Chystáte se realizovat venkovní dlažbu a betonovat obrubníky svépomocí? V tomto článku se podíváme na podrobný postup, jak na to.
Plánování je základ
Na začátku bylo potřeba promyslet, kde co bude. Pro tento účel jsme vytvořili jednoduchý náčrt s orientačními rozměry a dohodli jsme se, že je v případě potřeby přizpůsobíme při samotné realizaci. A takových změn proběhlo v průběhu realizace hned několik.
Například plánovaný chodník kolem terasy nakonec není žádný. Stejně tak plochu před tepelným čerpadlem a klimatizací, kde měl původně být 75 cm široký chodník, jsme nakonec zcela zatravnili.
Rozměry v náčrtu jsme přizpůsobili tak, aby šla použít venkovní dlažba do štěrku a její konkrétní typ. Na terase použijeme dlažbu Best Bohema a na ostatní plochy dlažbu Best Bellissima v tloušťce 6 cm pro chodníky a 8 cm pro parkovací plochy. Vše v barevném provedení tzv. Colormixu Arabica.
Při určování šířky chodníků jsme se podívali na rozměry jednotlivých kostek. V tomto případě má dlaždice 15 cm, do kterých se započítává i spára. No a v násobku 15 cm jsme pak určili šířku chodníku, která v tomto případě odpovídá 8 kostkám, tedy 120 cm.
Čtěte také: Beton svépomocí: Recept
Dalším krokem je skladba jednotlivých vrstev. U chodníků a terasy tvoří kladecí vrstvy výšku celkem 24 cm. U pojezdových ploch pro vozy do 3,5 tuny je to včetně dlažby celkem 36 cm. No a s těmito údaji jsme se mohli pustit do měření, odstranění nebo naopak doplnění zeminy a její hutnění. Setkat se můžete také s pojmem hutnění zemní pláně.
Úprava terénu a hutnění
V půjčovně jsme si na jeden den rezervovali bagr i s podvalníkem, abychom jej nemuseli převážet na našem přívěsu, který je o dost vyšší. A pro snadné měření jsme vyzvedli také rotační laser.
Podle plánků jsme orientačně vyměřili a vyznačili pozici pro obrubníky na zámkovou dlažbu a následně rotačním laserem změřili aktuální výšku terénu. Díky tomu jsme zjistili, kde bude potřeba zeminu odbagrovat a kam ji naopak doplnit.
Úpravy terénu bagrem máme hotové a bagr jsme úspěšně vrátili. Následně jsme si půjčili vibrační pěch neboli žábu, protože nás čeká hutnění.
Celý prostor pod budoucími chodníky i obrubníky jsme důkladně hutnili vibračním pěchem, lidově žábou.
Čtěte také: Výroba jímky z betonu krok za krokem
Další měření a terénní úpravy
Terasa v místě, kde je HS portál a dveře do garáže, bude ve stejné výšce, jako je parapet u HS portálu. To je pro nás nula, kterou jsme si nastavili na rotační laser. V místě, kde bude obrubník k terase vzdálený 4,5 m od domu, chceme mít určitý sklon, aby nám voda po terase nestékala do domu, ale na zahradu. Takže už tady budeme o 5 cm níž, abychom udělali plus mínus centimetr na metr.
Budeme tady mít obrubník Best Linea, který je vysoký 25 cm, a 5 cm sklon. To už jsme na 30 cm. Pod obrubníkem budeme chtít mít ještě alespoň 5 cm betonu, takže finální zhutněná výška, které tady potřebujeme docílit, než začneme betonovat obrubníky, by měla být o 35 cm níž, než je parapet u HS portálu. Pro nás to znamená nastavit si na rotačním laseru jenom přijímač o 35 cm výš. No a na takovou hodnotu se tady teď aktuálně potřebujeme dostat.
Původně zamýšlený chodník podél celé terasy se v průběhu realizace zrušil. Bohužel toto rozhodnutí padlo až po odbagrování zeminy, takže nezbylo nic jiného, než prostor znovu zavézt. Materiál na zavážku pod obrubníky jsme nakupovali v nedaleké deponuji a na stavbu si jej dováželi sami na přívěsu. Pod obrubníky jsme používali kamenivo frakce 0-32.
