Naše dřevěné epoxidové stoly jsou mistrovským spojením přírodní krásy a moderních materiálů. Každý stůl je vytvořen ručně s důrazem na detail a kvalitu. V naší nabídce najdete různé velikosti a designy, které se ideálně hodí do jakéhokoliv interiéru - ať už hledáte stůl do jídelny, obývacího pokoje či kanceláře.
Dřevo použité pro naše stoly pochází z udržitelných zdrojů a každý kus je jedinečný díky své přirozené textuře a kresbě. Naše stoly jsou nejen krásné, ale i odolné a snadno se udržují, což z nich činí ideální volbu pro každodenní použití.
Unikátní kombinace kvalitního dřeva a epoxidové pryskyřice
Epoxidové stoly jsou dokonalou kombinací přírodního dřeva a moderního designu. Každý kus je originál - pečlivě vybíráme masivní dřevo s jedinečnou kresbou, suky a prasklinami, které v kombinaci s epoxidovou pryskyřicí vytváří luxusní a nadčasový vzhled. Epoxid lze zvolit v čiré, barevné nebo metalické variantě, čímž dodává stolu jedinečný charakter. Sami vybíráme pouze prvotřídní masiv ve špičkové kvalitě. Proto v naší dílně vznikají ty nejlepší stoly, které vydrží desítky let a uchvátí svojí jedinečností.
Každý stůl je originál, ať už se jedná o jídelní stůl z masivu nebo konferenční stůl, každý kus je jedinečný. Struktura dřeva. Barva. Tvar. Epoxidová pryskyřice. Podnoží. Pracujeme jen s pigmenty nejvyšší kvality. Od decentních tónů po odvážné odstíny, naše pigmenty dávají čiré pryskyřici charakter, intenzitu a hloubku, která zaujme.
Každý epoxidový stůl na míru vyrábíme s důrazem na kvalitu a detail. Díky ručnímu zpracování a prvotřídním materiálům získáte originální kus nábytku, který se stane dominantou vašeho interiéru.
Čtěte také: Použití epoxidového lepidla na beton
Co je epoxidová pryskyřice?
Čirá hmota s pevnostní skla a leskem křišťálu. Luxusní dotek pro dřevo, to jsou Rubio oleje. Exkluzivní olejová úprava, která podtrhne krásu masivu, dodá mu hloubku barev a sametový povrch.
Stoly ze dřeva a epoxidové pryskyřice v mnohých vzbuzují spousty otázek. Ač se to nezdá, tak tyhle stoly vydrží hodně, jsou ve finále mnohem odolnější než stoly z masivu. Důvodů je hned několik, ale tím hlavním je to, že epoxidová pryskyřice je v podstatě vytvrzené lepidlo a hned druhým nejzásadnějším důvodem je ten, že pokud výrobě věnuje truhlář odpovídající postupy, je dřevo tak zakonzervované, že je pak velmi odolné.
Vyzkoušeno za vás: Odolnost epoxidových stolů
Jeden výrobce stolů z USA testoval pevnost stolů celkem přesvědčivým videem. Všimněte si, že stolová deska nepraská v letech a ani ve spojích se dřevem.
Budete se možná divit, ale na povrchové úpravě trávíme skoro nejvíc času, a důvod je jednoduchý, chceme aby naše stoly byly krásné po dekády! Ať už mluvíme o úpravě lesklé, sametové nebo matné, vždycky je udělaná tak, aby zvládla víc, než běžný nábytek ze dřeva.
Jak to děláme? Základ pro jedinečný epoxidový stůl
Každý epoxidový stůl na míru začíná výběrem kvalitního masivního dřeva. Používáme nejen tradiční evropské dřeviny, ale i exotické druhy, které dodají stolu unikátní vzhled. Chcete si vybrat dřevo pro váš epoxidový stůl? Toužíte po originálním a výrazném kusu nábytku, který spojí přírodní krásu dřeva a moderní vzhled epoxidové pryskyřice? Naše epoxidové stoly jsou nejen praktické, ale také jedinečné umělecké dílo. Následně připravíme návrh, který vám pomůže lépe si představit výsledný produkt. Při výrobě klademe důraz na každý detail - od pečlivého výběru materiálu až po finální úpravy.
