Palubková podlaha je originálním, nadčasovým a tudíž velmi oblíbeným designovým prvkem mnoha interiérů i exteriérů. Obklady z palubek ale nejsou užitečné jenom pro interiér. Nezastupitelné místo mají i při podbíjení střech nebo při výrobě dřevěných štítů domů. Užitečné jsou i při zakrytí nevzhledných nebo studených stěn. Palubky jsou dřevěné dílce vyráběny z masivního dřeva, které jsou vysušeny na vlhkost 12 % (± 2 %) a frézovány do mnoha profilů. Každý profil najde využití na jiném místě. Lze je použít v interiéru i exteriéru.
Typy a dělení palubek
Jedním ze základních dělení palubek je to, k čemu se daný druh používá. Palubky se vyrábějí v mnoha profilech. Jednotlivé profily souvisí především s místem jejich využití.
Profily palubek
- Klasik: Nejrozšířenější profil palubky. Přední strana je hladce hoblovaná (pohledová) a na okraji jsou zkosené hrany. Zadní strana je jemně řezaná s vyfrézovanými drážkami a hrany jsou ostré.
- Oboustranná hladká: Palubka, která má přední i zadní stranu hladce hoblované (pohledové) a hrany jsou zkosené na obou stranách.
- Softline: Základní tvar je podobný jako u profilu klasik s tím rozdílem, že hrana u pera a horní strany je zkosená mnohem výrazněji pod 45°.
- Srubový profil: Přední strana je tvarovaná do oblouku. Okraje palubky jsou slabší a střed silnější.
- Podlahová palubka: Přední strana palubky je hladce zhoblovaná, na zadní straně jsou vyfrézované drážky. Na bočních stranách je vyfrézované pero a drážka.
- Rhombus: Palubka, která nemá pero a drážku. Celkový tvar připomíná rovnoběžník. Tento profil jistě zaujme svým moderním vzhledem.
- Trendliner: Profil je osazen perem a drážkou s tím, že pero je prodloužené. Přední strana může být hoblovaná jeno jemně řezaná. Můžeme se také setkat s tím, že pero je z přední strany lakované na černou barvu (profil TRENDLINER contrast).
- Diagonála: Profil je také osazen perem a drážkou. U pera je palubka slabší a u drážky silnější.
Dřeviny a kvalita palubek
Krásnou a kvalitní podlahu dělá nejen povrchová úprava, ale především volba dřeviny. Palubky se vyrábějí z mnoha dřevin. Kvalitativně se podlahové palubky podle ČSN EN 13 990 třídí do tříd A, B a C a musí splňovat všechny požadavky normy ČSN EN 14 342.
- Smrk: Smrkové palubky jsou ze všech dřevin nejrozšířenější, především pak u palubek obkladových a podlahových. Pro snadnou dostupnost a nízkou cenu jsou smrkové podlahové palubky nejčastější variantou. Smrkové podlahové palubky jsou však poměrně měkké.
- Severský smrk: Dřevo severského původu roste v chladnějším podnebí, a proto je o něco kvalitnější, než klasický smrk.
- Borovice: Je dřevinou, která je u palubek také velmi rozšířená. Vyznačuje se především smolnatějším dřevem, které je kvalitnější a také načervenalou barvou. Borovicové dřevo si vás podmaní tmavším odstínem oproti smrkovému dřevu. Uchvátí vás žlutočerveným zbarvením, půvabnou kresbou a nádhernou vůní.
- Severská borovice: Stejně jako u severského smrku je tohle dřevo o něco kvalitnější, než borovice klasická.
- Modřín: Modřínové dřevo je z jehličnatých dřevin nejkvalitnější. Jedná se o velice kvalitní dřevo, které se používá především na fasádní palubky. Velmi dobře dokáže odolávat nepříznivým vlivům, které na fasádu působí.
