupky s dřevěnou nebo kovovou výplní.
Realizace betonového plotu
Jakmile si vyberete druh zdi či plotu, který bude k vašemu domu perfektně sedět, můžete začít s realizací. Nejjednodušší je obrátit se na zkušenou realizační firmu, která vám pomůže s výběrem, výpočtem a samozřejmě se stavbou. Pokud se rozhodnete splnit si sen bez pomoci odborníků, doporučujeme si pročíst návody a prohlédnout instruktážní videa. Nejprve si pečlivě zaměřte pozemek, nejen vzdálenosti, ale i převýšení.
Postup stavby plotu z betonových tvárnic
- Na ošetřený základ naneseme cementové lože pro osazení první řady betonových tvarovek. Tvarovky vyrovnáme svisle i vodorovně tak, aby vrchní hrana byla dokonale rovná.
- Poté provedeme zafixování tvarovek jejich zabetonováním do výšky cca ½ tvarovky. Betonování provádíme do předem navlhčené vnitřní dutiny tvarovek zavlhlou betonovou směsí, minimální pevnostní třídy C20/25. V žádném případě nepoužíváme pro výplň tvarovek tekutý beton.
- Na první vrstvu tvarovek následně ukládáme další vrstvu, kterou opět svisle a vodorovně vyrovnáme. Tuto vrstvu zalijeme výplňovým betonem do 2/3 výšky tvarovek a opět pěchujeme. Každou další řadu provádíme stejným způsobem.
- Nesmíme zapomenout na průběžné nastavování svislé armatury tak, aby byly jednotlivé tvarovky armaturou provázány v celé své výšce a současně v celé výšce plotu. Případné výškové tolerance tvarovek vyrovnáváme klínky.
- Vrstva betonáže a každé hutněné výšky by neměla přesáhnout 15 cm. Betonáži je potřeba věnovat náležitou pozornost a pečlivost. Nejedná se v žádném případě o prosté vyplnění dutiny betonovým pískem, jde o vytvoření monolitu zdiva. Tím získá pevnost celá stavba.
- Celou stavbu z tvarovek ukončíme zákrytovými deskami, osazenými na mrazuvzdorné lepidlo.
Faktory ovlivňující výslednou životnost konstrukce
Při zdění z betonových tvárnic klasickým způsobem je nezbytné respektovat řadu faktorů ovlivňujících výslednou kvalitu a životnost konstrukce. Velmi důležitým faktorem je dodržení optimální vzdálenosti dilatačních celků. Zejména u plotových konstrukcí je nutné umožnit zdivu rozpínání a smršťování v závislosti na okolních teplotních a vlhkostních podmínkách. Dilatační spáru doporučujeme řešit v optimálních vzdálenostech v rámci vazby vynecháním lepící hmoty v průběžné spáře sousedních tvárnic, případně rozdělením konstrukce na samostatné, ukončené úseky.
Aby se předešlo narušení konstrukce vlivem objemových změn výplňového betonu integrovaných železobetonových sloupků, je třeba pro vyplnění dutin tvárnic použít kvalitní beton pevnostní třídy C 20/25, případně vyšší, s velikostí zrna do 8 až 10 mm. Tato charakteristika přibližně odpovídá betonu vlastních tvárnic. Použití nekvalitního „hubeného“ betonu má velmi často za následek vznik trhlin ve tvárnicích v průběhu zimního období či po něm. Podobná situace nastává při provádění betonáže při nízkých teplotách (pod 5°C), kdy postupně dochází k zastavení procesu tvrdnutí a výplňový beton nemusí v průběhu následujícího zimního období vykazovat dostatečnou odolnost proti mrazu, což může mít za následek jeho zvýšené objemové změny a opět možnost vzniku trhlin.
CONDECOR - ochrana a renovace betonových povrchů
Součástí každého domu je zahrada, příjezdová cesta, vjezd do garáže, parkoviště nebo chodník. Tyto plochy jsou velice často realizovány betonovým povrchem, venkovní dlažbou anebo zámkovou dlažbou. Působením povětrnostních vlivů, pojezdem automobilů a případným úkapem oleje nebo benzínu tyto povrchy začínají ztrácet své původní vlastnosti.
Účinným řešením pro ochranu nových povrchů nebo ošetření a údržbu povrchů starších a již poškozených je soustava výrobků CONDECOR. Tyto výrobky jsou schopny odstranit všechny vady funkčnosti i estetiky již provedených povrchů z betonu a zámkové dlažby a dlouhodobě je chránit. Nová řada výrobků CONDECOR je uceleným řešením pro ochranu nových povrchů nebo pro ošetření a renovaci starších a poškozených ploch z betonu či zámkové dlažby. Výrobky zlepšují jak funkčnost, tak vzhled povrchů a dlouhodobě je chrání. Současně jsou šetrné k životnímu prostředí.