Čtěte také: Použití epoxidových barev na beton
Výběr dřeva pro epoxidový stůl
Prvním krokem při vytváření vlastního stolu s pryskyřicí je výběr správného a atraktivního kusu dřeva pro Váš projekt. Stůl můžete udělat z čehokoliv, ale Vy pravděpodobně budete chtít ten kus dřeva, který má zajímavé zbarvení, kresbu, tvar atd.
Vybrané dřevo ovšem musí být řádně vyzrálé, suché (nejlépe pod 12 %, ideálně pod 10 %). Vlhkost dřeva se měří měřiči vlhkosti dřeva, a to buďto invazivními typy měřičů, kdy se do dřeva zabodávají měřící hroty, nebo neinvazivní, které se ke dřevu pouze přikládají a přístroj odečítá hodnotu vlhkosti z naměřených hodnot vodivosti. Měřičů je velké množství, různých kvalit - od levných hobby řádově od 300 Kč po profesionální řádově i nad 15 tis. Dřevo by také mělo být pokud možno co nejvíce ploché, co nejvíce v rovině. Prohnutá dřeva nebo dřeva ve vrtuli by se měly před výrobou epoxidového stolu srovnat pomocí protahu nebo frézy do roviny.
Vzhledem k tomu, že nabízíme atypické, často dříve prohnilé a prožrané fošny, je těžké odhadnout, zda fošny nebyly napadeny červotočem nebo jiným broukem. V jakémkoli případě nespokojenosti nabízíme ZDARMA vrácení objednávky do 14 dní od obdržení. Dopravu uhradíme my.
Předúprava dřeva
Máte tedy dřevo, které je dostatečně suché, je zajímavé a je rovné. Nyní je třeba ho předupravit. Nejdříve dřevo ořežete do požadovaných rozměrů, zbavíte se volných částí, odstraníme nahnilé a zvětralé části dřevěné hmoty. V případě, že chcete zachovat kůru, měla by se zachovávat jen soudržná kůra. Musíte počítat s tím, že ji bude třeba jednak řádně penetrovat kvůli její poréznosti a následnému nebezpečí úniku bublin při vytvrzování pryskyřice, jednak ji také co nejvíce fixovat k dřevu.
Před zaléváním je dobré dřevo zhruba obrousit s brusnými papíry zrnitosti 80-100, aby jste se zbavili možných uvolněných dřevěných vláken ("chlupů"), někdo ovšem nebrousí vůbec a nechává zcela přírodní vzhled, vše dle vkusu.
Čtěte také: výhody a údržba epoxidových podlah
Následná operace je velmi důležitá, chceme-li získat po vytvrzení pryskyřici s minimem bublinek nebo zcela bez bublinek. Ve dřevě se přirozeně nachází v pórech a mikropórech velké množství vzduchu, a aby se tento vzduch neuvolňoval v průběhu vytvrzení epoxidového systému a tím nevznikaly bublinky, musí se dřevo v místech, která budou ve styku s pryskyřicí, uzavřít. Možností, jak to udělat je několik (např. použití laků), nicméně pro co nejlepší vytváření vazeb mezi epoxidem i dřevem doporučujeme použít i pro uzavření či penetraci epoxidový systém. Ideálním pro penetrování dřeva je kompatibilní a odzkoušený systém Veropal PEN a to zejména díky své rychlosti vytvrzování, neboť po 3 hodinách po nanesení na dřevo je penetrace vytvrdnutá. Míchá se v hmotnostním poměru 100 : 40 a je vhodná jak pro silně nasákavé povrchy, pórovité povrchy či lehce zpráchnivělé dřevo, tak i pro pevné soudržné podklady.