- Sibiřský modřín: Má díky růstu v chladnějším podnebí lepší vlastnosti než dřevo klasické. Barva sibiřského modřínu je světle hnědá až nažloutlá. Vlastnostmi vyniká s vysokou odolností i během nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Dub: Dubové dřevo se používá především na podlahové palubky. Velmi oblíbený, pevný a odolný je především dub, i když je bohužel také finančně nejnákladnější. Vyšší cena dubových podlahových palubek se vám ale vrátí v delší živostnosti celé podlahy a v jejím luxusním vzhledu.
- Sibiřský cedr: Je trvanlivý, protože obsahuje přírodní oleje a pryskyřice, a tím pádem je dřevo jako takové chráněno před poškození hmyzem a hnilobou. Sibiřské cedrové dřevo je pevné, a tím pádem dokonale vyhovuje i náročným stavebním a dřevozpracujícím projektům. S ním vytvoříte designové obklady v saunách, koupelnách, ložnicích, dále pak i na balkonech a terasách.
Rozměry a výběr palubek
Při práci s palubkami je velmi důležité vybrat tu správnou. Důležité je vybrat správný rozměr co se týče síly a délky. Výběr profilu je především o vkusu každého z nás. Šíře palubek se převážně uvádí i s perem.
Obkladové palubky
- Tloušťka: Obkladové palubky se vyrábějí nejčastěji v tloušťce 12,5 mm, 14 mm, 16 mm a 19 mm. Můžeme se také setkat s palubkami tloušťky 15 mm a 23 mm. Palubky slabší se hodí spíše na použití v interiéru jako jsou obklady stěn a stropů. Silnější palubky jsou vhodné například na podbití přesahu střech, obložení štítů, pergol a altánů.
- Šířka: Nejčastěji dostupné šířky obkladových palubek jsou 96 mm, 121mm a 146 mm. Další méně vyráběné šířky jsou 116 mm, 171mm a 196 mm.
- Délka: Palubky jsou nejčastěji k dostání v délkách 3 m, 4 m a 5 m. Můžeme se však setkat i s palubkami kratších délek. Volba správné délky je důležitá především z toho důvodu, aby jsme měli co nejmenší zbytkový materiál.
- Kvalita: Nejčastěji dostupnou a také nejžádanější kvalitou obkladových palubek je kvalita A/B. Horší B/C kvalita se hodí na místa, kde není kladen důraz na kvalitu a nejsou pohledová.
Podlahové palubky
Podlahové palubky mají větší tloušťku než palubky obkladové. Tloušťku podlahy určí statik podle zatížení a skladby podlahy. Důležité je brát ohled nejen na vzdálenost příček podkladového roštu, ale také na výsledné zatížení podlahy.
Čtěte také: Jak na montáž plastových plotových palubek?
- Tloušťka: 19, 24, 28 a 40 mm, přičemž nejužívanější je 28 mm. Tloušťky 40 mm jsou určeny pro prostory s extrémním zatížením. Horní, tedy lícová strana palubky je hoblovaná a dobře zbroušená. Na vnitřní použití jsou vhodné palubky o tloušťce 12-15 mm nebo více, na vnější použití pak nejméně 15 mm, ideálně však 19 mm.
- Šířka: Nejčastěji 146 mm. Můžeme však narazit i na podlahové palubky šířky 121 mm, 162 mm a 190 mm. Prkna podlahových palubek mají nejčastěji pro tloušťku 19 mm šířku 121 mm.
- Kvalita: Podlahové palubky jsou k dostání především v kvalitě A/B. Horší kvalita B/C je méně dostupná a hodí se spíše na místa, kde není kladen důraz na výsledný vzhled.
Fasádní palubky
Při výběru fasádních palubek klademe největší důraz na výsledný vzhled a také na dřevinu, ze které jsou palubky vyrobeny. Každý profil fasádní palubky nám pak po obložení vytvoří ojedinělý vzhled.
