Industriální vzhled kuchyně nemusí být vždy založen na nerezové pracovní desce. Pokud nejste zrovna profesionální kuchař a jste fanouškem designu, pak určitě zvažte kuchyňskou desku z betonu. Velkou výhodou betonové pracovní desky je fakt, že s betonem jde velmi dobře pracovat, a to do všech tvarů.
Betonová deska se totiž odlévá do formy a uvnitř ji zpevňuje ocelová armatura. Je proto jen na vás jaký tvar desky zvolíte a jestli z betonu nakonec nebudete mít třeba i dřez nebo další originální prvky. Fantazii se meze nekladou. Beton přitom krásně ladí se dřevem, sklem, železem a dalšími materiály. Vhodný výběr ambientního osvětlení do kuchyně pak dokáže skvěle podtrhnou betonovou surovost v kontrastu s jemnou texturou například dubového dřeva.
S ohledem na výrobní postup je jasné, že betonovou desku nebudete mít doma na zavolání. Nejprve je třeba vše vyměřit, domluvit se na konečném tvaru a povrchové úpravě. Výrobce pro vás následně připraví reálný vzorek materiálu a pokud si vše finálně odsouhlasíte, vznikne jednorázová forma na desku. Ta se pak doplní ocelovou armaturou a vylije betonovou směsí. Počítejte s tím, že betonová pracovní deska ještě minimálně měsíc zraje, je to přeci beton. Čekání se ale vyplatí. Výsledkem je ušlechtilý materiál, který si v ničím nezadá s deskami z umělého kamene, a to včetně bezspárového provedení.
Pracnosti výroby a užitné kvalitě povrchu odpovídá i cena za betonovou desku. Může se pohybovat kolem 6000 - 10000 Kč za běžný metr, záleží na výrobci a povrchové úpravě. K tomu je třeba připočítat také náklady na dopravu a instalaci. Betonová pracovní deska proto rozhodně patří k těm dražším a oběvuje se spíše v luxusních kuchyňských linkách s důrazem na funkční design.
Jak vytvořit betonovou pracovní desku svépomocí
Aleš Lhota vytvořil betonovou pracovní desku včetně dřezu přímo na místě: „Přál jsem si pracovní desku bez jediné spáry, monolit, včetně dřezu. Také na ostrůvek bych těžko sháněl desku odpovídajících rozměrů v jednom kuse. Vytvořil jsem ji proto z betonu přímo na místě“.
Čtěte také: Betonová podlaha: detaily a postup
Stejná betonová pracovní deska kryje jak ostrůvek, tak pracní plochu u okna, včetně vytvarovaného dřezu, na který si Aleš Lhota předem vytvořil formu. Na tvorbu betonové pracovní desky kuchyňské linky a ostrůvku padlo 13 pytlů betonu o váze 25 kg.
Postup výroby
- Korpusy skříněk linky jsem nechal udělat silnější, než je obvyklé, z lamina síly 22 mm, aby betonovou pracovní desku unesly.
- Do připraveného bednění z lamina jsem vybetonoval jádro pracovní desky.
- Na betonové jádro navazují boční stěny z dřevotřísky, které jsem zvolil kvůli plovoucí podlaze.
- Vše je kompletně potaženo betonovou stěrkou. Tu lze natáhnout téměř na cokoli snad kromě plastů - vytvoří dokonalou imitaci betonu. Vyrábí se šedá a bílá, k nim si však můžete pořídit řadu krásných pigmentů.
Betonová stěrka a její aplikace
Běžně se do stěrky vmíchají před nanášením, ale já jsem si vytvořil vlastní postup. Patinuji pigmentem až finální povrch stěrky. Nejprve jsem zatřel barvu černou a potom ještě patinoval bílou. V drobných prohlubních se pigment drží více a opticky tak zvýrazní reliéf.
Stěrka byla po nanesení benátským hladítkem ještě broušena, rovné plochy elektrickou bruskou, oblé tvary dřezu brusnou houbičkou. Posledním krokem je nanesení ochranného laku, který je vhodný i do potravinářského provozu. Vytváří hladký matný povrch a je snadno omyvatelný. Na desku lze postavit horký hrnec, neublíží jí víno ani citrón. Povrch je odolný, poškodit ho lze, nicméně se dá stěrkou snadno opravit.