Další detail, který jsme v rámci terasy potřebovali vyřešit, je schod na obou stranách terasy, který tvoří obrubník Best Linea. Ten má na výšku 25 cm. Schod je vysoký 15 cm a dlažba chodníku má na výšku 6 cm. To je dohromady 21 cm. A tím pádem by na beton z boku obrubníku zbyly jen 4 cm, což je velmi málo. A při zavážení a hutnění prostoru terasy bychom obrubník vyvrátili.
Jako ideální řešení jsme dostali doporučení vytvořit nejprve řadu ze ztraceného bednění a následně z boku na bednění obrubník přilepit lepidlem MAMUT.
Čtěte také: Materiály na dřevěný plot
Protože se nevědělo, zda bude terén vedle terasy v rovině, nebo zda se po celé délce zachová terénní schod, připravili jsme raději ztracené bednění po celé délce terasy na obou dvou stranách.
Betonování obrubníků na terase
Zavadlý beton jsme míchali přímo na stavbě v poměru tři lopaty písku, jedna lopata cementu a přiměřeně vody.
Nejvíce času zabralo založení ztraceného bednění, protože bylo potřeba měřit neustále pásmem podélné vzdálenosti i úhlopříčky a současně rotačním laserem kontrolovat výšku. Ta měla být na konci terasy směrem do zahrady přibližně o 5 cm nižší než u domu.
Po založení rohů bylo vyhráno. Zbylé tvárnice ztraceného bednění jsme usazovali do zavadlého betonu podobně jako obrubníky a podélně je rovnali podle provázku, nikoliv podle vodováhy, protože bylo třeba zachovat plánovaný sklon terasy.
Následující den jsme tvárnice ztraceného bednění vyplnili betonem a pustili se do přípravy rohových obrubníků a spodní části terasy.
Rohové obrubníky jsou doplňkovým prvkem k obrubníkům Best Linea. Usazovat je budeme tak, aby byly 8 cm nad horní hranou ztraceného bednění.
Nejprve jsme pod obrubníky uložili zavadlý beton a gumovou paličkou je urovnali na požadovanou výšku. Dalším krokem je nalepení obrubníku ke ztracenému bednění, které provedeme lepidlem MAMUT.
Stejným způsobem jsme zabetonovali a nalepili na ztracené bednění i rohový obrubník na druhé straně. Pak už stačilo jenom natáhnout zednickou šňůru a pokračovat v betonování dalších obrubníků.
Vzhledem k hmotnosti obrubníků bych se při jejich usazování rozhodně neobešel bez pomocníka.
Pod obrubník uložíme přibližně 10cm vrstvu zavadlého betonu. Gumovou paličkou jej urovnáme podle natažené zednické šňůry a následně přihrneme beton z obou stran minimálně do jedné třetiny výšky obrubníků.
Posledním krokem v rámci přípravy terasy bylo na obou stranách nalepení obrubníků, které jsou nejen zabetonované, ale z boku ještě přilepené lepidlem MAMUT ke ztracenému bednění.
Abychom mohli obrubníky rovnat podle zednické šňůry, zabetonovali jsme si nejprve do potřebné výšky odřezek obrubníků u domu. Následně jsme pokračovali v pokládání obrubníků od rohu terasy směrem k domu.
Nejlépe nám vyhovoval postup, při kterém jsme nejprve urovnali vrstvu betonu pod obrubníkem a bez nalepení vyzkoušeli obrubník do betonu usadit. Podle potřeby jsme výšku betonu upravili tak, aby následně stačilo obrubník jen lehce doklepnout.
Obrubník jsme potom vyndali, na ztracené bednění nanesli lepidlo MAMUT, opatrně obrubník vrátili zpět a přitlačili z boku na lepidlo. Potom už stačilo lehce obrubník urovnat gumovou paličkou a přihrnout betonem.
Hutnění po stranách domu
Budoucí terasa již byla připravená na zavážení a hutnění kameniva. Protože jsme měli před domem hromadu písku, která by nám překážela v zavážení terasy štěrkem, rozhodli jsme se, že zavážení ještě odložíme a zabetonujeme si obrubníky na obou stranách vedle domu.
Vápnem jsme si vyznačili orientační pozici obrubníků a rotačním laserem změřili aktuální výšku terénu. Protože jsme byli stále hodně nízko, rozvozili jsme pod obrubníky štěrk frakce 0-32 a postupně jej hutnili vibrační deskou.