- Dřeviny: Nejčastěji používanou a také nejvhodnější dřevinou na fasádu je sibiřský modřín, který díky svým výborným vlastnostem dokáže odolávat nepříznivým vlivům, které na fasádu působí (slunce, déšť, vítr, teplo nebo chlad). Smrkové fasádní palubky jsou málo rozšířené a nejsou často používané.
Aklimatizace palubek
Palubky i podlahovky jsou před opracováním uměle vysušeny (palubky na 12 %, podlahovky na 9 %, tolerance je ±2 %, resp. dle normy). Je naprosto nezbytné, abyste se před pokládkou přesvědčili měřením, jakou vlhkost aktuálně dílce mají. Výrobce garantuje dodržení vlhkosti u jednotlivých výrobků v době dodání, přičemž vlhkost výrobků z rostlého dřeva se může změnit v průběhu distribuce a skladování.
Palubky musí být pokládány s vlhkostí, která odpovídá tzv. rovnovážné vlhkosti prostředí, ve kterém budou pokládány. Proces dosažení správné vlhkosti (pokud ji dílce již nemají v okamžiku dodání na stavbu), nazývaný „aklimatizace“ je klíčový pro následnou tvorbu a velikost spár mezi jednotlivými dílci. Pro správnou aklimatizaci je dílce nutno rozbalit a proložit. Aklimatizace není samoúčelná a platí pravidlo „Čím déle, tím lépe.“ Správný způsob a délku a také smysluplnost takové aklimatizace, zejména u podlah, by měl určit odborník s ohledem na roční dobu, vlhkost a proudění vzduchu, druh topení, druh stavby, její momentální stav, topnou sezónu apod. Dobrou pomůckou při správném rozhodování může být vlhkost jiných dřevěných konstrukcí nebo předmětů, které se ve stavbě (místnosti) již delší dobu nacházejí.
Montáž palubek na plný záklop
Samotná pokládka palubkové podlahy vám nezpůsobí žádné velké potíže. Počítejte z prořezy. Pokládání palubkové podlahy není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Zvládne ho i zdatnější amatér.
Montáž na rošt
Palubky připevníme na rošt z dřevěných latí. Latě, které budou tvořit rošt, by neměly mít větší vlhkost než 15 %. Rošt má umožňovat odvětrání. Pokud jsou nosné latě montovány vodorovně, je nutno je položit přerušovaně. Při samotné montáži musíte zabránit posouvání latí, což zvládnete pomocí zpevnění jinými pomocnými latěmi, které se pak odstraní.
Čtěte také: Kvalitní palivové dřevo Jeneč pro zimní pohodu
Podlahové palubky na rošt
Rošt si připravte z KVH hranolů (ideální rozměr je cca 40 x 70) nebo podkladových hranolů. Mezery mezi hranoly závisí na tloušťce palubek a předpokládaném zatížení.
| Tloušťka podlahových palubek | Maximální mezera mezi hranoly |
|---|---|
| 19 - 20 mm | max. 40 cm (nevhodné pro obývací pokoje) |
| 27 - 28 mm | max. 60 cm |
Pro připevnění palubek k roštu jsou ideální vruty RAPI-TEC BSP do palubek a lišt. Pro palubky o šířce 19 mm zvolte vruty o velikosti 3,2 x 40 mm a pro palubky o šířce 27 mm vruty o velikosti 3,2 x 50 mm. Palubky připevněte vruty ke každému podkladovému hranolu, nikdy k sobě nelepte pero a drážku!
Obkladové palubky na rošt (stěny, stropy)
Nejprve je třeba připravit podkladový rošt z latí. Rošt by měl být z egalizovaných latí s vlhkostí odpovídající přibližně vlhkosti obložení. Nikdy nemontujte palubky přímo na stěnu. Na rošt je snadno přichytíme bez viditelných upevňovacích prvků, jako jsou šroubky nebo hřebíčky. Pro jejich přichycení slouží malé kovové sponky. Malými kolářskými hřebíčky jsou připevněny pouze dokončovací rohové nebo profilové lišty.
