V naší firmě Marcel Indra a syn se často setkáváme s dotazy ohledně úprav sádrových omítek a stěrek. Zákazníci se nás často ptají: „Musí se sádrová omítka brousit, nebo je to zbytečné?“ Odpověď na tuto otázku není jednoznačná.
Je broušení omítky nutné?
Na jedné straně stojí perfekcionisté, kteří usilují o dokonalý povrch. Ti věří, že broušení je nezbytné pro dosažení dokonale rovného a hladkého povrchu. Na druhé straně jsou ti, kteří tvrdí, že s kvalitním provedením a našimi zkušenostmi je broušení zbytečné.
Broušení má svůj nesporný význam. Dokáže odstranit i ty nejmenší nerovnosti, které se mohou na omítce objevit - jemné tahy špachtlí, drobné zrníčka nebo přechody mezi vrstvami. Zbroušený povrch je dokonale připravený pro malbu, tapetování a další finální úpravy, které vyžadují bezchybný podklad.
Techniky a materiály pro perfektní omítku
V naší firmě Marcel Indra a syn věříme, že klíčem k dokonalé omítce je pečlivé provedení, rodinné zkušenosti a správné techniky.
- Prvotřídní materiály: Pracujeme s kvalitními sádrovými omítkami a stěrkami s optimální konzistencí a zrnitostí.
- Precizní technika nanášení: Kombinujeme osvědčené postupy s léty praxe.
- Dodržování technologických postupů: Dbáme na správné schnutí jednotlivých vrstev.
- Rodinné zkušenosti: Předáváme si znalosti a dovednosti z generace na generaci.
- Finální zahlazení „do mléka“: Toto je náš rodinný trik pro dokonale hladkou omítku. Na zavadlou, ale ještě vlhkou omítku, aplikujeme rozprášenou vodu. Tím se na povrchu vytvoří jemné „sádrové mléko“, které pomocí dlouhého hladítka roztíráme a stahujeme.
Výsledek naší práce? Omítka nebo stěrka, která je tak precizně provedená a zahlazená, že broušení je ve většině případů zbytečné. Jako rodinná firma Marcel Indra a syn se snažíme vždy o maximální kvalitu a efektivitu. Broušení sádrových omítek a stěrek není nutné, pokud je práce odvedena precizně a s použitím správných technik. Pokud si zákazník přeje broušení pro absolutně bezchybný povrch, rádi mu vyhovíme.
Čtěte také: Betonové schody: Broušení a úprava
Příprava podkladu před nanášením nové omítky
Pokud se chystáte opravit omítky ve vašem domě, máte na výběr ze dvou možností. Buď starou omítku kompletně osekáte a na zdivo nahodíte omítkou novou, nebo omítku nanesete přímo na původní omítku. Než kompletně odstraňovat původní starou omítku, je někdy vhodnější ponechat původní omítku na zdi a buďto ji pouze lokálně vyspravit nebo na ni natáhnout novou vrstvu omítky.
Pokud natrefíte na takto poškozená místa, je potřeba nesoudržnou omítku nejprve odstranit v maximálně možném rozsahu, abyste zabránili pozdějšímu možnému opadávání nesoudržné omítky. Pro oškrabování malby je nejlepší použít klasickou špachtli, ovšem lze také pracovat s ocelovým kartáčem nebo bruskou či vrtačkou s drátěným kartáčem. Malbu nikdy neoškrabujte na sucho, ale vždy si zeď důkladně namočte, doslova nechte malbu nasáknout vodou.
Oprava a nanášení jádrové a štukové omítky
Jestliže jste některé části omítky osekali kvůli jejich nesoudržnosti nebo kvůli novým rozvodům, je třeba tato místa očistit, vyškrábat spáry a našpicovat. Teprve potom můžete nanést první vrstvu omítky, kterou bude jádrová omítka. Tato omítka slouží pro vyrovnání a sjednocení povrchu stěn. Je-li to nutné pro vyrovnání zdi, můžete jádrovou omítku nanášet ve více vrstvách, ale vždy až po dokonalém zaschnutí předchozí vrstvy. Nezapomeňte si každou vrstvu před nanesením nové zdrsnit, aby nová vrstva omítky snáze přilnula k podkladu.
Jestliže je původní omítka v dobrém stavu a nevyžaduje žádné dorovnání a jiné zásadní úpravy, lze vyřešit opravu pouze nanesením nové štukové vrstvy. Před nanášením nové štukové omítky se doporučuje starou zeď napenetrovat a teprve po zaschnutí penetračního nátěru, nanést štukovou omítku. Díky penetraci dosáhnete zpevnění a sjednocení nasákavosti podkladní omítky.