Důležité upozornění
Kdybych vše dělal znovu, betonové jádro bych nepřišrouboval ke korpusu linky. Dal bych mezi ně tenkou podložku, po které by mohly klouzat. Betonová deska má jinou teplotní objemovou roztažnost než dřevotříska, takže vznikají malé trhlinky, které tvořivý perfekcionista vidí, i když návštěvník si jich sotva všimne. Nicméně pokud bych monolit pracovní desky a bočních stěn tvořil ještě při hrubé stavbě, napojil bych je přímo na základovou desku a skříňky do monolitu vsunul až posléze.
Betonová stěrka svépomocí - podrobný postup
Kromě kompletních realizací dekorativních stěrek, umožňujeme i prodej materiálu koncovým zákazníkům, kterým poskytujeme kompletní know-how pro aplikaci betonové stěrky svépomocí. Pro aplikaci betonové stěrky svépomocí je ovšem zásadní předpoklad, že aplikátor má alespoň základní zkušenost s aplikací stěrek a především má smysl pro detail a kreativitu, který je při aplikaci nezbytný.
Čtěte také: Betonová dlažba na zahradě
Příprava podkladu
Před tím než se rozhodnete stěrku aplikovat betonovou stěrku svépomocí, je dobré se co nejvíce seznámit se systémem aplikace.Každé místo si žádá jinou skladbu. Je zřejmé, že stěrka na stěně v obývacím pokoji a stěna ve sprchovém koutě bude mít jinou skladbu. K tomu abyste si dokázali stanovit správný postup, je tedy nutné nejdříve specifikovat na jaký povrch chcete stěrku aplikovat.Před každou realizací je nejdříve nutné stanovit správnou skladbu systému.
- Beton: Pokud nejsou na podlaze zjevné jakékoliv defekty a povrch je rovný, je možné po zapenetrování aplikovat stěrku přímo na tento materiál. V případě, že je u podkladu riziko vzlínající vlhkosti, je vhodné aplikovat před aplikací stěrky MicroBond přípravek EverCrete Pavishield, což je konsolidační přípravek na beton na bázi krystalické hydroizolace.
- Flexilepidlo s perlinkou a omítka: Obecně lze tyto povrchy charakterizovat poměrně vysokou savostí. Pro lepší zpracovatelnost a aplikaci stěrky je proto vhodné tyto podklady penetrovat akrylátovou penetrací v 1-2 vrstvách. Pokud by byla stěrka nanesena na nezapenetrovaný povrch, v důsledku výše zmíněné savosti podkladu by rychle osychala, což se negativně projeví v obtížném zpracování a dále pak ve výsledném tmavším odstínu.
- Anhydrit: Jedná se o materiál na bázi síranu vápenatého, který je nutné před aplikací stěrek na bázi cementu odpenetrovat systémovou penetrací.
- Dlažba: Stěrku MicroBond je možné aplikovat i na stávající dlažbu a zamezit tak její kompletní demolici. Základním předpokladem pro tuto aplikaci je ovšem soudržnost dlažby s podkladem. Pokud se na podlaze či stěně vyskytují duté obklady, je nutné vyhodnotit, zda je tento způsob aplikace vhodný.
- Sádrokarton: Pokud budete aplikovat stěrku na sádrokarton, je nutné kvalitně zapenetrovat podklad. Především u stěrek s obsahem přírodního cementu hrozí v případě špatného zapenetrování že se ve stěrce vykreslí tmelená místa, která jsou více savá a zapříčiní nerovnoměrné schnutí.
- Laminát: Pokud budete chtít stěrku MicroBond aplikovat na laminát, není nutná složitá příprava. Povrch se doporučuje zdrsnit přebroušením a následně očistit lihovým roztokem.
- Hydroizolační stěrka: U aplikace na hydroizolační stěrku není nutná žádná další příprava.
- Asfalt: Příprava asfaltu před aplikací stěrky vyžaduje především důkladné vyčištění jeho povrchu vysokotlakým čističem.
Techniky aplikace
- Základní aplikace: Cementová stěrka natažená ve dvou vrstvách v bílé či šedé variantě bez dodatečného probarvování.
- Imitace pohledového betonu technikou gletování: Aplikace je možná i na podlahách, zde ale záleží na konkrétním případu aplikace. V případě aplikování na podlahu je postup obdobný, do stěrky na podlaze se po zavadnutí vkročí a začne se gletovat. Pokud dojde k narušení stěrky, gletováním se povrch opět opraví.
- Broušení: Broušení je krok, kterým dosáhneme „zahlazení“ povrchu nejen z funkčního hlediska, ale také s ním docílíme estetického efektu v podobě vzniklých „probrusů“, které povrch stěrky ozvláštní jiným barevným odstínem a hladší strukturou.