Rošt připevníme na zeď, musí být vždy nejméně ze dvou latí, které jsou od sebe cca 1 metr. Čím menší jsou rozestupy mezi latěmi, tím více je palubka chráněna před deformací. Pokud jsou nosné latě montovány vodorovně, je nutno je položit přerušovaně.
Palubky jsou připevněné na podkladní rošt z dřevěných latěk, připevněných na stěnu v pravidelných vzdálenostech. Profil latí je 4×2 cm. V pravidelných vzdálenostech do latí předvrtáme otvory pro připevnění latí na stěnu. Ty zahloubíme větším vrtákem nebo zapouštěcí hvězdičkou ve vrtačce. Přes předvrtané otvory v latích si přeneseme značky na stěnu. Tak přesně určíme, kde budou hmoždinky. Délka vrutů ve hmoždinkách musí být taková, aby pevně držely ve hmoždince a zároveň přichytily cca 2 cm silnou podkladní lať. Příklepovou vrtačkou pak potřebné otvory pro hmoždinky do stěny vyvrtáme. Kladívkem vklepneme hmoždinku do vyvrtaného otvoru. Typ a vhodnost hmoždinky vybíráme podle druhu stěny. Latě jsou připevněny tak, že horní je zároveň s budoucí horní hranou obkladu. Spodní cca 10 cm nad zemí. Je-li obklad vyšší než cca 70 cm, je nutné použít ještě středovou lať.
Čtěte také: Postup montáže plastových palubek na plot
Jednotlivé palubky připevníme k podkladnímu roštu pomocí kotvících kovových sponek. Ty jsou vloženy do drážky. Další palubka je pak skryje a spoj se stává neviditelný. Velikost sponek se musí shodovat s tloušťkou drážky palubky. První palubku založíme v rohu perem ke stěně. Zajistíme ji sponkou, kterou přichytíme pomocí malých hřebíčků. Sponka i hřebíčky jsou v nereznoucím provedení. Takto postupně připevňujeme palubku za palubkou. Každá palubka je přichycena ke každé podkladní lati. Z rohu, kde se palubky potkávají, musíme opět začít zakládat řadu tak, aby bylo možné vkládat kotvicí sponky. Tedy perem ke stěně a drážkou ven.
Pokládka na OSB desky
Pokud pokládáte podlahu v místě, kde bude hodně zatěžována (například v obýváku), položte dvě vrstvy OSB desek na sebe do kříže. Palubky pak lepte pomocí lepidla na savé podklady (2 - 3 řady palubek).
Pokládka na beton lepením
Nejdříve se ujistěte, že je betonový podklad dokonale rovný. Podlaha by jinak vrzala. Betonový podklad natřete vhodnou penetrací, abyste sjednotili savost betonu. Pokládku začněte dvěma až třemi řadami palubek. Na beton celoplošně naneste lepidlo a po připevnění palubky po celé délce zatěžte.
Připevnění palubek obecně
Pro samotné připevnění jednotlivých palubek zvolte vhodný spojovací materiál. Buď speciální lepidlo, vruty nebo hřebíky. Při lepení nesmíte k sobě slepit jednotlivá prkna ve spoji pero - drážka!
- Hřebíky: Používají se spíše u klasických palubek. Montáž je jednoduchá, vždy hřebíky zatloukáte šikmo přes pero. Nedoporučujeme přibíjet přes drážku. V dnešní době již málo používaný způsob.
- Vruty: Vruty jsou viditelné a v případě jejich montáže je vhodné (možná i nutné) dávat si pozor na dodržení vodorovné řady. Kdyby byly vruty nerovnoměrně, tak to asi opravdu nebude vypadat dobře. V dnešní době je to nejpopulárnější způsob. Palubky můžete kdykoliv sundat bez poškození. Při užití vrutů či hřebíků je nutno použít vruty s kvalitní korozivzdornou povrchovou úpravou.
- Speciální montážní plíšky: Pro montáž palubek jsou též vhodné speciální montážní plíšky.