Použití perlinky pro zpevnění omítky
Výborným pomocníkem k zafixování a předcházení prasklin v omítce je zpevňovací síť - perlinka. Používá se pod finální štukovou omítku, lze jí využít zejména na vyztužení hodně namáhaných míst, jako jsou například hrany dveřních a okenních otvorů, rohy místností, ale právě i jako prevence proti prasklinám apod. Perlinka se připevňuje na zeď pomocí speciálního lepidla, které se roztírá stejně jako omítka. Pro práci s perlinkou už budete potřebovat nějaké zkušenosti. Perlinka slouží pro zpevnění nových omítek. Nová omítka na staré omítce tak bude chráněna před popraskáním.
Čtěte také: Úprava dřevěných podlah Zlín
Lokální opravy omítek
Potřebujete-li však původní omítku pouze lokálně opravit, například zakrýt díry po hřebících nebo popraskanou omítku, nemusíte hned natahovat nový štuk, ale můžete na daná místa použít například omítkový nebo sádrový tmel. Tmel je vhodnější než samotná sádra, která sama o sobě má jiné vlastnosti než omítka a vlivem teploty tak může opravené místo znova popraskat.
Broušení sádrových omítek svépomocí
Po shlédnutí několika videí a prohlédnutí článků jsem se rozhodl pro sádrové omítky, které lze aplikovat v jedné vrstvě. Z DEKu jsem objednal paletu sádrové omítky Knauf MP75L. Jedná se o lehčenou sádrovou omítku, která se v příslušném poměru pomaloběžným míchadlem smíchá s vodou. Podklad pod omítky bylo nejprve nutné napenetrovat penetrací Aufbrennsperre v doporučeném poměru smíchaném s vodou. Penetrace sjednocuje a snižuje savost podkladu. Žlutá barva penetrace umožňuje snadnější identifikaci ošetřeného povrchu.
Na přípravu omítky jsem si koupil hranatou 90l plastovou nádobu a 20l kýbl na vodu. Omítku jsem vždy míchal v doporučeném poměru (18 l vody a 30 kg omítky) dvoumetlovým pomaloběžným míchadlem z Lidlu. Omítka je pak relativně tekutá a dost lepivá, nejde tedy nahazovat, ale pouze natahovat. Na půlmetrové nerezové hladítko jsem nanesl cca 3 až 5 zednických (nerezových) lžic omítky a tu běžným způsobem natahoval na zdi. Tloušťka takto nanesené vrstvy byla cca 0,5 cm. Omítku jsem nanesl na jeden zátah alespoň na jednu celou zeď.
Omítku jsem následně „h“ latí strhl do roviny ve dvou na sobě kolmých směrech. Pokud se někde objevila „díra“, tak jsem na místo nanesl trochu omítky a část stěny opět strhl „h“ latí. Po zavadnutí omítky (na dotyk dlaní je omítka pevná) jsem povrch srovnal fasádním hladítkem. Opět ve dvou kolmých směrech - povrch se tím krásně vyhladil. Pokud někde zůstala nějaká nedokonalost, ta se odstraní v dalším kroku. Po další cca hodině je možné povrch již pevné omítky navlhčit a rozfilcovat. Povrch se sjednotí, omítka pustí sádrové mléko, které se fasádním hladítkem zahladí do roviny. Omítka je pak hladká a lesklá.
Okolo oken jsem používal APU lišty a rohové lišty s perlinkou. Ty jsem samozřejmě používal i na „vnější“ rohy. Nejdříve jsem na místo nanesl trochu sádrové omítky a lištu do ní zatlačil. Srovnal jsem ji v obou směrech podle laseru. Když omítka lehce zavadla, tak jsem natáhl omítkou přiléhající stěny. Dobré je laserem stále kontrolovat rovinnost rohu. Lišty s perlinkou okolo okna.
Čtěte také: Betonová podlaha - broušení
Omítku je potřeba nechat první den „uzavřenou“, aby nedošlo k jejímu rychlému vysušení - potřebuje čas a vlhkost, aby proběhly všechny chemické reakce. Od druhého dne je možné již intenzivně větrat, aby se voda z omítky dostala.