Penetraci VEROPAL PEN si připravujte (odvažujte) po menších objemech např. 100ml, abyste ji po cca 2 minutovém zamíchání ihned naaplikovali, občas při namáčení štětce mírně promíchejte. Míchejte v nádobě se širším dnem, aby byl sloupec pryskyřice co nejnižší (prodloužíte si tím o něco dobu zpracovatelnosti) a rychle štětcem nanášejte na dřevo. Při smíchání většího objemu a nechání stát ve sloupci může systém v kelímku nebo plechovce tzv. vyvřít - v centru objemu se odstartuje nekontrolovaná exotermická reakce, pryskyřice velmi rychle za uvolňování tepla vytvrdne, popraská a zežloutne. Teplota může dosáhnout teplotu přesahující 150 °C.
Příprava formy pro odlévání epoxidové pryskyřice
Materiály pro formu
Nejlepším materiálem je polypropylen, protože nevyžaduje použití separátoru či separační pásky - epoxidové pryskyřice se na něj nelepí (stejně tak je na tom silikon, ale silikonové formy se na stoly používají pouze ojediněle). Polypropylen (PP) je poměrně drahý - počítejte na 1 mm tloušťky desky a 1 m2 plochy cca 80-100 Kč (záleží na dodavatelích). Ověřenými dodavateli těchto materiálů jsou např. Omniplast nebo Multiplast. Nicméně plánujete -li odlévat opakovaně, určitě se investice do tohoto materiálu na formy vyplatí, minimálně alespoň jako materiálu pro dno formy.
Ohledně tloušťky PP desky se bežně používají tloušťky od 2mm do 10mm. PP o tloušťce 2-4 mm se používá jednak tak, že se lepí na jiné materiály na formy jako je např. lamino, jednak jako materiál na dno formy (bočnice se pak dělají z levnějšího a rozměrově variabilnějšího dřeva, lamina atd.). V případě této tenké PP desky jako dna formy je odfomování odlitku jednodušší. Díky své pružnosti se při odformování odlitku vysune odlitek s formou přes hranu stolu a tlakem na PP desku směrem dolů k podlaze se odlitek snadno odformovává.
Celopolypropylenové formy pak velmi usnadňují odlévací práci, nemusí se myslet na separátory atd. V nabídce e-shopu také máme již hotové formy z polypropylenu, které jsou určeny na opakovanén použití. V případě, že nechcete použít na formu polypropylen, tak se nejčastěji používají dřevěné desky nebo lamino. Tyto materiály je ovšem nutné v průběhu přípravy formy ošetřit separátorem nebo separačními polypropylenovými páskami. U dřeva jako materiálu na formu, dřevěné desky nejprve obrousíme (zrnitost P80 nebo P100). Účelem je zbavit se vyčnívajících vláken, aby dřevo nebylo "chlupaté" a dobře na něm držela separační páska. Páska musí perfektně přilnout ke dřevě, protože v případě že nepřilne a pryskyřice se dostane do dřeva formy, tak zafunguje jako lepidlo.
Sestavení formy a zajištění separace
Rozměry formy volíme vždy alespoň o 1 cm větší, než je rozměr, kterého chceme docílit. Po očistění té strany desek, které bude uvnitř formy, se musíme rozhodnout, jakým způsobem zajistíme separaci odlitku od formy.
Musí být ovšem polypropylenová, aby dobře separovala, polyetylenové pásky jsou loterie (50 na 50). Pozor také na použití potištěných separačních pásek, aby byl potisk kvalitní a měl přes potisk vrchní vrstvu, neboť v případě, že tomu tak nebude, se může stát, že se potisk obtiskne na odlitek (dá se ale obrousit). Při použití separační pásky se oblepí vnitřek formy polypropylenovou lepící páskou, a to jak dno, tak bočnice. Jednotlivé pásy se na dno pokládají vedle sebe s přesahem alespoň 5mm (po odformování tyto přesahy na dně odlitku obtisknou a budou vidět, ale odbrousí se). U bočnic se nejdříve jeden pás dává na spodní hranu bočnice po celé délce s lehkým přesahem, poté se s mírným přesahem oblepuje celá bočnice, hlavně vnitřní část, která bude ve styku s epoxidem. Na vnější části bočnice separační páska zase pomůže k nevsáknutí se tavného lepidla do dřeva a tím k jeho lepšímu sundávání z bočnice po odformování.
