Deska Grenaisol je izolační a konstrukční deska vyráběná z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, tedy 100% přírodních materiálů, a proto je zdravotně nezávadná. I přes svou nízkou hmotnost je dostatečně pevná, čímž je zabezpečena potřebná tuhost krbové obestavby. Má vyváženou teplotní křivku, je lehce opracovatelná a zdravotně nezávadná. Při řezání vzniká minimum prachu. Deska je zcela nehořlavá.
Práce s deskami Grenaisol je velmi jednoduchá. Nepotřebujete žádnou podpůrnou konstrukci, postačí vám jen samotné desky, lepidlo Grena Klebepaste a samořezné vruty, které zašroubujete bez předvrtání. Díky rozměrům a váze desek zvládnete manipulaci a montáž sami. Řezat je můžete elektrickou či ruční pilou. Při práci nevznikají žádné výpary ani při zahřátí na vysokou teplotu. Desky Grenaisol jsou vhodné jako izolace stěn za tepelným zdrojem, izolace komínů a komor akumulačních kamen. Vermikulitové desky Grenaisol jsou jednoduše opracovatelné běžnými dřevoobráběcími nástroji.
Izolační desky Grenaisol jsou vyráběny z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti teplotním šokům a vysokou izolační schopnost. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná ani minerální vlákna. Mají dostatečnou pevnost a mechanickou stabilitu.
Sálavé desky Grenatherm jsou vyráběny z expandovaného vermikulitu a speciálního anorganického pojiva, které zabezpečuje vysokou odolnost proti teplotním šokům a vysokou sálavou schopnost. Desky jsou zdravotně nezávadné a neobsahují žádná azbestová, skleněná ani minerální vlákna. Desky Grenatherm jsou velmi stálé, nedochází k žádným výparům ani při výpalu.
Grenalight je izolační nekonstrukční deska určená pro co nejkvalitnější izolaci krbů, kamen, sporáků a jiných topidel. Deska Grenalight je velmi lehká a současně pevná. Při řezání vzniká minimum prachu, má výborné izolační vlastnosti a je samozřejmě zcela nehořlavá. Ani při zahřátí na vysokou teplotu nevznikají žádné výpary. Desky doporučujeme kombinovat s deskami Grenaisol a Grenatherm. Desky Grenalight se mohou používat pouze v případě nenosných a nekonstrukčních částí obestaveb.
Čtěte také: Sádrokarton a obklady: Jak na to
Pro lepení výrobci doporučují svá lepidla - Grena Klebepaste pro desky Grenaisol. Grena Klebepaste je anorganické lepidlo, které při vysokých teplotách neuvolňuje žádné plyny nebo hořlavé látky.
Typy desek pro krbové obestavby
Obestavby teplovzdušných (a teplovodních) krbů se v současné době většinou staví z tepelně-izolačních materiálů, jako jsou například velkoformátové kalcium-silikátové nebo vermikulitové desky. Jsou poměrně levné, práce s nimi je snadná a rychlá.
Dle normy musí být krbová komora zhotovena výhradně z nehořlavých materiálů s reakcí na oheň A1, zdravotně nezávadných, které jsou výrobcem k tomuto účelu přímo určené. Tedy žádný pórobeton nebo sádrokarton.
Kalciumsilikátové desky
V tomto článku si popíšeme, jak pracovat s kalciumsilikátovými deskami Skamotec a Silca. Jedná se o nejpoužívanější materiál především při stavbách konvenčních krbů, tedy v případech, kdy je plášť krbu vytvořen z materiálu, který nemusí nijak významně vést či akumulovat teplo.
K obrábění kalciumsilikátových desek Skamotec, či Silca lze použít běžné nástroje. V praxi se nejčastěji používají pilka na dřevo, vrtačka, škrabák apod. Do desek lze bez problémů vrtat, brousit je pomocí rašple, či vytvářet otvory pomocí přímočaré pily.
Čtěte také: Jak lepit dlažbu na asfaltový pás?
Desky Skamotec 225 z produkce dánské společnosti Skamol jsou momentálně nejpevnějšími kalcium-silikátovými deskami na trhu. Uváděná pevnost v tlaku je 2,8 MPa. Pro srovnání desky Silca mají pevnost v tlaku poloviční - 1,4 MPa. Desky Silca německého výrobce Calsitherm jsou na našem trhu delší dobu než Skamotec 225, a proto jsou mezi českými kamnáři známější, a tak se i přes svou (oproti deskám Skamotec 225) nižší pevnost a lehce vyšší prašnost, také hojně pro stavbu krbu používají. Obojí desky se vyrábějí v podobném formátu: Skamotec 225 - 1000 x 610 mm, Silca - 1000 x 625 mm.