Cílem bylo dostat se na výšku přibližně 25 až 30 cm pod budoucí horní hranu obrubníku. Protože je obrubník Best Parkan vysoký 20 cm, bude vrstva betonu pod obrubníkem v rozmezí od 5 do 10 cm.
Podobně jsme postupovali i na druhé straně domu.
Časově pro nás bylo nejnáročnější si vše vyměřit a vytyčit, abychom správně založili obrubníky v rozích. Při vytyčení jsme si pomáhali zbytky betonářské výztuže, lidově roxory, a zednickou šňůrou. Primárně nám šlo o určení směru, nikoliv výšky, protože výšku rohových obrubníků jsme později měřili rotačním laserem.
Betonování obrubníků po stranách domu
Z obrubníků, které budeme ukládat do rohu, jsme vždy uřízli pero. Pod obrubník jsme uložili vrstvu zavadlého betonu a následně jej gumovou paličkou a vodováhou urovnali ve svislém i vodorovném směru. Jeho výšku jsme zkontrolovali rotačním laserem.
Jakmile zabetonujete rohové obrubníky, máte téměř vyhráno. Potom už totiž stačí natáhnout zednickou šňůru a pokládat do betonu jeden obrubník za druhým. A když zvolíte obrubník s označením Best Parkan II, který na délku měří 1 m, půjde vám to velmi rychle od ruky.
Napojení obrubníků na terasu
Posledním krokem v rámci obrubníků vedle domu bylo napojení na terasu. Nejprve jsme si vyznačili výšku schodu, obrubník zkrátili na délku a potom ještě vyřízli tvar odpovídající betonu kolem terasy.
Jakmile jsme měli jistotu, že obrubník bude sedět, mohli jsme ho konečně zabetonovat.
Terénní úpravy kolem domu
Abychom se mohli pustit do budování chodníků, povolali jsme na stavbu bagr a pustili se do zasypávání výkopů po obvodu domu. Pokud sledujete pravidelně seriál Svépomocí ŽIVĚ, určitě jste viděli video, ve kterém jsme instalovali nádrž na dešťovou vodu a realizovali napojení dešťového potrubí na svody okapů. Gajgry u okapů jsme s nivelačním přístrojem usadili do stejné výšky, jako bude dlažba chodníku a důkladně je obetonovali. Abychom předešli jakékoliv možnosti poškození tepelné izolace základů, natáhl jsem kolem domu nopkovou fólii. Při instalaci nopkové fólie je důležité umístit nopy, směrem k domu.
Hutnění zemní pláně + makadam a geotextílie
Podloží pod dlažbou je třeba co důkladněji zhutnit. My jsme pro tento účel kombinovali dva stroje. Konkrétně vibrační desku takzvanou žehličku a vibrační pěch, lidově žábu. Urovnání zeminy jsme připravovali na podzim a do chodníků se pouštíme až z jara. Proti prorůstání trávy jsme oddělili kámen od země 300 gramovou geotextilií FILTEK, na kterou přišla 20cm vrstva štěrku zrnitosti 32-63. Uložený makadam jsme důkladně hutnili vibrační pěchem i vibrační deskou a v tomto stavu nechali v uvozovkách chodníky před zimou připravené na jarní dokončení.
Nejprve obrubníky, až poté kámen
Zvolený postup se nakonec neukázal jako příliš rozumný. Kámen se na většině míst nepodařilo dát pouze do budoucího prostoru chodníků a díky vysokému podloží jsme museli část makadamu ručně vysbírat. Až budeme připravovat chodníky příště, nejprve zabetonujeme obrubníky a teprve poté se pustíme do ukládání štěrků.
Dlažba UNIVYŠEHRAD a UNIHRADČANY XL
Obrubníky společně s dlažbou nám dovezli ze společnosti KB-Blok postupně na dvou kamionech. Na severní straně domu, kde je umístěný vjezd do garáže, použijeme dlažbu UNIVYŠEHRAD. Dlažba se vyrábí ve výškách 60 nebo 80 mm. Právě 80mm varianta je určena pro pohyb či stání motorových vozidel. V ostatních částech domu, které jsou pouze pochozí, pokládámě velkoformátovou dlažbu s obchodním označením UNIHRADČANY XL.