Pak se začne forma sestavovat. Nejdříve se tavnou pistolí slepí v rozích jednotlivé bočnice a udělá se z nich rám. Poté se na spodek rámu nanese souvislá housenka silikonového nebo akrylového tmelu a rám se tímto tmelem přitiskne ke dnu formy. Následně tavnou pistolí z vnějšku bočnic naneseme tavné lepidlo po obvodu styku bočnic se dnem formy. Tavné lepidlo zabrání podtečení formy a ztuhlé se velmi dobře při rozebírání formy sundavá. Jakmile to máme, naneseme další vrstvu na právě nanešenou vrstvu a poté ještě jednu vrstvu, tu ale pokládáme spíše vedle první vrstvy s polovičním překrytím s první vrstvou. Dělá se to ve 3 vrstvách proto, že jedna vrstva ve většině případů nestačí a protéká. Lepší je spotřebovat raději pár tavných tyčinek navíc, než když Vám pak začne pryskyřice protékat skrz formu a najdete ji pak vyteklou na zemi. Zároveň z vnějšku tavným lepidlem projdeme i jednotlivé spoje mezi bočnicemi (ale jen z vnějšku). Pro uzavření vnitřrních styčných ploch použijeme silikonový nebo akrylátový tmel (používejte bílý raději než transparentní, je lépe vidět, kde jste již dali a kde ne a jsou vidět i případné dírky atd.), kterým všechny vnitřní styčné plochy dna a bočnic či bočnic mezi sebou pěkně vytmelíme a uhladíme.
V případě, že nechcete použít polypropylenovou separační pásku, mohou se používat pro vytvoření separační vrstvy chemické separátory a to nejčastěji na bázi vosku, silikonového, oleje, teflonu atd. Tyto separátory se nanáší přímo na již sestavenou formu (ať už sestavenou podobným způsobem jako je popsáno výše, nebo např. sešroubovanou). Separátor se nanáší nejlépe štětcem nebo hadříkem a na nesavých površích (lamino, tvrdé dřevo, ocel, sklo...) po jeho nanešení by měla zůstávat po chvíli souvislá mikrovrstvička, ve které pak dojde po vytvrzení epoxidu k odseparování odlitku od formy. Separátory se nanáší pouze na plochy, kde bude styk epoxidu s formou. Pracujte pečlivě a v celé potřebné ploše, neboť epoxid funguje jako lepidlo a nenaseparovaná část jím bude pevně přichycena. Nejpoužívanějšími separátory tohoto typu se používají separátory na bázi vosku a doporučujeme separátor V11, který je poměrně rychle aplikovatelný i schnoucí a vytváří kvalitní separační mikrovrstvu bílého vosku. Důležité je vždy před aplikací tyto voskové separátory v lahvičce protřepat, protože vosk se v nich usazuje na dno. Při použití silikonových olejů nebo teflonových sprejů atd. dávejte velký pozor na nanášené množství. Když se jich nanese do formy moc a vy do formy nalijete epoxid, dojde k tomu, že přebytečné množství separátoru vyvzlíná na povrch odlitku a vytvoří mastnou hladinu. V některých případech se dokonce tento přebytečný olej stáhne jakoby do rohů nalité pryskyřice ve formě a vytvoří takové olejové kapsy. Po vytvrzení odlitku se olej vylije, ale v odlitku vám zůstane ta prázdná kapsa. U sestavování formy a případném zajištění separace buďte velmi pečliví, ušetříte si spoustu problémů v případě protečení (pryskyřice na zemi + nepořádek + složité odformování v případě vytvrdnutí). Tyto licí pryskyřice jsou velmi tekuté a mají tendenci si nacházet svoji cestu, byť jen mikrotrhlinami, zejména v ranných stádiích lití. Postupem času, jak se vytváří epoxidové vazby a polymer síťuje, tak pryskyřice houstne a protečení je pak již méně pravděpodobné. Často i u zkušených lidí pracující v oboru roky se stává, že jim sem tam forma proteče, byť třeba málo.