Kalcium-silikátové tepelně-izolační desky mají obecně nižší objemovou hmotnost a tedy i lepší izolační vlastnosti než vermikulitové.
Povrch kalcium-silikátových desek je velice savý a je nutné jej penetrovat k tomu určenou penetrací Silapen, která má tepelnou odolnost až 600 °C. Dalším důležitým úkolem penetrace je zabránit otěru (abrazi) proudícím vzduchem uvnitř teplovzdušné krbové komory - to výslovně vyžaduje i norma. Penetrovat můžeme válečkem nebo štětcem.
Pro lepení kalcium-silikátových desek se používá vysokoteplotní tmel Silaterm LEPIDLO. V nabídce je balení 6 kg a 2 kg. Pro rychlejší a pevnější spoj, bez nutnosti čekání na zaschnutí lepidla, je možné desky spojovat také pomocí šroubů. Používají se k tomu obyčejné vruty do dřeva v délce 80-100mm. Pro pevnější spoj je možné použít různé odřezky z kalciumsilikátových desek k vytvoření tzv. svlaků (zpevnění rohů).
Vermikulitové desky
Dříve byly u nás jediným zástupcem vermikulitových desek desky Grenaisol od výrobce GRENA, a.s. K řezání a jiným úpravám vermikulitových desek můžeme stejně jako u kalcium-slikátových desek použít běžné nářadí na dřevo.
Čtěte také: Jak správně lepit OSB desky
V tomto návodě pro stavbu krbu svépomocí byla použita krbová vložka českého výrobce Romotop - Heat 2G 59.50.01. K obestavbě byly použity kalciumsilikátové desky Skamotec. Obestavba je ukončena ve výšce 200 cm a je tak ukončena ještě pod skutečným stropem. Součástí obestavby je v tomto případě i praktický box, který lze využít např. Tento typ obestavby je tak vhodný pro vytápění místnosti, ve které je krb umístěn.
Pokud byste chtěli krbem vytápět více místností, pak doporučujeme volit variantu s dostavbou až po strop. Teplovzdušný krb se tepelná energie z krbové komory předává ven hlavně prouděním vzduchu. S předáváním tepla sáláním stěn komory se nepočítá. Proto můžeme - stejně jako zadní stěnu a strop - zhotovit i ostatní stěny z tepelně-izolačního materiálu.
Použití tepelně-izolačního materiálu pro celou obestavbu je vhodné například, pokud plánujeme teplo z krbové komory odvádět teplovzdušným rozvodem do dalších místností. V místnosti s krbem už máme i tak většinou přebytek tepla díky nepřetržitému sálání 30%-ního výkonu vložky přes sklo. A případné další teplo vydávané sáláním stěn obestavby by už bylo pro tuto místnost nadbytečné.
Pokud ale rozvod neplánujeme, je použití tepelně-izolačního materiálu pro celou obestavbu na zvážení. V takovém případě nám totiž "tak jako tak" veškeré teplo zůstává v místnosti s krbem. Proto bychom měli zvážit, jestli pro pohledové stěny krbu raději nepoužít nějaké sálavé materiály (například sálavé nebo akumulační tvarovky) místo tepelně-izolačního materiálu, a získat tak větší podíl příjemnějšího sálavého tepla na úkor konvekčního.
V případě teplovodního krbu zůstává v krbové komoře jen malé množství tepla (většina přechází do teplovodního výměníku), a tak se jeho obestavba většinou zhotovuje z tepelně-izolačního materiálu.
Příprava před lepením a řezáním desek
Než začnete jednotlivé desky lepit a řezat, doporučujeme je napenetrovat. K tomuto účelu se používá penetrace SILAPEN. K aplikaci je možné použít klasický váleček. Dříve, než se pustíte do samotné stavby krbu, doporučujeme desky napenetrovat. Používá se k tomu vysokoteplotní penetrace SILAPEN, která má tepelnou odolnost 600°C a bezpotíží tak zvládne vysoké teploty, které panují i uvnitř obestavby.
- Snížení nasákavosti (z vnější strany) - v tomto případě je účelem snížit vysokou nasákavost desek.
- Snížení prašnosti desek (z vnitřní strany) - jednou z mála nevýhod kalciumsilikátových desek je jejich prašnost.
