Zednické práce jsou považovány za jednu z přístupnějších stavebních dovedností, a proto si je chce vyzkoušet mnoho stavitelů svépomocí. Nejjednodušší cestou ke skvělým výsledkům je najmout si dobrého zedníka. Pokud se ovšem chcete pustit do náročného zednického projektu, má smysl si to natrénovat. Vyzkoušet si stavbu zahradní zdi je skvělý začátek.
Příprava před zděním
Výpočet a skladování cihel
Před zahájením projektu je třeba zjistit počet potřebných cihel. Standardní typy mají rozměry 215 mm x 102,5 mm x 65 mm. Tuzemští výrobci cihel na svých stránkách umožňují přesný výpočet a plánky kladení cihel. Abyste získali přesnou představu o počtu potřebných cihel, musíte počítat také s 10 mm maltovým ložem. Poté budete chtít připočítat rezervu na řezy a odpad. Obvykle byste mohli nadhodnotit objednávku o 5 % pro stěnu domu nebo garáže, kde budou stavební otvory (například okna).
Neméně důležité je uskladnění zdiva přímo na základové desce. Pokud potřebujete mít cihly a zdivo po ruce a vyvinout co nejmenší úsilí při práci, měli byste dbát na vhodné uspořádání zdiva na základové desce ihned po jeho přivezení. Cihelní bloky jsou uspořádány na peletách, které byste měli důmyslně rozmístit přímo po základové desce. Optimální je položení palet s obvodovým zdivem po obvodu celé základové desky. Dovnitř je třeba dát zdivo určené na příčky, které budete potřebovat až jako úplně poslední.
Podklad a izolace
Podklad zdi musí být vodorovný. Případné odchylky ve výšce základů či v povrchu stropní konstrukce vyrovnejte maltou. Zvláštní důraz při zakládání stavby klademe na to, aby bylo vše v rovině. Roviny dosáhneme pomocí speciální vyrovnávací soupravy. Pod budoucím zdivem položeným na základové desce musí být zhotovena hydroizolace. Zdi se staví na stropní desce (tam izolaci není třeba dávat) nebo na základech, kde izolovat musíme, abychom zabránili prostupování vlhkosti. Izolační asfaltový pás se položí na suchý, napenetrovaný základ s přesahem 15 cm na obě strany zdi. Přesah izolačního pásu slouží k natavení izolace podlahy.
Dále je nutné prověřit, zda se na připravovaný podklad ke zdění požaduje vodorovná izolace proti vlhkosti. Zdění by se mělo provádět při teplotě +5 až +30 °C. Při teplotách nižších než -5 °C je zdění zakázané (při použití speciální PUR pěny je hraniční teplota -10 °C). Zdicí prvky nesmí být namrzlé anebo mokré, zaprášené či mastné. Při teplotách nad +10 °C se doporučuje cihly před nanášením malty navlhčit vodou (molitanovým válečkem nebo rozprašovačem).
Čtěte také: Využití ztraceného bednění
Malty a spojovací materiály
Druhy malty a jejich poměr
Maltu pro zdění rozdělujeme na tři druhy: vápennou, cementovou a vápenocementovou. Základem je písek, cement a vápno. Doporučuje se následující poměr: 4 : 1 : 1 (písek : vápno : cement). Promíchejte lopatou, aby se směs vytvořila jednotnou barvu. Vytvořte ve středu prohlubeň, nalijte vodu a promíchejte. ZMR 11 je dobrá malta, je jemnější než např. Cemix a lépe se zpracovává. Zdicí maltu, tedy např. ZMR 11, máte rozmíchanou rychleji než lepidlo.
