Nejlepší dřevěné fasádní obklady: Kompletní průvodce pro dokonalý vzhled vašeho domu!

Dřevěný obklad fasády, ať již v podobě prken, latí, palubek či šindele, designově zkrášlí jakoukoli nejen tradiční, ale i moderní budovu. Chcete se rozhodnout, že splynete s přírodou a svému domu dáte nový osobitý kabátek, který jej nejen zkrášlí, ale také mu dodá vynikající zvukovou a tepelnou izolaci? Dřevěná fasáda je skvělá volba po mnoha stránkách. Fasády ze dřeva působí přirozeně, ale zároveň se velmi úspěšně uplatňují v moderní architektuře. Lze je bez problémů kombinovat s jakýmkoliv jiným materiálem - betonem, kovem i sklem.

Proč zvolit dřevěnou fasádu? Výhody a nevýhody

Dřevěná fasáda je lety prověřeným a stále velmi moderním a oblíbeným řešením obkladu fasády domu. Nejenže budově dodávají přírodní a stylový vzhled a skvěle vypadají. Přírodní materiál dodá domu útulnou atmosféru a vizuálně ho propojí s okolní krajinou. A neplatí to jen pro venkovské chalupy, ale i městské rodinné domky - včetně těch zateplených.

Výhody dřevěné fasády:

Estetický a přírodní vzhled
Vynikající zvuková a tepelná izolace
Dlouhá životnost (až několik desítek let)
Možnost kombinace s jinými materiály
Provětrávaná fasáda vytváří větrací mezeru mezi zdí a obkladem, která odvádí vlhkost a zabraňuje kondenzaci.
Odvod tepelné zátěže ze slunečního záření a zamezení přehřívání interiéru v letních měsících.
Reguluje teplotu a má velmi dlouhou životnost. Hodí se jak pro nové, tak i starší stavby.

Nevýhody dřevěné fasády:

Na rozdíl od zdiva nebo kamene jsou ovšem dřevěné exteriérové obklady méně odolné a hůře snáší rozmary počasí.
Bez ochranného nátěru postupně všechny dřevěné fasádní obklady ztrácejí svou původní barevnost a získávají šedou patinu.

Typy dřevin a materiálů pro fasádní obklady

Ne každé obložení se ale k použití na ven hodí. Dřevěné obklady na stěny fasády se obvykle vyrábějí z masivu, nejčastěji ze dřeva jehličnanů - modřínu, smrku nebo finské borovice. Alternativu představují kompozitní materiály jako dřevoplast (WPC), který se často používá také na terasy nebo oplocení pozemků. Varianty exteriérových obkladů jsou různé, všechny mají ale jedno společné - vysokou odolnost vůči vlhkosti a dalším povětrnostním vlivům. Mnoho z nich se hodí i na fasády zateplené minerální vatou nebo polystyrénem.

Jehličnaté dřeviny

Smrk: V Evropě nejvíce používaná dřevina se na fasády, a hlavně štíty používá již stovky let. Životnost na fasádě bez nátěru je kolem 50 let, proto se již několik století vždy povrchově upravuje. Dříve to bylo volskou krví s různými přísadami, přes různé karbolky a vyjeté oleje, až po současné moderní a ekologické vodou ředitelné lazury.
Borovice: Nepatrně tvrdší než-li smrk, ale celkově hodně smolnatá dřevina. S některými nátěrovými hmotami se nesnáší a lze je aplikovat až po celkovém odmaštění dřeva. Životnost na fasádě je zhruba 60 let. Na prudkém slunci roní (hlavně ze suků) pryskyřici, což poškozuje povrchovou úpravu a na tmavém nátěru vytváří žlutavé fleky.
Sibiřský modřín: Pro svoji medově žlutohnědou barvu, vysokou odolnost a životnost (nad 100 let) a příznivou cenu patří sibiřský modřín, hned po levném smrku, mezi nejvyhledávanější dřeviny na fasády. Kromě fasád je sibiřský modřín pro svoji hustotu (cca 750 kg/m3) a tvrdost (3,0 Brinnela) vhodný i na podlahy do exteriéru i interiéru.