Na zadní stěnu si nakreslete vodící čáry, podle kterých budete stavět konstrukci budoucího krbu. V našem případě jsme chtěli docílit, aby krb nezabíral mnoho místa, proto jsme zvolili minimální rozměry krbu. Před připevněním desek na zadní stěnu (zeď domu) se vždy přesvědčte, zda není dřevěná nebo z jiného hořlavého materiálu. Přišroubování zadní izolace o dřevěnou stěnu už způsobilo nejeden požár.
Z jednoho kusu desky Skamotec nařežte pásy o šířce 10 cm. Všechny díly napenetrujte penetrací Silapen. Nařezané pásy nalepte na zadní stěnu pomocí lepidla Silaterm. Nařežte desky na potřebnou šířku a přilepte je na připevněné pásky tak, aby dole vznikla 5 cm mezera. V místě prostupu kouřovodu do komína vyřízněte do desky otvor pomocí přímočaré pily. V případě, že se Vám nepodaří otvor udělat přesně, je možné ho kdykoliv později vyplnit např. Jako lůžko použijte např. kousek kovové trubičky.
Montáž krbové vložky
Nyní je možné postavit před izolaci krbovou vložku a pomocí regulovatelných nožiček nebo podstavce ustavit vložku pomocí vodováhy do vodorovné polohy při pohledu zepředu a do svislé polohy při pohledu zboku. Je třeba dodržet minimální vzdálenosti vložky od izolace, které uvádí výrobce v návodu k obsluze. Pokud to v návodu uvedeno není, volí se minimální vzdálenost vložky od izolace (vzadu i po stranách) cca 10 mm na 1 kW výkonu vložky, nikdy však ne méně než 70 mm.
Vložka na nespojených stěnkách z pěnových plynosilikátových tvarovek nemusí být stabilní. Pokud využijete dvě stěnky z plynosilikátu, tvarovky nejsou příčně vyztužené a postačí jen trochu „bouchnout dvířky“, aby se celá vložka svalila na zem. Překlad nad stěnkami by měl být vyhotoven z tepelně odolného, ale pevného materiálu. Velké šamotové desky nejsou běžně dostupné. Překlad udělejte například ze šamotové cihly položené do ocelových úhelníků.
Jakmile usadíte krbovou vložku do potřebné polohy, napojte ji pomocí kouřovodů na komín. Podle platných předpisů má revizní technik - kominík zkontrolovat připojení spotřebiče ke komínu, dokud ještě teplovzdušná komora není zakrytá.
Na pravé straně vložky je přívod vzduchu potřebného na hoření. Doporučuje se, aby trubka přívodu vzduchu byla v komoře obestavby nehořlavá. Plastové potrubí obvykle na konci (poslední metr) nahradíme flexibilní hliníkovou hadicí. Zabudovaná vložka nemá hrdlo na přímé připojení přívodu exteriérového vzduchu. Přívodní potrubí je v našem případě jen volně ukončené. Správnější by bylo opatřit ho mřížkou proti hmyzu a hlodavcům a hlavně uzavíracím mechanismem, aby chladný vzduch neochlazoval budovu, pokud se v krbu netopí. V těsných a izolovaných objektech už používáme dvojité klapky na začátku i na konci potrubí.
Stavba obestavby
Dříve, než nalepíte boky obestavby, je třeba do desky vyříznout otvor pro budoucí zabudování výdechové mřížky na pravé straně obestavby. Pomocí lepidla SILATERM nalepte spodní díly obestavby. Pro pevnější spoj a možnost rychlejšího postupu doporučujeme desky kromě lepení zajistit i pomocí samořezných vrutů. Obestavbu stavte tak, aby se desky SKAMOTEC nikde nedotýkaly krbové vložky, ani krycího rámečku.
V této fázi si nakreslete vodící čáry budoucího boxu na dřevo. Dbejte zvýšené opatrnosti co se týče přesnosti konstrukce. Před připevněním horního dílu si do něj vyřežte otvor pro budoucí instalaci výdechové mřížky velikosti 16x45cm. Horní desku obestavby přilepte tak, abyste nezakrývali výdech teplého vzduchu z prostoru mezi izolací a zadní stěnou.
Součásti všech námi nabízených výdechových mřížek je vždy tzv. montážní rámeček. Samotná mřížka je pak do tohoto rámečku pouze mechanicky zasunuta. Sundejte tedy z výdechových mřížek montážní rámečky a zabudujte je do obestavby. Do vyřezaného otvoru v desce naneste spojovací maltu a do ní pak zasuňte rámeček. Po zaschnutí malty je rámeček do obestavby pevně přichycen.