Nástroje a techniky broušení
Protože nejsem profík, jsou na omítkách různé nedokonalosti. Pro tyto případy jsem si pořídil brusku na stěny Parkside, kterou budu stěny celoplošně přebrušovat. Omítky jsem brousil dvěma bruskami a ručním brousítkem na sádrokartony (brusná mřížka na sádrokarton). K elektrické brusce je bezpodmínečně nutné mít kvalitní vysavač s oklepem, jinak to dost práší. Nejprve jsem obrousil plochy elektrickou bruskou. Když byl povrch dostatečně hladký, obrousil jsem rohy ručním brousítkem. Nedokonalosti, které se na omítce objevily (zejména díry) jsem zamázl sádrovou omítkou řidší konzistence.
Broušení se provádí pro vyrovnání základny před lakováním nebo lepením tapety; úprava eliminuje povrchové deformace. Omítka se musí brousit krouživými pohyby v libovolném směru. Vezměte blok do ruky a začněte s ním pohybovat podél stěny tmelu s mírným tlakem. Pohyby: nahoru-dolů, doleva-doprava. Spárovací tmel obvykle začíná od rohu. Zpracujte blok shora dolů a krouživými pohyby seškrábejte tmel. Jemně zatlačte.
Co s kamínky v omítce?
Pokud po zaschnutí štuku ometete stěnu smetákem, odpadne to nejhrubší, pak již jen malovat. Z běžného štuku, hladkou omítku neuděláte. Co se týče broušení, na tohle se používá brusná mřížka, kterou uchytíte buď na destičku s madýlkem nebo na vibrační brusku. Broušení ale moc nedoporučuju, protože kamínky nezbrousíte, ale vytrháte je z omítky a zbudou vám po nich důlky.
Běžný vnitřní štuk z vápenné omítky lze síťkou zbrousit tak, že se vpodstatě vyloupají přečnívající kamínky, pak se stěna omete a přestěrkuje třeba stěrkou Jupolen, nebo Prima, prostě sádrokartonářskou finálkou. Široké nerez hladítko je dobrý pomocník. Do stěrky přidám vždy trochu bílého Primalexu a natáhnu na zeď ve slabé vrstvičce. Po zaschnutí opět lehce přebrousím. Tímto způsobem se stěna připraví i na Benátský štuk.
Čistá malba problém s viditelnými dráty nebo prohlubněmi pravděpodobně neschová, ale naopak zvýrazní!
Odstranění starých omítek a maleb
Odstraňování omítky je namáhavá a prašná záležitost, někdy je to ale nevyhnutelné. Existuje několik důvodů a několik možností pro odstraňování omítky. Jednak protože se na omítce v důsledku vzlínající vlhkosti vytvořily výkvěty a kvůli tomu na ní již nedrží nátěr, nebo byla omítka poškozena mechanickým namáháním. Jedna možnost, jak omítku odstranit, je kladivem a sekáčem, což je ale velmi namáhavé, nebo se dá použít nářadí jako vrtací nebo sekací kladivo, u kterého ale nelze odsávat, a vzniká tak velké množství prachu a špíny.
Také v interiéru, když už není hrubá strukturovaná omítka na stěnách a stropě žádoucí, se nabízí obrousit omítku sanační frézkou, aby pak bylo možné na stěnách a stropě např. aplikovat novou hladkou vrstvu. Než se začne s odstraňováním omítky, měly by se v interiéru i venku zakrýt nebo odstranit choulostivé předměty a nábytek, aby se ochránily před vznikajícím prachem. Protože při broušení omítek a stěrkových hmot vzniká enormní množství prachu, proto doporučujeme pracovat s hrubým odlučovačem.
U velkých ploch stěn doporučujeme pracovat se sanační frézkou s větší hlavou. Pro bezpečné a snadnější vedení po fasádě se např. Sanační frézku RG 150 připevněte k balancéru. Před nasazením RG 150 na omítku by se měla nastavit hloubka, do které proniká hlava nářadí. Za tímto účelem se nastaví požadovaná hloubka pomocí páčky pro nastavení hloubky úběru. Nářadí držte oběma rukama, stiskněte vypínač a opatrně nasaďte nářadí na povrch.
K odstranění starých vrstev maleb na stěnách a stropech můžeme také použít speciální brusku - Bruska Žirafa FLEX WS 702 VEA. Bruskou lze jednoduše brousit až do výšky 3 m, takže není nutné používat lešení či žebřík. Pro odstranění starých maleb lze využít vysokotlaké čistící zařízení STORCH POWER KRAKE, které tlakem vodního paprsku odstraní veškeré nesoudržné části omítek a maleb. Tlakovou vodou omýváme stěny a odstraněný materiál i s vodou se ihned odsává do sběrné nádoby. Používání zařízení STORCH POWER KRAKE je vhodné až od větších výměr.
tags: #jak #brousit #novou #omítku