Tepelně upravené dřevo (ThermoWood)

Pro úpravu na thermo dřeviny se používají běžné dřeviny (smrk, borovice, jasan, buk), které se tepelně upravují, aby se zlepšily některé jejich vlastnosti, a to především stálost a životnost. Zejména se jedná o tepelně upravené dřevo finské borovice a severského smrku. Proces úpravy spočívá v zahřátí dřeva na teplotu až 212°C za pomoci vodní páry, která má ochrannou funkci. Takto vylepšené dřevo je rozměrově a tvarově stabilní, lépe izoluje, je odolnější proti hnilobě a živočišným škůdcům a je flexibilnější při úpravě do různých tvarů a forem. Během zpracování získává ošetřované dřevo rovnoměrné hnědé zabarvení v celém svém průřezu. Thermo dřeviny není potřeba povrchově upravovat, a pro svoji stálost se hodí i do vlhčího a nestálého prostředí jako jsou terasy, bazény, jezírka apod.

Tropické dřeviny

Mezi další materiály, které se používají na dřevěné fasádní obklady, ale také na dřevěné terasy, jsou dřeviny tropické, v tomto případě padouk, jaya, teak, merbau nebo ayous. Tyto dřeviny jsou odolné proti hnilobě i povětrnostním vlivům, mají i vyšší tvrdost a tedy mechanickou odolnost.

Čtěte také: Provedení pohledového betonu

Dřevoplast (WPC)

Podobně jako u teras jsou trendem posledních let bezúdržbové fasádní obklady z dřevoplastu (WPC). Jedná se o kompozitní materiál vyrobený ze dřeva a plastu, který kombinuje vlastnosti obou materiálů. WPC fasády jsou stálobarevné, odolné, trvanlivé a i po letech budou vypadat jako nové. Prkna jsou dostupná v různých šířkách a také barevných provedeních.

Příprava a skladování dřeva před montáží

Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy. Dřevo může nabobtnat nebo se seschnout tím, že pohlcuje vlhkost nebo vysychá tak dlouho, až se jeho obsah vlhkosti dostane do rovnováhy s okolním vzduchem. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum.

Aklimatizace dřeva:

Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %. Jsou nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů.
Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19%. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat na podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů.
Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které nebylo před dodávkou vysušeno vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle. Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím.

Skladování:

Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu.
Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody. Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat.
Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži.

Montáž dřevěné fasády: Krok za krokem

Montáž dřevěných obkladů je tak snadná, že v naprosté většině případů ji uživatel zvládne svépomocí. Dřevěné fasádní obklady lze instalovat na jakýkoliv typ budovy - na dřevostavbu i zděný dům. Využívají se tedy nejen jako provětrávaná fasáda u rodinných domů, ale také u obchodních a kancelářských budov. Jako každý materiál určený na obklady i dřevěné fasádní obklady slouží nejlépe, jsou-li správným způsobem namontovány na vhodné kostře. Montáž dřevěné fasády je pro truhláře, tesaře, nebo i zručného kutila vcelku jednoduchá věc.

Příprava podkladu a roštu:

Dřevěné obložení musí být bezpečně připevněno vruty nebo hřebíky k příslušným dílům kostry, k laťování v omítce nebo k podkladu mezi díly kostry. Zdi vyžadují laťování pro montáž vodorovného i svislého obložení. Stavební izolační panely vyžadují laťování pro montáž vodorovného i svislého obložení. Laťování musí být dostatečně tlusté, aby umožnilo proniknutí hřebíku do dřeva do hloubky 3,2 cm. Typické stavební izolační panely mají nominální opláštění 1,3 cm.

Rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat.
Rozteč roštu musí být přiměřená tloušťce fasádního profilu, a třeba zohlednit, zdali jde o profil s perem a drážkou nebo bez nich.
Ošetřit proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním je nezbytné také dřevěné hranoly, které použijete na nosný rošt (stejně jako obkladové palubky).
Hranoly by také měly být dostatečně vysušené a perfektně rovné.
Dbejte na to, aby byla spodní konstrukce rovná.
Montujeme-li fasádu z horizontálně orientovaných dřevěných profilů, je třeba dbát na to, aby byly zkoseny „po vodě“. Dešťová voda pak může stékat po vnější straně fasádních profilů.

Konstruktivní ochrana dřeva (prevence vlhkosti):

Konstruktivní (stavební) ochrana dřeva zabrání tomu, že dřevo zůstane trvale mokré. Tak zajistíte účinně a bez chemie to, že ve vaší dřevěné fasádě nevznikne žádný prostor pro škůdce. Příležitostné, krátkodobé zatížení vlhkostí (déšť) není žádný problém, dokud druh konstrukce zajistí to, že voda nepronikne do dřeva a po každém zvlhčení zase rychle uschne. Protože dřevo řezané napříč vláknem pohlcuje vlhkost podstatně rychleji než podélné dřevo, musí být strany čel u fasádních profilů chráněny před pronikající vlhkostí.

Čtěte také: Cihlový obklad fasády: Průvodce

Nahoru směřující strany čel chraňte dostatečně velkými střešními přesahy, zakrytím z plechu nebo podélným dřevem.
U konců čel směřujících dolů usnadníte rychlé odtékání vody zaříznutím pod 15°- 20° (okapnice), kde může voda odkapávat.
Aby se zabránilo trvalému zvlhčování dřevěné fasády například zkondenzovanou vodou a zaručilo se rychlé uschnutí také u vnitřních stran prken, musí být dřevěné fasády zásadně odvětrány zezadu. Pomocí kontra laťování, které je vodorovně namontováno na svislé základní laťování, vzniká za fasádními profily dutina, kterou cirkuluje suchý proud vzduchu. Dbejte na neomezenou možnost přívodu a odvodu vzduchu.
Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky.

Oplechování a izolace proti dešti:

Před montáží obložení se ujistěte, že došlo k montáži oplechování, které zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a prostoru střechy. Oplechování je důležitá součást zabezpečení zdiva proti pronikání vlhkosti. Oplechování odvádí proudy vody směrem od budovy do stanovených drenážních kanálů. Účelem oplechování oken a zárubní dveří je zachytávat vodu v prostoru za obložením a odvádět ji směrem ven.

Vodorovné oplechování pokládejte tak, aby přesahovalo v místech všech zásahů do zdí (tj. okolo všech oken a dveří) a na všech místech změny materiálu nebo změny směru jeho pokládání (např. lišty, prvky proti vodě nebo zabudování jakéhokoliv alternativního materiálu).
Oplechování by mělo být vždy zahnuto směrem dolů a mělo by zajišťovat odtok vody ode zdi.
Obložení nebo obruby by měly končit asi půl centimetru nad okrajem oplechování. V místech, kde se setkává oplechování s obrubou nebo jinými materiály, nepokládejte žádné těsnění.
Základní uspořádání izolace proti dešti, která se skládá ze dvou vrstev nebo přepážek oddělených vzduchovou vrstvou, má několik variant, jež poskytují různé úrovně účinnosti ochrany proti dešti. Pojmem „izolace proti dešti“ se obvykle myslí vnější opláštění, za nímž je dutina, která se odvodňuje a větrá směrem ven (plocha vnitřní stěny zahrnuje i vzduchovou vrstvu), a sada utěsnění jednotlivých úseků omezujících velikost dutiny.