Těsnící a ošetřující nátěr CONDECOR IPS vytvrzuje, utěsňuje a ošetřuje povrch dlažby, zabraňuje pronikání nečistot, zvýší odolnost povrchu proti otěru až o 50% oproti neošetřeným povrchům, zvyšuje estetický vzhled podlahy udržením a obnovením sytosti původních barev. Zároveň obsahuje fungicidní přísady, trvale zabraňující prorůstání plevele, mechu a lišejníků na povrchu ošetřované dlažby. Pokud je plocha pokrytá mechy a plísněmi, pak je vhodné použít k jejich odstranění Odstraňovač mechů a plísní CONDECOR OMP. Tento přípravek rychle a účinně odstraní mechy, plísně, lišejníky a houbové zárodky ze všech ploch v exteriéru i interiéru.
Ražený beton a ražená omítka
S raženým betonem se s největší pravděpodobností setkáváte ve svém okolí často, jen jste nevěděli, že se jedná zrovna o něj. Rozpoznatelnou vlastností tohoto typu betonu je ve skutečnosti způsob jeho zpracování: k otiskování vzorů do čerstvé směsi se používají speciální pryžové šablony, čímž se získá konečná struktura, textura, tvar a barva (například imitace kamene, cihel atd.). Vzhledově může ražený beton vypadat jako skála, ale ve skutečnosti to není kámen, ale beton s reliéfními otisky - odtud přívlastek ražený.
Tento způsob betonáže má vynikající estetické a technické vlastnosti a je vhodný prakticky kamkoliv. Pokud vás omrzely monotónní betonové chodníky nebo asfalt, ražený beton je skvělým řešením, které ozdobí a zkrášlí vaši zahradu. Tento typ betonu dokáže imitovat různé materiály jako jsou kameny, cihly, mramor, a dokonce i dřevo.
Vlastnosti a použití raženého betonu
Pro výrobu podlah se používá směs cementu a betonu, zatímco pro vertikální prvky, jako jsou stěny nebo sloupy, se používá směs cementu a sádry. Ražený beton se vyznačuje dvojím efektem: dekorativností, tedy požadovaným estetickým vzhledem a potřebnou ochranou materiálu. Ražený beton se vyrábí ve dvou provedeních - lze jej nalít do bednění stejně jako klasický beton. Tato metoda poskytuje jednotný povrch, který je přerušován pouze dilatačními čárami. Dělají se tak většinou menší podlahové plochy, opěrné zdi a stěny.
Ražený beton se používá ke stavbě příjezdových cest nebo parkovišť, k výrobě schodů, opěrných zdí, běžných zdí, ale lze jej použít i na pracovní desky v restauracích, na fasády domů, na výrobu svahových tvárnic nebo dokonce jako dekorace - například dobře imitují kameny na zahradě. Kromě toho jsou mistrům betonářům k dispozici četné možnosti povrchových úprav, stačí mít pouze vhodnou gumovou šablonu.
Postup realizace raženého betonu
- Příprava stavební jámy: Práce na instalaci raženého betonu začínají kopáním stavební jámy. Ve skutečnosti se nejedná o „jámu“ v pravém slova smyslu, ale o povrch, ze kterého byla odstraněna vrstva zeminy o tloušťce cca 0,3 m. Pokud stavíte cestu nebo parkoviště, pak jámu naplníte štěrkem různé zrnitosti a zhutníte jej (vibrační deskou nebo válcem).
- Lití betonu: Když je tento základ dimenzován a připraven, začíná lití běžného betonu. Když je povrch zhutněn a zpevněn, je instalována výztužná síť a poté může být zahájeno lití betonu a jeho vyrovnávání.
- Vytváření reliéfní textury: Dokud je beton ještě čerstvý a dostatečně měkký, začíná vytváření reliéfní textury. Vzhled povrchu závisí na tom, jaký chcete mít konečný výsledek - tvar, strukturu, mozaiku... Ať už si přejete vyrobit cokoli, reliéf se provádí gumovou šablonou, která se vtlačí do betonového podkladu.
- Vytvoření dilatačních čar: Když je beton ještě měkký, ve vhodných vzdálenostech lze naříznout dilatační čáry. To lze provést ručně, řezáním do částečně vysušeného betonu nebo hotovými dilatačními spárami. Dilatační spáry umožňují natahování a smršťování materiálu vlivem teplotních rozdílů během léta a zimy. Umožňují materiálu „pracovat“, protože ponechávají dostatek prostoru pro tyto přirozené změny materiálu.