Maltové spáry
Tloušťka vyrovnávacího maltového lože ze zakládací malty je nejméně 10 mm. Použijte jen takové množství malty, aby po položení cihly vznikla maltou vyplněná spára o tloušťce max. jednoho a půl centimetru. Konzistence malty musí umožnit vyrovnání cihly. Příliš suchá malta nezajistí optimální propojení s cihlou. Vodorovné a svislé maltové spáry by měly mít tloušťku 10 mm. U standardních cihel by mělo být 75 mm od vrcholu každé cihly k vrcholu té pod ní. Mezery mezi jednotlivými cihlami, které se vyplňují maltou, jsou tzv. styčné spáry a jsou široké u klasických cihel asi 10 mm (styčné spáry mají na únosnost zdiva poměrně malý vliv). Ložná spára spojuje jednotlivé cihly v pevný celek (zeď) a zamezuje roztržení cihel vnitřními silami vznikajícími působením tlaku na zeď. Tloušťka spár je závislá na přesnosti zdících prvků a skladbě spojovací malty.
Pokud není ve styčné spáře mezi dvěma cihlovými bloky spoj typu pero - drážka, je nutné svislou styčnou spáru zamaltovat.
Alternativní spojovací materiály: Lepidlo a PUR pěna
Obojí, jak pěna, tak lepidlo funguje při stavbě domu jako pomocný fixátor. Stěžejní u těchto typů fixací je tlak vyvíjený shora dolů cihlami. Pro práci s lepidlem se osvědčil nanášecí válec, který obvykle zájemcům zapůjčí samotná dodavatelská firma se stavebninami. Ten vytvoří rovnoměrnou vrstvu lepidla. Rychlost zdění na pěnu a na lepidlo je stejná. Pouze u zdění na lepidlo musíte vyčistit po práci nanášecí válec, což těžko půjde tam, kde nebudete mít k dispozici vodu. U nanášení některých špatně přístupných míst si lze vypomoci tak, že místo originálního nanášecího válce využijeme klasický malířský váleček, který se snadněji dostane na špatně dostupná místa.
Výrobci pěn uvádějí, že je možno zdít s pěnou dokonce i při -5 °C až při -10 °C. Při zdění na pěnu v období, kdy mrzne, využijí pravděpodobně spíše stavební firmy. Někteří stavebníci zdění na pěnu nevěří, případně mají zkušenost s tím, že při větrném počasí je zdění pěnou takřka neproveditelné anebo že pěna není dostatečně pevná po určitém čase, kdy na ni působí sluneční záření, ztrácí své vlastnosti, pískovatí a je velmi snadné cihly spojené pěnou od sebe oddělit. Obhajují svá tvrzení tím, že PU pěny byly vyvinuty jako těsnící hmoty, pročež mají nejširší využití právě v tomto směru. Opačné názory vidí velkou výhodu v tom, že při využití přesně do sebe zapadajících cihel ani nedojde k ohrožení pěny vlivem dopadu slunečních paprsků, jelikož slunce ani nepříznivé povětrnostní vlivy se k ní nemají možnost dostat. Při vodorovné fixaci cihel zámkem je to podle nich zhola nemožné. K pozitivům lze přičíst rychlost zdění, nejlevnější způsob zdění, a to v případě, kdy lepidlo je v ceně cihel. Naopak proti hovoří nutnost pokrytí cihly dokonale rovnou vrstvou lepidla, která zároveň poskytuje pouze krátký korekční čas, přičemž následné posouvání cihel po nanesení lepidla je již zakázáno.