Palubky se nejčastěji montují tak, aby montážní prvky nebyly viditelné. Při vodorovném pokládání musí pero mířit nahoru, zabráníte tak zanesení drážky nečistotami a případnému slepení palubek lakem.
Montáž palubek na strop
Montáž palubek na strop představuje nejen estetické vylepšení interiéru, ale také praktický úkol, který vyžaduje pečlivou přípravu. Na rozdíl od dřevěného obkladu na zeď musí stropní palubky snášet vyšší zatížení, což klade důraz na správnou montáž podkladového roštu. Montáž palubek na strop se od stěn liší hlavně v tom, že palubky jsou vystaveny vyššímu zatížení.
Při vytváření roštu se latě připevňují vždy kolmo k plánovanému směru palubek. První palubku položíme na konstrukční latě tak, aby pero směřovalo ke stěně a drážka ven. Poté vezmeme další palubku, zasuneme pero do drážky první palubky a jemně je přitlučeme k sobě (dbáme na to, abychom nepoškodili drážku; vhodná je plochá strana kladiva). Tento postup opakujeme až k poslední palubce v řadě. Pokud je poslední palubka širší než zbývající prostor, upravíme ji na požadovanou velikost.
Montáž palubek na podlahu
Dřevo na pokládku si domů přivezte ideálně už dva týdny předem a nechte ho v místnosti, kde jej budete pokládat. To proto, aby se mohlo aklimatizovat. Nezapomeňte na dilatační spáry od stěny o šířce 5 - 15 mm. Spáry zajistěte klíny, které po položení podlahy vytáhnete. Dilatační spáru zajistíte klíny, které následně po položení podlahy vytáhnete. Palubky je při pokládce třeba vyrovnávat kvůli správnému lícování. U stěn se přibíjejí hřebíky. Pokládání probíhá jako v nekonečném pásu, jednotlivá prkna se přiráží k sobě dřevěným prkýnkem a kladívkem. K roštu se přibíjejí pomocí kolářských hřebíků, zatloukají se šikmo do pera.
Bednění střechy
Bednění střech zhotovuje z hraněných nehoblovaných desek, které se ukládají na sraz a přibíjejí ke krokvím. Pokud je ale dřevo úplně vysušené, tak se nesmí prkna k sobě příliš dorážet, aby se při zvýšené vlhkosti plocha bednění nebortila. Důkladněji se bednění věnují Pravidla pro navrhování a provádění střech, která vydal Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. V případě prken pro bednění je důležité jejich zatřídění podle množství suků, trhlin a jiných vad řeziva. Bednění je totiž nosnou konstrukcí, která nejen podepírá střešní krytinu, ale také všechna zatížení z ní přenáší do krovu. Nekvalitní řezivo se pro něj proto nehodí.
Prkna by měla být ostře hraněná a připouští se nejmenší tloušťka 24 mm. Prkna této tloušťky zvládnou přenést zatížení sněhem i při vzdálenosti podpor (krokví) 1,2 metru. Nezvládnou už ale unést člověka s brašnou nářadí, který by chtěl na střeše něco montovat. Takové lokální zatížení je pro prkna tl. 24 mm na velkém rozponu příliš. Pokud bednění ve střeše slouží pouze pro uložení pojistné hydroizolace, tak je to bednění nenosné a požadavky na něj nejsou tak přísné. Prkna bednění reagují na změny vlhkosti a podle ní mění svůj tvar (sesychají nebo bobtnají). Tento proces částečně eliminujete, když budete prkna pokládat nahoru pravou stranou (strana bližší středu kmene).
Prkna bednění se připevňují na každé podpoře 2 hřebíky, prkna širší než 150 mm třemi hřebíky. Volný přesah prken přes podporu (např. ve štítu) je max. 30 cm. Následovalo pobíjení palubkami. Ty byly již impregnované a natřené dvěma vrstvami lazury, takže je stačilo „pouze“ nařezat na potřebné délky a přibít na krovy. Palubky jsou na rozdíl od prken přibity až úplně nahoru ke hřebeni. Tam jsou sraženy k sobě a případný přesah se ořízl. Tato část logicky větrat nemusí (je pod ní venek) a je pohledová (mezera by byla vidět).