Spojovací materiál:

Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Kotvení palubek do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více (tzv. skryté kotvení) nebo dle šíře palubky jedním nebo dvěma vruty z nekorodující (nejlépe pevnostní) oceli (tzv. viditelné kotvení).

Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné.
Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu.
Zásadou je upevnit obložení bezpečně bez znemožnění pohybu způsobeného změnou obsahu vlhkosti ve vzduchu.
Velikost vrutů či hřebíků, které je třeba použít, závisí na druhu a tloušťce obložení. Hřeby by měly proniknout do nosné konstrukce minimálně 35 mm.
Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů.

Metody montáže:

Dřevěné fasádní obklady se nejčastěji montují na dřevěný rošt, který je ukotvený k obvodovým stěnám. Obklad realizujeme tak, aby za ním mohl proudit vzduch směrem nahoru a měl kudy unikat. Montáží dřevěného fasádního obkladu se tak vytvoří provětrávaná fasáda, která má řadu výhod, mezi které patří například odvod tepelné zátěže ze slunečního záření a zamezení přehřívání interiéru v letních měsících. Obkladové palubky se realizují ve dvou provedeních: jeden typ palubek má pero a drážku, druhý typ je bez pera a drážky.

Vodorovné pokládání: Obložení z palubek s perem a drážkou lze montovat vodorovně. Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů. Obložení z cedru a ThermoWoodu o šířce až 15 centimetrů můžete přibíjet skrytě tak, že hlavičky hřebíků nebo vrutů nebudou vidět, avšak obložení musíte připevnit vždy k nosnému sloupku. Hřebík musí procházet každou patou drážky. Širší obložení lze připevňovat pomocí dvou hřebíků na jeden díl.
Svislé pokládání: V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směroval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit. Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou. Stejně jako v případě vodorovného pokládání obložení můžete jednotlivé kusy o šířce až 15 centimetrů připevňovat tak, že hlavičky hřebíků nebudou vidět, avšak v případě širších prken obložení budou viditelné.

Speciální metody montáže:

Montáž systémem Techniclic®: Umožňuje zcela skryté uchycení dřevěného fasádního obkladu bez viditelných vrutů. Mezerníky Techniclic® vytváří přesné a pravidelné rozestupy mezi fasádními palubkami, přičemž je na výběr z více velikostí. Výsledkem je estetický hladký povrch, zcela přesná instalace a optimální odvětrání.
Šindele: Ačkoliv známe šindele především ze střech, jsou také vhodným obkladem venkovních stěn. Šindele jsou naštípané profily velikosti cca 50-60 cm. Mohou být také nařezány z prken, ale jsou pak méně odolné, jelikož je nepřirozeně porušena struktura vláken. Šindele jsou lehká krytina, která nezatěžuje stěnovou konstrukci více než jiné běžné exteriérové obklady. Při pokládce šindele s perem a drážkou je vhodné znát převládající směr větru, a zvolit tak správnou orientaci drážky v „závětří“. Klasické šindele bývají napojovány na pero a drážku.
Latě: Latě mohou tvořit polotransparentní povrch vhodný především do polootevřených prostorů, jako jsou různé zahradní altány nebo přístřešky. Latě tak opticky rozdělují prostor a zároveň slouží jako slunolamy. Mohou být umístěny různými směry - vodorovně, svisle nebo také diagonálně. Mezi nosnou rámovou konstrukci a latě lze umístit průhledné plexisklo, a tím prostor chránit také před povětronostními vlivy- větrem, sněhem a deštěm. Latě lze pochopitelně pužít jako exteriérový povrch pro rozličné sendvičové stěnové konstrukce. Z estetických důvodů se latě umísťují v osových roztečích tak, aby mezi nimi byly viditelné mezery. Proto za latěmi musí být povrch, který zabrání prostupu vody. Může jím být například tekutou hydroizolací opatřený deskový materiál (např. OSB deska), plech, membránová pojistná hydroizolace nebo vodovzdorná překližka.