Odlévání epoxidové pryskyřice
Výpočet objemu pryskyřice
Objem dřeva: Vd = délka (m) x šířka (m) x tloušťka (mm).
Pryskyřice smícháme vždy o něco více než vypočítáme hlavně z důvodu smrštivosti pryskyřice při vytvrzování. Když by jste použili barvenou variantu pryskyřice, v případě dodělávání směsi by jste se zcela jistě netrefili do odstínu. Doporučuji cca + 5 až 10 %.
Optimální podmínky pro odlévání
Teplota při odlévání by měla být nad 20-25 °C. Přibližně tuto teplotu by měla mít i pryskyřice a forma, proto se doporučuje dát pryskyřici do pracovní místnosti vytemperovat. Při nižší teplotě U některé z částí systému vzniká nebezpečí špatného a nerovnoměrného vytvrzování, tvorby bublinek atd. Také místnost po dobu vytvrzování odlitku by měla být udržována při stálé teplotě. Při teplotě pod 19 °C dochází ke zpomalení polymerace a tvrdnutí a každý stupeň směrem dolů tuto dobu navyšuje. Na druhou stranu se prodlužuje doba zpracovatelnosti epoxidu a doba, po kterou mají bublinky v epoxidu možnost utéct. Při nižší teplotě se také odlijí větší vrstvy, někdy i nad udávanou maximální licí vrstvu.
Míchání pryskyřice
Míchací poměr mezi složkou A a složkou B pro epoxidové systémy je vypočítaný pro dané vlastnosti systému a musí se striktně dodržovat (např. Veropal UV Plus 100 je 100 : 40 hmotnostně). Maximální chyba měření by neměla překročit 2 %.Ve velké většině případů se pryskyřice váží, ne měří objemově. Upozornění: Při míchání se musí přesně dodržovat výrobcem nastavené míchací poměry. Je to čistá chemie. Jde o navázání přesného počtu volných skupin v pryskyřici s přesným počtem volných skupin v tvrdidle. V případě, že nedodržíte míchací poměr a některé složky bude více, v systému tedy bude více volných skupin nějakého typu a tím se může stát, že odlitek nesprávně či nerovnoměrně vytvrdne a může být např. lepkavý.
Do připravené nádoby odpovídajícího objemu nejdříve nalijeme odvážené množství složky B a do ní i odpovídající odvážené množství složky A. Máme empiricky vyzkoušeno, že množství zamíchaných bublin je menší v případě, že se lije složka A do složky B než když se lije složka B do složky A. V případě pigmentování do směsi přidáváme pigmentový roztok Veropal PR nebo pigmentovou pastu Veropal PP v již námi odzkoušeném poměru, nebo použít metalický, perlescentní nebo alkoholový pigment v závislostí na tom, jakého chceme dosáhnout efektu.
Směs se potom opatrně promíchává buďto rovným míchátkem na epoxid ručně v případě malých objemů nebo pomocí míchadla na vrtačce s pomalými otáčkami v případě větších objemů. Toto míchadlo na epoxid by mělo mít správný tvar, aby tlačilo míchanou směs směrem ke dnu a bránit tak stříkání pryskyřice z míchané nádoby ven. Směs mícháme tak, aby se obě složky co nejvíce spojili a zaměřujeme se také hlavně na místa u stěn a u dna nádoby. Doporučujeme pak takto smíchanou směs ještě přelít do jiné nádoby a míchání zopakovat. Jde o to co nejvíce eliminovat možnost nedokonalého smíchání obou složek a vznik případných nevytvrdnutých nebo špatně vytvrdnutých míst v odlitku (na stěnách i na dně bývají stále nedomíchané složky pryskyřice nebo tvrdidla a ty potom způsobují nevytvrzená místa v jinak vytvrzeném odlitku nebo neustálé dolepování odlitku).
