Správná montáž fasádních desek na stěnu budovy má vliv na životnost a taktéž na estetiku budovy a prostředí. Před započetím montáže fasády ze dřeva je vhodné seznámit se s níže uvedenými pravidly.
Výběr a Příprava Materiálu
Kvalita Dřeva a Vizuální Kontrola
Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Než začnete obložení montovat, ujistěte se, že vyhovuje vašim požadavkům. Nemontujte žádný výrobek, který je poškozen nebo vizuálně nevyhovující.
Aklimatizace Dřeva
I když jsou naše fasádní obklady určené pro venkovní použití, jedná se o přírodní materiál reagující na prostředí. Dřevo může nabobtnat nebo se seschnout tím, že pohlcuje vlhkost nebo vysychá tak dlouho, až se jeho obsah vlhkosti dostane do rovnováhy s okolním vzduchem. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum.
Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %. Ze všech obložení jsou tyto výrobky nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů.
Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19 %. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat na podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů.
Čtěte také: Trvanlivost sibiřského modřínu Rhombus
Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které nebylo před dodávkou vysušeno, vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle. Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím.
Skladování Dřeva
Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy. Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu. Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody. Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat. Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži. Před montáží je potřebné desky skladovat v originálních obalech ve větrané místnosti.
Povrchová Úprava a Ošetření Řezů
Před montáží (na stavbě) se doporučuje nanést svrchní nátěr na všechny povrchy (včetně koncových částí). Druh nátěru se určí v závislosti na požadovaném vzhledu. Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření.
Tam, kde teploty klesají pod 10 °C, ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo. Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany.
Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru.
Čtěte také: Průvodce montáží spojovacího profilu
Konstrukce Roštu a Odvětrávání Fasády
Význam Roštu a Odvětrání
Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne.
Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu. Rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat.
Rhombus profil je hoblované prkno, které má boky na pokos. Fasáda z Rhombus profilu je odvětrávaná s velikostí mezery 10 - 15mm.
Stavba Roštu
Konstrukční rošt má za úkol unést váhu fasádních desek a taktéž zadržovat zatížení vznikající poryvy větru či sílou pracujícího dřeva (přirozenou vlastností dřeva je, že v atmosférických podmínkách pracuje). Proto je důležité montování kvalitně zpracované konstrukce pod dřevěnou fasádu. Zvlášť v případě renovace starých budov je potřebné věnovat pozornost tomu, aby konstrukce z latí byla položená rovně. Dbejte na to, aby byla spodní konstrukce rovná.
Laťování se vždy montuje vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90° (jestliže se fasádní desky montují svisle, tehdy se konstrukční lať ukládá vodorovně a naopak). Jestliže se k montáži používají taktéž kontralatě, potom se protilať musí montovat vzhledem na fasádní desky pod úhlem 90°. Vzdálenost mezi latěmi a kontralatěmi musí být 40-60 cm.
Čtěte také: Pokládka betonové zámkové dlažby
Mezi deskou a stěnou musí být dodržen volný prostor minimálně 2 cm. Umožní to cirkulaci vzduchu a správné schnutí fasádních desek. Ve spodní a horní části fasády je potřebné ponechat mezery (otvory), kterými bude moci vzduch volně vstupovat a vystupovat. Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky.
Laťování musí být dostatečně tlusté, aby umožnilo proniknutí hřebíku do dřeva do hloubky 3,2 cm. Typické stavební izolační panely mají nominální opláštění 1,3 cm.
Izolace Proti Dešti a Vlhkosti
Výstupy vlhkostí z praček, sušiček, sprch, kuchyní a dalších zdrojů, které obsahují vysokou vlhkost, v kombinaci s dnešními stavbami s nízkou energetickou náročností, mohou mít za následek nahromadění vodních výparů uvnitř stavby. Tyto výpary prostupují konstrukcí budovy z teplého interiéru do chladného exteriéru a dojde-li k jejich kondenzaci, mohou způsobit poškození stavby, obkladů i povrchové úpravy.
Izolační vrstva proti výparům namontovaná na teplé straně stěny zabraňuje pohybu výparů, avšak není dokonalá. Zbytkovým výparům musí být umožněno uniknout ven. Fólie namontovaná na vnější straně obložení pomáhá zabránit dešti a sněhu v pronikání zdmi, avšak umožňuje unikání výparů. Doporučuje se stavba zdí s izolací proti dešti, obzvláště při montáži k tuhé pěnové desce. Správná stavba zdí zahrnuje i použití stavební fólie (jako je například fólie DuPont Tyvek Drainwrap) nebo stavebního papíru, který propouští plyn a izolační vrstvy proti výparům.