Rohy:

Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka.

Rohy s pokosem: Nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu.
Rohová prkna: Jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu.

Vnitřní rohy: Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj. Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle.

Čtěte také: Realizace OSB fasády

Ochrana a údržba dřevěné fasády

I když jsou naše fasádní obklady určené pro venkovní použití, jedná se o přírodní materiál reagující na prostředí. Před montáží (na stavbě) se doporučuje nanést svrchní nátěr na všechny povrchy (včetně koncových částí). Druh nátěru se určí v závislosti na požadovaném vzhledu. Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Pokud nebudete pracovat s již impregnovanými palubkami, nezapomeňte klasické fasádní obklady opatřit ochranným nátěrem, aby odolaly vlhkosti a UV záření. Ochranný povrchový nátěr naneste nejen z vrchní strany (minimálně dvě vrstvy), ale alespoň jednou také z rubové strany.

Nátěry:

Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření.
Tam, kde teploty klesají pod 10 °C, ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo.
Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany.
Povrchová úprava by se měla jednou za pár let obnovit, především na jižních= nejexponovanějších partiích fasády.
Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru.

Těsnění:

K utěsnění mezer okolo oken, dveří, rohů a dalších venkovních spojů vystavených působení vody použijte vysoce účinný těsnicí materiál na bázi pryskyřičného latexu, pryskyřice, pryskyřičného silikonu, polyuretanu, polysulfidu nebo termopolymerové gumy. Čistý silikon a čisté těsnicí materiály nejsou pro dřevěné fasádní obložení vhodné a nedoporučují se. Tento způsob utěsnění nepředstavuje trvalé řešení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Jestliže nebudete utěsnění kontrolovat a udržovat, může dojít k jeho poškození. V důsledku toho začne zachytávat vodu a vytvářet tak značné problémy s vlhkostí. Nepoužívejte tedy tuto formu řešení jako jedinou překážku působící proti vlhkosti. Neaplikujte těsnicí materiál v místech, kde by mohl zabránit odvádění vlhkosti.

Tabulka: Charakteristika vybraných dřevin pro fasádní obklady

Dřevina	Barva	Životnost bez nátěru	Odolnost proti povětrnostním vlivům	Poznámky
Smrk	Světle žlutá až bílá	~50 let	Střední	Nejvíce používaná v Evropě, nutná povrchová úprava
Borovice	Žlutohnědá	~60 let	Střední	Smolnatá, nutné odmaštění před nátěrem
Sibiřský modřín	Medově žlutohnědá	>100 let	Vysoká	Vysoká hustota a tvrdost, vhodný i na podlahy
ThermoWood (borovice, smrk)	Rovnoměrné hnědé zabarvení	Velmi vysoká	Velmi vysoká (bez nátěru)	Rozměrově a tvarově stabilní, odolné proti hnilobě a škůdcům
Tropické dřeviny (Padouk, Teak atd.)	Různé (často tmavé)	Velmi vysoká	Velmi vysoká (bez nátěru)	Vyšší tvrdost a mechanická odolnost
WPC	Různé barvy	Velmi vysoká	Velmi vysoká	Stálobarevné, bezúdržbové, kombinace dřeva a plastu

Než začnete obložení montovat, ujistěte se, že vyhovuje vašim požadavkům. Nemontujte žádný výrobek, který je poškozen nebo vizuálně nevyhovující. Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Dřevo je živý materiál a mnohdy má svou hlavu, proto si v případě jakýchkoliv nejasností nechte raději poradit od zkušenějších a vždy pracujte s doporučeným vybavením. Experimentování se v tomto případě nevyplatí, a to doslova. Ověřené postupy a kvalitní materiál zajistí krásný vzhled vaší nové dřevěné fasády a její dlouhou životnost.

tags: #fasada #oblozena #drevem #informace

Dřevěné fasádní obklady: Komplexní průvodce pro váš dům