V případě, že máme vakuovou komoru, vložíme zamíchanou směs v nádobě do komory a necháme odvakuovat. Pozor, ve směsi bude spousta vzduchu a bude to pěnit, tak při zvedání pěny regulujte její výšku upouštěním vakua.
Samotné lití pryskyřice
Po odstátí do připravené formy s ukotveným dřevem dle vašich představ začneme opatrně a pomalu lít pryskyřičnou epoxidovou směs. Ideálně lijeme přes lakařské sítko 190 µm, které nám pomůže rozbíjet bubliny při lití nárazem na sítko (bublina je větší než 190 µm a o sítko se rozbije).
Pomocí fénu, flambovací pistole nebo horkovzdušné pistole přejíždíme opatrně teplem po povrchu lité plochy. Tím se eliminují bublinky. Bublinky při kontaktu s proudem teplého vzduchu praskají. Nesmí se však teplým vzduchem nebo plamenem stát na jednom místě, ale stále s ním pohybovat po povrchu lité plochy, jinak můžete nastartovat exotermickou reakci pryskyřice a ta vám vyvře.
TIP: Materiál se při tvrdnutí lehce smršťuje, proto doporučujeme odlít větší množství pryskyřice jako kompenzaci těchto ztrát (tyto ztráty jsou přímo závislé na tloušťce či objemu odlitku). Při odlitku tloušťky 2 cm bude přibližně 2 mm, při odlitku tloušťky 5 cm počítáme s 3-4 mm. První viditelné změny viskozity zesíťováním budou vidět přibližně asi po 6-10 hodinách (v závislosti na okolní teplotě). Takto dlouhá otevřená doba tuhnutí umožňuje další práce na efektech (další pigmentování, vmíchávání třpytek atd. Při použití rychlejších systémů, ať už Veropal UV Plus 121 (s míchacím poměrem mezi složkou A a r...).
V naší nabídce naleznete ideální pryskyřici Veropal UV Plus 100, která je k odlévání stolů, dveří, čel postelí a luxusního nábytku přímo vyvinutá. Vytvořit dřevěný stůl s pryskyřicí je ale běh na dlouhou trať. Proto jsme si pro vás připravili podrobný návod, jak epoxidový stůl vytvořit. A to od úplného začátku - tedy od výběru dřeva, jeho předúpravou, až po finální úpravy povrchů již odlitého stolu. DOPORUČUJEME - V naší Akademii najdete velmi komplexní návod na Odlévání epoxidové pryskyřice krok za krokem, který vás provede v detailu tím, jak na výrobu stolu z epoxidové pryskyřice (nebo jiného výrobku).
Spojení estetiky a odolnosti: Dokonalý povrch
Masivní dřevo a epoxidová pryskyřice tvoří dohromady jedinečný design, který dodá vašemu interiéru luxusní a moderní vzhled. Chcete průhledný epoxidový stůl nebo raději barevný efekt, který ladí s vaším interiérem? Každý epoxidový stůl na míru je pro nás jedinečný, a proto dbáme na perfektní finální úpravu. Chcete, aby váš epoxidový stůl dokonale ladil s vaším interiérem?
Vždy na míru podle vašeho stylu
Individuální řešení je pro nás priorita. Navrhujeme a vyrábíme podnože z masivní oceli ve vlastním designu. Díky preciznímu zpracování jsou stabilním a vkusným základem každému stolu. Ke každému epoxidovému stolu patří kvalitní a designové podnoží, které dokonale ladí s jeho stylem. Prohlédněte si naše realizace stolů z epoxidové pryskyřice v galerii.
Kontakt
Máte zájem o epoxidový stůl, kuchyň na míru nebo jedinečný dřevěný interiér? Jsme specialisté na zakázkovou truhlářskou výrobu a rádi s vámi probereme váš projekt. Ozvěte se nám - pomůžeme vám s návrhem, výběrem materiálů i realizací do posledního detailu. Pokud hledáte stůl z epoxidu na míru, který v sobě kombinuje krásu přírody a moderní styl, neváhejte nás kontaktovat.
tags: #epoxidove #drevene #stoly #informace