Čtěte také: Zdění betonových cihel krok za krokem
| Materiál | Výhody | Nevýhody | Ideální použití |
|---|---|---|---|
| Malta (cementová, vápenocementová) | Ověřená pevnost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, delší korekční čas | Vyšší spotřeba, delší doba přípravy, náročnější na čištění | Tradiční zdění plných cihel, nosné konstrukce |
| Lepidlo | Rychlost zdění, nižší spotřeba (v případě tenkovrstvých lepidel), nižší cena (pokud je v ceně cihel) | Krátký korekční čas, nutnost dokonale rovné vrstvy, nutnost čištění nanášecího válce | Porobetonové cihly, broušené cihly, tenké spáry |
| PUR pěna | Rychlost zdění, možnost zdění při nižších teplotách (až do -10°C), jednoduchá aplikace | Možná degradace vlivem slunečního záření a povětrnostních vlivů (u nechráněné pěny), náchylnost na silný vítr | Broušené cihly, výplňové zdivo, pomocný fixátor |
Techniky zdění
Krok 1: Začněte cihlovou zeď v rozích
Nejprve si rozložte cihly na obou koncích zdi, kde budou začínat sloupy. To by mělo být provedeno až po přípravě všech potřebných základů. Nejdříve založíme rohy stavby a napneme zednickou šňůru z vnější strany cihel. Zdění začíná osazením rohových cihel. Osadí se rohová cihla a olovnicí se překontroluje její svislost. Kontrola se provádí u vnějšího líce u obou stran a u nároží. Rohové cihly se spojí zednickou šňůrou vedenou z vnější strany zdiva. U širších zdí vedeme provázek z obou stran. Po napnutí šňůry vyzdí zakladač postupně dvě až tři vrstvy rohu, dále ostění dveří, napojení další zdi atd.
Při zakládání rohů se mi osvědčil postup, při které jsem si rohovou cihlu položil na zdivo pouze na sucho a poté ji přesně urovnal do vodováhy. Následně rohovou cihlu naklonil a nanesl pod ni zdící pěnu Dryfix. Tímto způsobem byla cihla vždy v rovině a nebylo nutné provádět žádné další korekce v okamžiku, kdy byla pod cihlu nanesena pěna.
Krok 2: Míchání cementu
V případě tradičního zdění maltou, viz výše v kapitole "Druhy malty a jejich poměr".
Krok 3: Položení první vrstvy podkladní malty
U zdění zdi na šířku jedné cihly je pro správné vyrovnání nutné silné maltové lože. Do něj umístěte na začátek zdi první cihlu a přesně ji vyrovnejte. Poté položte na druhý konec zdi další cihlu a opět ji vyrovnejte. Mezi obě uložené a vyrovnané cihly napněte provázek. Podle něj se dorovnávají další cihly v řadě. Dále byste měli položit 1-2 cm maltové lože podél linie provázku. Začněte na jednom konci, položte první cihlu a mírně poklepejte, aby se „uložila“. Jeden konec další cihly „namažte“ maltou a přiložte ji k první cihle.
Cihly ukládáme do maltového lože od krajů do středu stěny podél napnuté šňůry. Případné dorovnání cihel provádíme pomocí gumového kladívka. Maltu v ložných i svislých spárách, která vám přeteče přes šířku zdi, odstraňte v průběhu zdění zednickou lžící. Cihly ukládáme těsně k sobě na sraz, potom spáru zaplníme maltou.
Čtěte také: Zděný plot: materiály, postup a tipy
Krok 4: Vytvoření cihlových pilířů
V místě, kde chcete, aby začínaly pilíře, přiložte cihlu bokem ke konci zdi.
Krok 5: Řezání cihel
Při stavbě pilířů budete muset v některých řadách položit poloviční cihly. Pokud vám cihla nevychází přesně na délku, zkraťte ji podle potřeby poklepem zednického kladívka, až se rozlomí. Potřebujete-li upravit velikost cihly, položte ji na bok, podložte a poklepejte zednickým kladívkem. Rozlomí se. Pro řezání cihel jsme na začátku stavby pořídili elektrickou pilu zvanou Aligator. Řezat můžeme na stolových okružních pilách nebo ručními elektrickými pilami.
V místech dořezů mezi cihlami vyplňte mezery obyčejnou montážní pěnou. Tímto způsobem eliminujte případné tepelné mosty v místech dořezů a všechny mezery řádně vyplňte.
Krok 6: Držte pilíře o jeden řádek napřed
Pilíře stavte vždy alespoň o jeden stupeň výše než zbytek zdi. Při stavbě posouvejte provázkovou linii nahoru a zapusťte ji do malty na pilířích.