- Barvení stěrky: Technicky náročná není, odvisí však od zručnosti člověka, který ji aplikuje a jeho estetického cítění. Jedná se o aplikaci bílé nebo šedé stěrky a jejího následného barvení. Na vyschlou stěrku můžeme naředěný pigment nanášet pomocí štětců, houbiček, válečků, air brushe a jiných nástrojů.
- Patinování: Patinováním je míněno barevné doladění dekoru, kde je záměrem zvýraznění struktury stěrky. Neslouží k výraznému barevnému přebarvení stěrky. S citem patinovaný povrch působí velice přirozeným dojmem.
- Strukturovaná stěrka: Strukturované dekory stěrky Microbond mají nepřeberné množství podob. Jejich design určuje aplikátor svou fantazií, kreativitou a technikou natažení.
- Kombinace barev: Kombinují se dvě suché směsi cementové stěrky MicroBond. Kombinace bílé a šedé barvy, které jsou základní nabídkou firmy Ecobeton nám poslouží k docílení jednoduché techniky, která se dá dobře zopakovat i v budoucnu. Poměrovým systémem míchání bílé a šedé suché směsi získáme šedou barvu v požadovaném odstínu.
- Pigmentace: Pokud potřebujeme vytvořit plochu o jiné barvě, můžeme přidat pigment přímo do směsi MicroBondu a vody. Tato technika je vhodná při záměru vytvořit barevně jednolitou plochu.
Základová deska svépomocí
Základová deska svépomocí je velmi diskutované téma. V této kapitole bych se rád rozepsal o termínech, které jsou klienty, kteří nás kontaktují, častokrát zaměňovány. Kdy použít základové pásy, kdy základovou desku a kolik to vlastně všechno stojí?
Základy ze ztraceného bednění znázorněné na obrázku jsou velice populárním řešením založení rodinného domu. Do připraveného hrubého výkopu se zemnícím páskem nalijeme prostý beton a srovnáme ho do roviny. Tím získáme rovný základ, na který budeme umísťovat bloky ztraceného bednění. Ty je důležité před zabetonováním doplnit o výztuž, která základ zpevní a propojí ho s vyrovnávací deskou s karisítí.
Na takto připravenou základovou konstrukci lze navařit asfaltovou hydroizolaci nejlépe ve dvou vrstvách. K rovnému povrchu ztraceného bednění se také ideálně přikládá soklový polystyren. Po instalaci drenáže a jiných doplňků základy zasypeme a zhutníme.
Drtivá většina všech rodinných domů je zakládána na základových pásech. Nosná konstrukce takového základového pásu je hluboká cca 100 cm a široká 60 cm. Délku určuje stopa budoucí nosné zdi. Mezi takto vytvořené základové pásy přijde zpravidla nasypat vrstva štěrku a na tu přijde zarovnávací vrstva betonové mazaniny (cca 10 cm), která se napenetruje a nataví se na ni asfaltová hydroizolace.
Čtěte také: Polské betonové jímky: kvalita
Nemá nosnou funkci, a proto v místech budoucích příček musí být také nějaký základový pás, nebo zde musí být zarovnávací betonová mazanina alespoň vyztužena železnými pruty. Cena základů se odvíjí od množství betonu a množství navržené betonářské ocelové výztuže. Pokud si vezmete Váš projekt domu, tužku a papír, tak za pár minut dojdete k velice přesnému výsledku, kolik Vaše základy budou stát. Je třeba připočíst cenu práce za vyvázání výztuže a dopravu betonu automixemz betonárky.
Základová deska lze samozřejmě kombinovat se základovými pásy a třeba i základovými piloty, jsou to však případy velkých mnohapodlažních budov, u kterých je zakládání složitější a problematičtější než u rodinných domů. A poslední velice důležité upozornění: Před tím, než začneme pásy vylévat betonem, nesmíme zapomenout položit do výkopu zemnící pásek a vytáhnout ho na povrch.
Postup stavby základové desky krok za krokem
Základová deska je odrazovým můstkem při stavbě jakéhokoliv objektu. Realizována je pod rodinnými domy, komerčními nemovitostmi a jinými typy budov. Jde o jeden z druhů plošných základů, na němž v podstatě stojí budoucí stavba. Právě z těchto důvodů je zapotřebí nepodceňovat její kvalitu. Jakékoliv pochybení se může negativně promítnout v následném užívání objektu. Jako stavitelé byste měli mít povědomí o tom, jak probírá stavba základové desky krok za krokem.