Ražený beton může být vhodný i jako způsob úpravy stávajících povrchů. Zákazníci se pro tento způsob práce většinou rozhodnou, pokud jde o šikmé stěny. Stávající povrchy lze ošetřit dvěma způsoby. První je běžnější a jde o nanesení několika centimetrů betonu přes stávající materiál. V čerstvém stavu se vzor vtlačí do této vrstvy a po zaschnutí se dále zpracovává. Druhý způsob je náročnější a není vhodný pro všechny textury, ale pouze pro mělčí.
Dekorativní ražená omítka
Populární a krásný, osobitý styl staveb tvoří v dnešní době obklady. Dekorativní ražená omítka je alternativní povrch, který vytvoří stejný efekt. Plochy ale nevznikají skládáním dílů (dlaždic, kamenů), ale ražením reliéfu do speciální omítky. Celá aplikace trvá 1 - 3 dny v závislosti na klimatických podmínkách. Aplikace při nízkých teplotách: hotovou ražbu je třeba chránit před mrazem alespoň po dobu 48 hodin.
Dekorativní raženou omítku je možné aplikovat na širokou škálu podkladů - od bloků přes suché zdivo až po dřevo. Je třeba pouze zabezpečit vysokou přilnavost, a to použitím podkladového nátěru na vlhký povrch a následnou aplikací další vrstvy, než nátěr vyschne.
Postup aplikace ražené omítky
- Případné větší trhliny lze opravit s pomocí opravných malt.
- Podkladní omítka se nanáší do živého nátěru v tenké vrstvě (cca 3 mm) a následně se zdrsní - zvýšení mechanické přídržnosti. Podkladní omítka musí před nanesením svrchní vrstvy vyzrát, doba zrání závisí na klimatických podmínkách.
- Na dostatečně vyzrálou podkladní omítku lze nanášet dekorativní omítku i ve vrstvách silnějších než 30 mm, aniž by docházelo ke stékání hmoty. Aby se dosáhlo kvalitního dekoru, měla by hloubka omítky odpovídat hloubce dekoru zvolené konečné úpravy.
Ražený beton v okolí bazénu
Při volbě stylu budoucí zahrady se jistě nevyhnete úvahám o řešení ploch kolem bazénu či jezírka. Okolí bazénů je hodně namáhané, proto je dobré zvolit kvalitní materiál, který bude trvanlivý, bezpečný a bude vyžadovat pouze minimální údržbu. Nejvíce poruch ploch v bezprostředním okolí bazénu vzniká z důvodu sedání podloží. Následně se objevují praskliny v nášlapné vrstvě. Příčinou tohoto jevu je samotná technologie výstavby bazénu.
Zbytek stavební jámy je třeba zasypat kvalitními materiály postupně (tloušťky jednotlivých vrstev do cca 20 cm) a důkladně pomocí mechanismů každou vrstvu zhutnit. Na takto upravený terén položíme kvalitně zhutněnou vrstvu štěrku v tloušťce 10 cm. Poslední fází promyšlené realizace je položení deseticentimetrové tloušťky betonu včetně nášlapné vrstvy Condecor, abychom byli v požadované niveletě. Do čerstvé betonové desky vyrážíme speciálně vyrobenou PUR raznicí vybraný vzor Condecor.
Při dodatečné aplikaci raženého betonu ke stávajícímu bazénu je třeba nejprve posoudit současný stav a následně rozhodnout, na jakou část výše uvedeného popisu lze navázat. Na kvalitní podloží postačí aplikovat pouze betonovou desku a razit povrch. Dekorativní ražený beton je pro okolí bazénu výborná volba - věrně napodobí přírodní materiály včetně dřeva a přitom splňuje náročné technické požadavky: odolnost, nekluznost, rychlou realizaci a nízké nároky na údržbu. Navíc dokonale zvládne i lem - tedy hladké zakončení bazénu a jeho napojení na okolní zpevněnou plochu.
Tabulka doporučených vzdáleností integrovaných ŽB sloupků pro tvárnice RONDE BLOCK
Při dodržení správného postupu a maximálních vzdáleností integrovaných ŽB sloupků je možné zdít konstrukce do výšky až 240 cm.
| Výška stěny (cm) | Průměr výztuže (mm) | Maximální vzdálenost sloupků (cm) - Větrná oblast II | Maximální vzdálenost sloupků (cm) - Větrná oblast III | Maximální vzdálenost sloupků (cm) - Větrná oblast IV |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 2x ∅ 8 | 300 | 250 | 200 |
| 120 | 2x ∅ 10 | 250 | 200 | 150 |
| 160 | 2x ∅ 12 | 200 | 150 | 120 |
| 200 | 2x ∅ 14 | 150 | 120 | 100 |
| 240 | 2x ∅ 16 | 120 | 100 | 80 |
Poznámka: Tabulka platí pro zatížení pouze vlastní váhou. Větrné oblasti II, III a IV odpovídají oblastem s definovanou rychlostí větru dle platných technických norem.
tags: #doporuceny #postup #stavby #z #okrasnych #tvarnic