Základní uspořádání izolace proti dešti, která se skládá ze dvou vrstev nebo přepážek oddělených vzduchovou vrstvou, má několik variant, jež poskytují různé úrovně účinnosti ochrany proti dešti. Je třeba rozlišovat mezi odvodňovacími dutinovými stěnami, jednoduchými nebo otevřenými ochrannými vrstvami proti dešti a izolací proti tlakové vodě. Pojmem „izolace proti dešti“ se obvykle myslí vnější opláštění, za nímž je dutina, která se odvodňuje a větrá směrem ven (plocha vnitřní stěny zahrnuje i vzduchovou vrstvu), a sada utěsnění jednotlivých úseků omezujících velikost dutiny. Vnější izolační vrstva odklání kinetickou sílu deště, zatímco vnitřní přepážka zůstává chráněná. Větraná dutina používá gravitaci a oplechování k odvedení vody, která pronikne vnější stěnou, od citlivých povrchů a spojů.
Oplechování a Těsnění
Před montáží obložení se ujistěte, že došlo k montáži oplechování, které zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a prostoru střechy. Oplechování je důležitá součást zabezpečení zdiva proti pronikání vlhkosti. Oplechování odvádí proudy vody směrem od budovy do stanovených drenážních kanálů.
Vodorovné oplechování poklázejte tak, aby přesahovalo v místech všech zásahů do zdí (tj. okolo všech oken a dveří) a na všech místech změny materiálu nebo změny směru jeho pokládání (např. lišty, prvky proti vodě nebo zabudování jakéhokoliv alternativního materiálu). Oplechování by mělo být vždy zahnuto směrem dolů a mělo by zajišťovat odtok vody ode zdi. Obložení nebo obruby by měly končit asi půl centimetru nad okrajem oplechování. V místech, kde se setkává oplechování s obrubou nebo jinými materiály, nepokládejte žádné těsnění.
Účelem oplechování oken a zárubní dveří je zachytávat vodu v prostoru za obložením a odvádět ji směrem ven. K utěsnění mezer okolo oken, dveří, rohů a dalších venkovních spojů vystavených působení vody použijte vysoce účinný těsnicí materiál na bázi pryskyřičného latexu, pryskyřice, pryskyřičného silikonu, polyuretanu, polysulfidu nebo termopolymerové gumy. Čistý silikon a čisté těsnicí materiály nejsou pro dřevěné fasádní obložení vhodné a nedoporučují se.
Tento způsob utěsnění nepředstavuje trvalé řešení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Jestliže nebudete utěsnění kontrolovat a udržovat, může dojít k jeho poškození. V důsledku toho začne zachytávat vodu a vytvářet tak značné problémy s vlhkostí. Nepoužívejte tedy tuto formu řešení jako jedinou překážku působící proti vlhkosti. Neaplikujte těsnicí materiál v místech, kde by mohl zabránit odvádění vlhkosti.
Upevnění Rhombus Profilu
Spojovací Materiály
Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné.
Jak na připevnění konstrukčních latí ke stěně, tak i na připevnění příslušných fasádních desek je potřebné používat vhodné hmoždinky a vruty (šrouby do dřeva). V případě konstrukčních latí to závisí na druhu podkladu. Na připevnění fasádních desek z měkkého dřeva (jehličnatého) je vhodné užívat vruty z ušlechtilé ocele, jejichž délka je minimálně 2,5-krát větší než síla montované desky. Na připevnění fasádních desek z tvrdého dřeva (listnatého) používáme šrouby z ušlechtilé ocele, jejichž délka je minimálně 3-krát větší jak síla montované desky. Použití vrutů z obyčejné ocele může způsobit zbarvení dřeva.
Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu. Umístění spojovacího materiálu závisí na druhu a šíři obložení. Zásadou je upevnit obložení bezpečně bez znemožnění pohybu způsobeného změnou obsahu vlhkosti ve vzduchu. Velikost vrutů či hřebíků, které je třeba použít, závisí na druhu a tloušťce obložení.