Bednění z OSB desek
OSB desky jsou oblíbeným materiálem pro bednění. Pokrytá plocha s nimi rychle přibývá, a navíc řádně přikotvené velkoplošné desky dají ploše poměrně velkou tuhost. To je výhodné ze statického hlediska. Jenže se nehodí pro všechny aplikace. Například pod plechové krytiny doporučují někteří výrobci i Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí (vydal Cech KPT ČR) upřednostňovat plné bednění z prken.
Při použití OSB desek jako bednění volte výhradně desky OSB/3 nebo OSB/4, které se hodí do vlhkého prostředí. V případě lehkých plechových krytin je minimální tloušťka OSB desky 22 mm. V ostatních případech se raději poraďte s odborníkem, který správnou tloušťku vybere podle zatížení OSB desky sněhem, hmotností krytiny i podle sklonu střechy a vzdálenosti krokví. Desky OSB se vyrábějí v tloušťkách od 6 do 40 mm a běžný rozměr je 1,25 x 2,50 m. U desek, které mají okraje pravoúhlé, nezapomeňte na ponechání prostoru pro dilataci. Při vytváření bednění z OSB desek je nutné nechat mezi deskami spáry alespoň 3 mm, neplatí pro desky ukládané na pero a drážku. V ukončení bednění podél pevných konstrukcí se ponechává spára minimálně 10 mm. OSB desky se připevňují hřebíky - v místě podpory se spojem 2 desek v roztečích 150 mm, v místě podpory s probíhající deskou á 300 mm.
Dokončovací práce a údržba
Nátěr dřevěné podlahy
Po montáži dřevu dopřejte ochrannou péči. Dřevo je živý materiál a pořád pracuje. Kvalitním nátěrem mu až několikanásobně prodloužíte životnost. V případě měkkého dřeva se doporučuje elastický lak, na tvrdé dřevo zase přípravek na bázi olejů a vosků.
- Tvrdý voskový olej: Jeho aplikace je velmi jednoduchá. Zachová přírodní vzhled dřeva, je odolný vůči ošlapání a odpuzuje vodu a nečistoty. Můžete ho trvale zatížit, je mimořádně odolný.
- Laky: Chrání ošetřený povrch před odřením, poškrábáním a chemikáliemi. Jednosložkový lak ředitelný vodou je vysoce odolný proti otěru. Velmi tvrdý lak, který rychle schne a nezapáchá. Dřevu propůjčuje skvělou mechanickou odolnost a ochranu proti poškrábání.
Čištění a údržba dřevěné podlahy
Kvalitním nátěrem to nekončí. I pravidelná péče o dřevěnou podlahu je důležitá. Pokud chcete dosáhnout dlouhé životnosti, je nezbytné o dřevo pravidelně pečovat. V první řadě je důležitá ochrana povrchu. Pozornost si zaslouží hlavně palubové desky na terasách a ve venkovním prostředí, kde jsou vystaveny okolnímu světu.
- Vosková údržba a čisticí prostředek: Intenzivní péče pro občasné použití oživí dřevěnou podlahu a odstraní i odolné skvrny. Povrch bude navíc odpuzovat nečistoty.
- Šetrný prostředek pro pravidelné čištění: Jemně odstraňuje prach, skvrny, mastnotu a jiné nečistoty a pravidelným používáním vytváří na podlaze hladký neklouzavý povrch.
- Emulze na údržbu olejovaných/lakovaných povrchů: Přípravky vytvoří na podlaze tenkou ochrannou vrstvu mimořádně odolnou proti poškrábání a odření.
Pro nejvyšší úroveň péče o dřevěnou podlahu jsou k dispozici i kompletní čisticí sady.
tags: #palubky #na #plny #zaklop #informace