Konečná povrchová úprava
Ať už plánujete konečnou povrchovou úpravu pomocí omítky, či obkladu, je předtím nutné na desky nanést tzv. nosnou vrstvu kamnářské malty s perlinkou. Vystřihněte si tedy z perlinky pláty na boky a čelo obestavby. Namíchejte si dostatečné množství kamnářské malty WHITE 600 a pomocí hladítka ji naneste na povrch obestavby. Stejným způsobem naneste kamnářskou maltu s perlinkou na všechny stěny krbu. V rozích obestavby lze použít armovací rohy.
Konečná úprava obestavby zhotovené z kalciumsilikátových desek je podobná, jako je tomu u běžného zdiva. K nanesení kamnářské malty na povrch kalciumsilikátových desek (Skamotec, či Silca) se používá zednické hladítko. Pro zpevnění rohů obestavby si doporučujeme připravit ocelové zpevňovací rohy. Do plastového vědra se naleje voda, do které se vsype příslušné množství lepidla. Poté se směs dobře promíchá pomocí míchadla a vrtačky. Míchejte alespoň po dobu 3-5 minut. Směs nechejte cca. 10 minut odstát a poté opět dobře promíchejte. Přichystejte si správnou délku ocelových rohů. Poté naneste pomocí hladítka, či špachtle vrstvu kamnářské malty na rohy obestavby a do vrstvy poté vtlačte ocelové rohy. Nechte kamnářskou maltu na rozích obestavby dostatečně zaschnout.
Na povrch obestavby naneste pomocí hladítka tenkou vrstvu kamnářské malty (cca 2 mm). Aplikaci provádějte vždy na celou stranu obestavby. Do takto vytvořeného podkladu následně vtlačte připravené díly kamnářské perlinky a vyhlaďte hladítkem. Ještě za mokra přetáhněte perlinku druhou vrstvou kamnářské malty a vyhlaďte do hladka. Na takto připravený povrch lze po jeho zaschnutí nanést kamnářskou omítku, nebo jej případně obložit dekorativním obkladem.
V této fázi je možné na krb buď nanést fasádní omítku nebo krb obložit kamenem, dlažbou apod. V případě, že byste chtěli krb omítnout, namíchejte si dostatečné množství kamnářské omítky SILATERM a pomocí hladítka naneste na obestavbu. Po částečném zaschnutí omítku vyhlaďte.
V případě kamnářské omítky lze vybrat z různých zrnitostí od jemných brousitelných, až po hrubou drásanou omítku. Před nanášením samotné omítky doporučujeme z povrchu odstranit nerovnosti. K tomuto účelu dobře poslouží např. škrabák. Suchou směs omítky Silaterm Model nasypte do předepsaného množství čisté vody a důkladně promíchejte nízkootáčkovým míchadlem. Správný poměr je cca 0,3l vody na 1 kg omítky. Po dostatečném rozmíchání směsi, naneste pomocí zednického hladítka směs na povrch obestavby. Nanáší se pouze jedna vrstva omítky (cca 1-2 mm). Při nanášení si dejte záležet, aby byla vrstva co nejhladší. Ušetříte si tak práci při stáčení omítky. Po nanesení omítky počkejte cca 10 minut do částečného zavadnutí omítky. Poté krouživými pohyby začněte s vyhlazováním omítky, až do úplného vyhlazení. Na povrchu by neměly zůstat žádné nerovnosti, či viditelné přechody. Místnost musí být dobře odvětraná, chráněná před mrazem a vysokými teplotami.
Po dokončení instalace zateplovacího systému přichází na řadu montáž obkladů. K montáži budete potřebovat penetrační nátěr, obklady, lepidlo a impregnaci. Montáž probíhá vždy odspodu nahoru a po instalaci pěti řad doporučujeme udělat 12hodinovou technologickou přestávku, po které můžete opět pokračovat v obkládce dalších 5 řad.
Obklady řežte bruskou s diamantovým kotoučem, případně pilou na kámen, která zajistí profesionální výsledek. Pokud je to možné, využijte i rohové segmenty, které vám výrazně usnadní instalaci. Pokud neplánujete “rohovky” využít, rohy si můžete připravit sami - k tomu budete potřebovat profesionální nářadí. Jednotlivé obklady překládejte v jedné třetině v případě kamenných obkladů a v polovině u obkladů cihlových.