Krok 7: Ujistěte se, že dodržujete 10 mm maltové spáry
Vodorovné a svislé maltové spáry by měly mít tloušťku 10 mm. U standardních cihel by mělo být 75 mm od vrcholu každé cihly k vrcholu té pod ní.
Zdění dalších řad a vazba zdiva
Správné přilnavosti malty k cihlám dosáhnete také navlhčením horní části vyzděné řady cihel. Na navhlhčený povrch nanášejte maltu pro vytvoření vodorovné ložné spáry a do ní opět od rohů a podle provázku pokládejte další cihly. Přesné vyrovnání cihel docílíte poklepem zednického kladívka nebo gumové paličky. Rovinu zkontrolujte vodováhou. Tímto způsobem vyzdíte celou řadu. Váhorys se rýsuje pomocí vážní latě podle značek vynesených hadicovou vodováhou (lze použít modernější zaměření laserem).
Vazba zdiva - vazbou rozumíme takové sestavení cihel, aby ve dvou sousedních vrstvách neprobíhaly styčné spáry nad sebou. Ať už zvolíte jakýkoli typ vazby, styčné (svislé) spáry řady cihel se nesmějí v další řadě nikdy opakovat na stejném místě. Posouvejte je do vazby o 1/4 až o 1/2 cihly. Vyzdívání rohu nebo napojení dvou zdí do sebe vyžaduje správné provázání. To znamená, že je nutné zachovat vazbu (posunutí svislých styčných spár) mezi sousedními vrstvami cihel min. o 1/4 cihly. Kříží-li se vám zdi, necháte vždy jednu proběhnout a druhou přizdíte. Při používání doplňkových cihel vychází optimální vazba na 1/2 cihly.
Důležité aspekty při zdění
Kontrola rovnosti a svislosti
Bez vodováhy, provázku a nově i laseru se při zdění neobejdete. Díky tomu budete mít zdi rovné, a to i kdybyste nebyli profesionály. Zvláštní důraz se klade na založení v rovině, a to ve všech směrech. Při zdění stále kontrolujeme správnou polohu a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva kontrolujeme průběžně pomocí vodováhy či olovnice. Po vyzdění několika vrstev se kontroluje vodorovnost vrstev pomocí vážní latě a vodováhy. Správnou výšku vrstev zkontrolujeme na výškové lati, která je upevněna skobami v koutech zdiva. Na této lati jsou jednotlivé vrstvy vyznačeny ryskami a jsou očíslovány směrem od podlahy.
Maximální výška denního zdění
Výška zděných stěn zhotovených během jednoho pracovního dne má být omezena tak, aby neztratila svoji stabilitu a aby čerstvá malta neztratila pevnost. Při určování mezní výšky pracovního záběru se má brát v úvahu tloušťka stěny, druh malty, hmotnost cihel a intenzita zatížení větrem.
Ochrana zdiva
Hotové či částečně vytvořené dílo chráníme před povětrnostními vlivy, hlavně před intenzivním deštěm, před nadměrným zvlhnutím nebo rychlým vysycháním. Zhotovené zdivo chráníme před povětrnostními vlivy. Zdivo po skončení práce přikryjeme např. plachtou.
Dokončovací práce
Krok 9: Ozdobný cihlový pás
Přidání této poslední vrstvy je atraktivní možností, jak završit hlavní část zahradní zdi. Cihly otočte svisle a položte je po celé délce.
Krok 10: Dokončete maltou
K dokončení maltových lůžek použijte zaoblenou hranu spárovacího nástroje na cihly, kterým maltu zapracujete do spár.
Krok 11: Vyčistěte cihlu kartáčem
Nakonec hotovou zeď jemně přejeďte kartáčem a očistěte od malty, než zaschne.
tags: #jak #zdít #svépomocí #plné #cihly