Spojovací hřebíky nebo vruty musí procházet 3 cm do podkladního hranolu. Místa, do kterých chceme našroubovat závit, se doporučuje předtím předvrtat vrtačkou, aby se předešlo prasknutí desky. Rovněž se doporučuje, aby hlava vrutu nevyčnívala nad povrch desky, ale zároveň aby nezasahovala příliš hluboko. Vruty není vhodné montovat až na úplný konec desky - musí se zachovat minimální vzdálenost od okraje 10 cm (díky tomu se předejde vzniku prasklin).
Metody Upevnění
Rhombus profil se obvykle montuje viditelným způsobem, kdy jsou hlavičky vrutů viditelné. Skrytý způsob upevnění se používá u palubek s perem a drážkou.
Viditelné Upevnění
- Palubky lze dle jejich šíře ukotvit jedním nebo dvěma vruty z nekorodující oceli.
- Montujeme přes celou tloušťku fasádní desky.
Skryté Upevnění (u palubek s perem a drážkou)
- Nerezové příchytky se připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt.
- Kotvení palubek do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více.
- Hřebík musí procházet každou patou drážky.
Montáž Vodorovného a Svislého Obložení
Obložení z palubek s perem a drážkou lze montovat vodorovně nebo svisle.
Vodorovná Montáž
Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů. Vzdálenost první fasádní desky od země musí být minimálně 30 cm. Zaručuje to ochranu dřeva, mimo jiné od dešťové vody stříkající od podkladu. Fasádní desky určené na vodorovnou montáž začínáme montovat zespodu nahoru, vždy s perem nahoru.
U obložení montovaného na krycí materiál na bázi dřeva je třeba obložení přibít ke sloupkům nebo k podkladu hřebíky, které jsou umístěny maximálně 60 cm od sebe.
Svislá Montáž
V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směřoval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit.
Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou. Aplikace obložení do svislé polohy vyžaduje, aby byly vodorovné stavební prvky potřebné pro zatloukání hřebíků od sebe vzdáleny maximálně 60 cm.
Rohy a Závěrečné Úpravy
Vnější Rohy
Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka.
- Rohy s pokosem: Nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle.
- Rohová prkna: Jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu.
Navrhování střech s převislými okapy, které chrání rohy před povětrnostními vlivy, také napomáhá tvorbě bezproblémových spojů. Na plochy okrajových řezů vždy nanášejte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo. Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj.
Vnitřní Rohy
Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem.
Ochrana Dřeva Před Vlhkostí
Protože dřevo řezané napříč vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí. Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem. U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 20° (okapnice), kde může voda odkapávat.
Za montáže je potřebné věnovat důkladnou pozornost místům, na kterých je dřevo vystavené přímému kontaktu s vodou (např. okapové žlaby, parapety).
Doporučené Dřeviny pro Fasády
Níže uvedená tabulka shrnuje vlastnosti a doporučené použití různých dřevin pro fasádní obklady.
| Dřevina | Vlastnosti | Životnost bez nátěru (fasáda) | Poznámky |
|---|---|---|---|
| Smrk | Nejvíce používaná dřevina v Evropě. | Kolem 5 let (s nátěrem i stovky let) | Vždy povrchově upravována. Historicky volská krev, karbolky, vyjeté oleje, nyní moderní lazury. |
| Borovice | Nepatrně tvrdší než smrk, hodně smolnatá. | Zhruba 10 let (s nátěrem i 60 let) | S některými nátěrovými hmotami se nesnáší, aplikovat až po odmaštění. Roní pryskyřici (hlavně ze suků), což poškozuje nátěr a vytváří žlutavé fleky. |
| Sibiřský modřín | Vysoká odolnost, hustota cca 650 kg/m3 (nověji i 750 kg/m3), tvrdost 3,0 Brinnela. Medově žlutohnědá barva. | Nad 15 let (s nátěrem i 100 let) | Vhodný i na podlahy do exteriéru a interiéru. Patří mezi nejvyhledávanější dřeviny pro fasády. |
| Thermo dřeviny (smrk, borovice, jasan, buk) | Tepelně upravené pro zlepšení stálosti a životnosti. | Není potřeba povrchově upravovat. | Hodí se i do vlhčího a nestálého prostředí (terasy, bazény, jezírka). |
| Exotické dřeviny (Massaranduba, Cedr, Teak atd.) | Různé vlastnosti dle druhu, obecně vysoká odolnost. | Velmi dlouhá (specifické pro každý druh). | Pochází z Jižní Ameriky, Severní Ameriky, Jihovýchodní Asie a Afriky. |