Podkladovou plochu je nutné mít naprosto suchou, nedrolivou. Plochu je nutné napenetrovat speciálním penetračním nátěrem (štětec, váleček), který zabezpečí výše uvedené vlastnosti a navíc zajistí nesavost podkladu tak, aby lepidlo po nanesení rychle nezprahlo. Lepící tmel rozmícháme dle návodu na obalu lepidla. Lepidlo nanášíme ozubenou stěrkou o velikosti zubů 8-10 mm. Dle nejnovějších poznatků o lepení obkladů Keraton® doporučujeme podmáznout lepidlem i samotný obklad.
Obklad Hakl lepíme na sraz, a proto není nutné spárování. Při kladení obkladů je nutno dbát na přesné osazování obkladů těsně k sobě. Zásadním pravidlem pro skladbu jednotlivých rozměrů je přerušení vznikající spáry po nejvíce 60 cm nepřevázaného spoje - spáry. Je vhodné před samotným obkládáním vytvořit si určitou rozvahu použití jednotlivých rozměrů. Obklad Pískovec se lepí se spárou o šíři 10 mm a větší.
Všechny obklady Keraton® je možno zkracovat - řezat. Nejlepším způsobem je řezání na stolní rozbrušovací pile s použitím diamantového nebo černého kotouče na beton, kámen. Ruční rozbušky tzv. flexky lze rovněž použít na řezání nevelkého množství obklad.
Spárovací hmota se rozmíchá dle návodu na obalu, ředí se jen minimálně vodou a jakoby „zavlhlý písek“ se zatlačuje spárovací špachtličkou do spár a uhlazuje se. Obklady doporučujeme nastříkat, natřít hydrofobizačním prostředkem. Tímto se obklad kapilárně uzavře a prodlouží se jeho životnost.
Nezapomínejte dodržovat dilatační spáry. Maximální velikost jednotlivých bloků obkladu je 4 × 4 metry. Pokud jsou na obkladové ploše rozložena okna v menším rozestupu, není nutné dilataci provádět. U velkých bloků oken se však dilatace doporučuje, stejně tak se doporučuje i v rozích budovy. Při lepení obkladu obklad lepte na ztvrdlou základní omítku. Rubová strana obkladu by neměla být hladká, aby obklad dobře držel.
Proveďte konečný nátěr obestavby. Po dostatečném zaschnutí (cca 24 hodin) lze na povrch nanášet fasádní barvu.
Tipy a doporučení pro stavbu krbu
- Svépomocnou montáž krbu doporučujeme jen u jednoduchých vložek, které používáte občas na vytvoření atmosféry a pohody.
- Obestavba krbové vložky na první pohled vypadá jako jednoduchá slepená a sešroubovaná bedna. Ale při její stavbě je nutné postupovat zodpovědně. Předtím, než se pustíte do obestavby, je potřebné si prostudovat literaturu. I při nákupu materiálu vám v obchodě rádi poradí.
- Šroubování si nacvičte na odřezcích, abyste šrouby příliš nedotahovali. U rozpětí nad 50 cm je lepší dvě slepené desky vyztužit například profilem na sádrokarton.
- Jelikož krbový materiál dost tupí nástroje, používejte proto spíše starší kusy, které po práci vyřadíte.
- Při opracování se uvolňuje množství dráždivého prachu. Používejte proto raději ochranné pomůcky. Pokud není na nářadí namontováno odsávání, desky raději opracujte venku před budovou.
- U nás dostupné materiály na stavbu vložky jsou většinou dovezeny ze zahraničí. Ke každému materiálu se dodávají určená lepidla. Nemíchejte tedy různé materiály a různá lepidla. Zde se improvizace může vymstít. Po čase používání se spoje mohou rozpadnout.
- Při amatérské obestavbě či drobných opravách doporučujeme použít hotová lepidla v kyblících a tubách. Prášková lepidla ve velkém balení jsou už profesionální a jejich míchání někdy připomíná kuchařská mistrovství ve vaření.
Pozor:
- Na déšť při aplikaci obkladu nebo těsně po dokončení. Při lepení se spárou může dojít prudkým deštěm k vymývání čerstvého lepidla a tím k zašpinění obkladů.
- Na venkovní teploty při lepení, které jsou vždy specifikovány výrobci jednotlivých tmelů.
- Na kontakt obkladů s vodou (omývání, čištění aj.), kdy ihned po nalepení může dojít k výskytu tzv. sekundárních výkvětů.
- Jedná se o ruční výrobu obkladů, kdy může dojít k rozdílným odstínům barev.
tags: #lepeni #obkladu #na #desky #grenaisol #navod