Ještě, než se pustíme do podrobnějšího návodu, jak udělat základovou desku, musíte vědět, jaké máte možnosti. Jednou z těch nejznámějších a nejpoužívanějších je základová deska na štěrku. Dalším méně známým typem základové desky je plovoucí základová deska na pěnosklu. Právě v jejím případě nehrají hlavní roli základové pasy, ale základová spára. Pěnosklo plní hned několik důležitých rolí. Funguje jako efektivní drenáž pod základovou deskou. Zároveň se vyznačuje značnou stabilitou a tepelnou izolací.
Třetím typem je deska na extrudovaném polystyrenu. V tomto případě je vybudována speciální vana obložená vrstvou extrudovaného polystyrenu. Právě polystyren přispívá k vyšší tepelné izolaci, která se nachází z boku i zespodu. U této varianty je kladen vyšší důraz na preciznost provedení každého kroku.
Než se pustíte do realizace základové desky svépomocí nebo s přispěním firmy, je zapotřebí provést geologický průzkum daných prostor. Ten provádí profesionální geolog. Průzkum je realizován v závislosti na bližších informacích týkajících se podloží. První varianta je prováděna ručně a do jisté míry může vycházet i z archivních sond. Pokud má však geolog pochybnosti o daném terénu, přichází na přetřes hloubkový průzkum prostřednictvím vrtné techniky, což je podstatně nákladnější záležitost.
Jakýmkoliv stavebním pracím pochopitelně předchází vyhotovení projektové dokumentace, kterou má na starosti projektant. Vytyčení, všechny zemní práce, výkopy a další technické postupy jsou popsány v dokumentaci, jíž se musíte držet. Tento návod na základovou desku svépomocí se týká klasické, tedy nejpoužívanější základové desky pro stavby libovolného typu.
Před betonováním je tedy zapotřebí provést terénní úpravy. Ty se týkají odstranění vrchní části zeminy, které se říká ornice. Následuje důkladné zaměření základových pasů. V této fázi přijdou vhod služby profesionálního geodeta, který vyznačí nejenom konkrétní plochu pro vybagrování. Vyznačit vám může i tzv. lavičky, prezentující konkrétní výšku.
Základové pasy jsou prvopočátkem budování základové desky. O jejich podobě vypovídá projektová dokumentace. Základové pasy jsou hloubeny těžkou technikou, například za pomoci bagru. V dnešní době se na takovou činnost vyplatí sjednat služby bagristy. O podobě základových pasů vypovídá právě geologický průzkum, respektive struktura podloží.
Standardně je jako můstek mezi zeminou a betonem využíván štěrk s frakcí 16/32, který se zhutní. Pokud při bagrování dojde k rozšíření výkopu, například vyvalením kamenů a sesuvem zeminy, před zaléváním betonem je vhodné využít bednění, které jeho spotřebu značně sníží.
Je to právě projektová dokumentace, která vám prozradí, kde všude budou konkrétní vývody - elektřina, voda, kanalizace a jiné propusti. Ještě, než začnete s hutněním základové desky, je třeba vše vyvést na správném místě. Vývody dobře zajistěte, aby při dalším vrstvení základové desky nezměnily svou pozici. Největší zastoupení bude mít kanalizační potrubí. Na to využijte oranžové KG trubky. Tzn. Vhodné je provést také zkoušku nepropustnosti položeného kanalizačního potrubí. Obvykle se to provádí tak, že trubky jsou na koncích uzavřeny a napuštěny vodou alespoň na dvě až tři hodiny.
Budování základové desky v podstatě navazuje na použití ztraceného bednění. Základové pasy vytvoří podklad pro nosné stěny a zároveň poslouží jako podklad pro obvodovou část základové desky. Pro lepší spojení je aplikována vyčnívající betonářská ocel ze základových pasů. Popřípadě využijete prken pro vytvoření dřevěného bednění na míru. U něho počítejte i s příslušnými vzpěrami, aby se zalitá deska nerozjela do stran.
V tento moment je důležité zaměřit se na hutnění prostoru pod základovou deskou. Nejprve zhutněte zeminu, pak následuje hutnění štěrkového posypu, který je povětšinou ve frakci 16/32. Poslední vrstvu před vyléváním betonu tvoří betonářská ocel v podání kari sítí. Sítě do betonu by se měly nacházet ve spodní polovině betonové desky. Kari sítě jsou vyráběny v různých velikostech. Průměr drátu a rozměr ok volte na základě projektové dokumentace. Tyto parametry vychází z toho, jak daleko jsou mezi sebou základové pasy a jaká je tloušťka betonové desky.