Dlažba na severní straně domu stejně jako terasa na jihu bude oproti chodníkům na východní a západní straně vyvýšena. Potřebný schod zrealizujeme z tvárnic ztraceného bednění. Abychom zachovali příjemný vzhled dlažby i na tomto schodu, rádi bychom na dlaždicích vytvořili takzvaný kamenický roh. Pro usazení schodů i obrubníku do stejné výšky na všech stranách domu si pomůžeme rotačním laserem.
Obrubníky
Beton pro obrubníky si mícháme přímo na stavbě v poměru 1:4. Obrubníky pokládáme do betonového lože a pomocí gumové paličky a vodováhy je urovnáme. U chodníku šířky 1 m se snažíme obrubník zabetonovat do výšky o 1 cm nižší, než je požadovaná výška dlažby u domu. Tím zajistíme spád směrem od domu.
Navážení a hutnění kameniva
Dokončením všech obrubníků nastává opět fáze hutnění podkladu. U dlažby, po které budou jezdit automobily do 3,5 tuny, bude spodní vrstva kameniva tvořena štěrkem 32-63, takzvaným makadamem ve výšce 20 cm, dále 10cm vrstva štěrku 16-32 a následně poslední 3 cm kladecí vrstva štěrku s označením 4-8. Do kladecí vrstvy ukládáme betonovou dlažbu UNI VYŠEHRAD tloušťky 8 cm. Důležité je jednotlivé vrstvy kameniva postupně a důkladně hutnit, aby se do sebe kameny takzvaně uzamkly a nedocházelo později k propadání dlažby.
Tipy na vyrovnání kladecí vrstvy
Přípravu kladecí vrstvy, která musí být rovná, si můžeme usnadnit natažením šňůry z jedné strany obrubníku na druhý a od provázku postupně odměřovat tloušťku aktuální vrstvy podloží. U užších chodníků s obrubníky na obou stranách se tento postup obvykle nahrazuje použitím stahovací latě s výřezy v místě obrubníků. Hloubka výřezů odpovídá tloušťce pokládané dlažby. U širších ploch, jako je například vjezd do garáže či terasa, si nejprve do odpovídající výšky vyrovnáme tyče, například lešenářské tyče nebo kovové profily a podle tyčí a krajních obrubníků provedeme stažení podloží do roviny.
Pokládka dlažby
Dlažbu klademe podle připravené kladecího plánu, který najdeme v katalogu nebo na webu kb-blok.cz. Na začátku provádíme pokládku pouze celých dlaždic a k místům, kde bude třeba provádět dořezy, se vrátíme později. Dlažbu můžeme řezat pomocí velké úhlové brusky nebo na profesionální stolové pily. U dlažby UNI VYŠEHRAD tloušťky 8 cm provedeme po položení dlažby zhutnění vibrační deskou opatřenou gumovou podložkou.
Před hutněním zasypeme spáry mezi dlažbou suchým křemičitým pískem. Po zhutnění, zasypání křemičitým pískem zopakujeme.
Volba materiálu
Volba materiálu má přímý vliv na vzhled, životnost, údržbu a také bezpečnost prostředí kolem bazénu pro vaši rodinu i přátele. Zámková dlažba je sázkou na jistotu. Zámková dlažba je trvalým řešením zpevněných ploch.
Pokládka dlažby do štěrku: Krok za krokem
- Příprava podloží: Vytyčte prostor a připravte výkop (35 cm pro pojezdové plochy, 25 cm pro terasy a chodníky).
- Ohraničení dlažby:Zabetonujte betonové obrubníky do betonového lože (cca do 1/3 výšky).
- Štěrkové lože: Vytvořte štěrkové lože z několika vrstev štěrku různé frakce (32-63, 16-32, 4-8), každou vrstvu průběžně hutněte vibrační deskou.
- Pokládka dlažby: Pokládejte dlažbu na připravený podklad, pevně ji usaďte poklepáním gumové paličky.
- Zhutnění a spárování: Zámkovou dlažbu zhutněte vibrační deskou s gumovou podložkou, spáry zasypte jemným pískem. Keramické a kamenné dlaždice se nehutní, spárujte je křemičitým pískem.
tags: #výroba #betonové #dlažby #svépomocí #postup