Při zacházení s kari sítěmi platí také několik pravidel. Kari sítě by například neměly být v žádném případě pokroucené a jakkoliv deformované. Aby neležely přímo na zhutněném štěrku, je vhodné použít distanční terčíky, popřípadě je vypodložíte plochými kameny. Kari sítě zároveň nesmí přesahovat přes boky základové desky.
Finálním procesem je pochopitelně vylévání základové desky. Ať už se rozhodnete pro základovou desku svépomocí nebo na klíč, zapomeňte na ruční míchání betonu. Touto činností rozhodně nic neušetříte a zároveň nedocílíte požadované kvality betonu. Raději se obraťte na vhodného dodavatele betonu, respektive betonárku. Důležité je také vědět, jaký beton použít pro stavbu základové desky.
Vylévání betonu je vhodné provádět od míst, která jsou hůře přístupná a pokračovat směrem k těm lépe přístupným. Důležité je provést i stažení betonu, k čemuž jsou využívány buď dlouhé hliníkové stahovací latě nebo speciální motorové vibrační latě.
Před dalšími stavebními pracemi je nutné nechat základovou desku dostatečně vyzrát. Ideálně jeden měsíc. V souvislosti se stavbou základové desky je zapotřebí zmínit se ještě o izolacích. Pokud se rozhodnete pro klasickou základovou desku, hrozí zhoršené tepelněizolační vlastnosti části základů. Tento problém lze pochopitelně řešit prostřednictvím vhodné izolace.
Tepelnou izolaci základů lze vytvořit prostřednictvím extrudovaného polystyrenu s perodrážkou. Jeho tloušťka bývá mezi 100 mm až 300 mm. Po realizaci základové desky je zároveň nutné izolačně oddělit desku a vše, co na ní postavíte. K tomu slouží hydroizolace zabraňující pronikání vlhkosti do stavby objektu.
Pro každého je primárně důležitá cena základové desky. Obecně lze říci, že při realizaci základové desky svépomocí se dostanete na cenu kolem 1 000 Kč až 2 000 Kč za metr čtvereční plochy.
Není nic neobvyklého na tom, že člověk i po přečtení výše uvedeného postupu jednoduše neví, jak realizovat základovou desku od A až do Z. U některých pracovních úkonů můžete ušetřit až 30 %.
Doba realizace a cena základové desky
Jak dlouho trvá realizace základové desky?
Vybudování základové desky se odvíjí od toho, zda si takovou práci budete realizovat sami nebo využijete služeb firmy. Pokud se pustíte do základové desky o ploše kolem 100 m2 a většinu činností zvládnete svépomocí, může realizace trvat dva až čtyři týdny. Vše záleží na vašich časových kapacitách. Některé firmy jsou schopny vybudovat takto velkou základovou desku za jeden týden.
Kolik stojí základová deska?
Cena základové desky vychází vždy z toho, zda ji realizujete sami nebo prostřednictvím odborné firmy. Základová deska o ploše 100 m2 vás při budování svépomocí může vyjít na 150 000 Kč až 200 000 Kč. Pokud zvolíte řešení na klíč, pak se ceny za tuto základovou desku mohou pohybovat kolem 300 000 Kč až 400 000 Kč.
Co ovlivňuje cenu základové desky?
V největší míře je to pochopitelně vlastní práce versus realizace na klíč. Dále je to i terénní situování parcely, celková plocha stavby a hloubka základových pasů. Cena základové desky se zároveň odvíjí od toho, jaký typ stavby mají základy nést.
Kvalitní základy pro stavbu bez starostí
Máte už vypracovaný projekt a stavební povolení v kapse? Nyní vás tedy čeká první krok k vaší vysněné stavbě, a to je založení a stavba základové desky. Pro stavbu bez dalších starostí jsou nutné kvalitní, pevné a rovné základy.
Základová deska není jen obyčejný kus betonu, ale zajišťuje stabilitu stavby a zároveň přenáší veškeré zatížení ze svislých konstrukcí do půdy. desky můžou být zhotoveny buďto z prostého betonu nebo železobetonu. spolupráci se statikem. deska se odlévá z betonu třídy C16/20, nebo C20/25. 150 mm, průměr drátu by měl být 6-8 mm. podloží domu, statické a dynamické zatížení základové desky a jiné parametry.
Důležité faktory při stavbě základové desky
- Složení a únosnost podloží
- Ekonomická stránka stavby
- Typ základové desky
Různé typy základových desek
- Základová deska na štěrku
- Plovoucí základová deska na pěnosklu
- Deska na extrudovaném polystyrenu
tags: #betonová #pracovní #deska #svépomocí #postup