Dřevěná fasáda je skvělá volba, která nejen zkrášlí váš dům, ale také mu dodá vynikající zvukovou a tepelnou izolaci. Obložení domu dřevem je moderní trend, s jehož realizací vám rádi pomůžeme. Chcete-li získat přehled o možných konstrukčních variantách dřevěné fasády, pak je tento článek určen právě Vám. Dřevěné obložení fasád je velmi oblíbeným designovým i funkčním vylepšením fasád rodinných domů. Jednou z častých variant realizace dřevěného obložení je pouze částečné obložení fasády dřevem, nejčastěji se jedná o obložení podkroví nebo prostoru mezi okny.
Výběr a příprava materiálu
Kvalita a aklimatizace dřeva
Vždy si kupujte pouze materiál, který má vysoký stupeň kvality, a ujistěte se, že znáte stupeň kvality a charakteristiky zakoupeného materiálu. Než začnete obložení montovat, ujistěte se, že vyhovuje vašim požadavkům. Nemontujte žádný výrobek, který je poškozen nebo vizuálně nevyhovující. I když jsou naše fasádní obklady určené pro venkovní použití, jedná se o přírodní materiál reagující na prostředí. Dřevo může nabobtnat nebo se seschnout tím, že pohlcuje vlhkost nebo vysychá tak dlouho, až se jeho obsah vlhkosti dostane do rovnováhy s okolním vzduchem. Umožníte-li dřevu dosáhnout rovnováhy dříve, než ho namontujete, omezí se další práce dřeva na minimum. Obložení vyrobené ze dřeva sušeného v sušárně se upřednostňuje pro svoji konzistenci, stabilitu, snadné natírání a celkovou charakteristiku. Tyto výrobky se při výrobě suší na obsah vlhkosti 12-18 %.
Ze všech obložení jsou tyto výrobky nejlépe připraveny k okamžitému použití. Pokud obložení během dopravy na stavbu nenavlhlo, může se okamžitě montovat, a to s výjimkou horkého a suchého prostředí, kde se obvykle vyžaduje jeho uskladnění v dobře větraném prostředí po dobu 3 až 5 dnů. Některé druhy obložení jsou vysušeny na vzduchu nebo v sušárně na obsah vlhkosti cca 19 %. Tyto výrobky je třeba nechat aklimatizovat na podmínky okolního prostředí tak, že jednotlivé díly obložení narovnáme svisle na proklady umístěné v pravidelných vzdálenostech v suchém skladovacím prostředí po dobu 7-10 dnů. Obložení z nevyzrálého nebo mokrého dřeva, které nebylo před dodávkou vysušeno, vyžaduje delší čas pro aklimatizaci než obložení z vyzrálého dřeva. Jednotlivé díly oddělte svisle umístěnými proklady takovým způsobem, aby byly vždy dva díly vedle sebe a po dobu nejméně 30 dnů je uložte do dobře větraného suchého prostředí, ve vlhkých podmínkách i déle.
Při koupi nevyzrálého obložení doporučujeme profily jako například rýhovaný, fasetovaný nebo lištový, u nichž se počítá s jejich seschnutím. Dokud není dřevo namontováno, potřebuje ochranu před působením přímého slunečního záření, nasáknutím vodou, nečistotami a dalšími vlivy. Obložení uskladněte ve vodorovné poloze nad zemí za použití prokladů a ochrany před vlhkostí, aby nedocházelo k absorpci vlhkosti od spodu. Přikryjte ho krytem nepropouštějícím vodu, který zdvihnete uprostřed tak, aby se na krytu nevytvářely kaluže vody. Neutěsňujte zcela, neboť je třeba, aby mohl vzduch dobře cirkulovat. Ideální je obložení před použitím uskladnit v uzavřené budově, například v garáži.
Povrchová úprava dřeva
Povrchovou úpravu vždy provádějte před montáží. Minimálně jednou ji naneste i z rubové strany profilu. Před montáží (na stavbě) se doporučuje nanést svrchní nátěr na všechny povrchy (včetně koncových částí). Druh nátěru se určí v závislosti na požadovaném vzhledu. Všechny řezy musí být bez ohledu na to, v jakém ročním období se montáž provádí, ošetřeny nátěrem. Vlákna na konci všech dřevěných výrobků absorbují kapaliny 250x rychleji než ostatní dřevěné strany. Stoprocentní akrylovolatexové základní nátěry jsou přípustné, jsou-li podle svého výrobce schopny poskytnout příslušné ošetření. Pokud nátěr neobsahuje přípravky proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu, doporučujeme napustit palubky takovýmto přípravkem před nanášením vlastního nátěru. Tam, kde teploty klesají pod 10 °C, ať už během aplikace nebo během tuhnutí, použijte k ošetření koncových vláken obnažených v důsledku řezů provedených při montáži alkydový olejový základní nátěr na dřevo. Uříznuté díly ošetřené na koncích alkydovým olejovým základním nátěrem mohou být namontovány před zaschnutím, aniž by se tím narušila účinnost ochrany.
Čtěte také: Volba oken: plast nebo dřevo?
Výběr dřeviny pro fasádu
Zákazník pro dřevěnou fasádu může zvolit nejvhodnější typ dřeva, technické a konstrukční provedení i odstín použité dřeviny pro daný dům. Architektonický návrh fasády ze dřeva od našich profesionálů vždy zohledňuje požadavky zákazníka na tradiční nebo moderní vzhled fasády i konstrukční detaily jako například způsoby kotvení materiálu či vlhkost dřeva. Pro dřevěné fasády nabízíme výrobky z tuzemských i exotických dřevin.
| Dřevina | Vlastnosti | Životnost bez nátěru |
|---|---|---|
| Smrk | Nejpoužívanější dřevina v Evropě, snadno se povrchově upravuje. | Kolem 50 let |
| Borovice | Nepatrně tvrdší než smrk, hodně smolnatá. S některými nátěry se nesnáší. | Zhruba 60 let |
| Sibiřský modřín | Medově žlutohnědá barva, vysoká odolnost a životnost, hustota cca 750 kg/m3, tvrdost 3,0 Brinnela. Vhodný na podlahy. | Nad 100 let |
| Thermo dřeviny | Tepelně upravené běžné dřeviny (smrk, borovice, jasan, buk). Vylepšená stálost a životnost, není potřeba povrchová úprava. Hodí se do vlhkého prostředí. | Dlouhá životnost bez nátěru |
| Exotické dřeviny | Široká škála dřevin z Jižní Ameriky, Severní Ameriky, jihovýchodní Asie a Afriky (např. Massaranduba, Cedr, Teak, Eben). | Variabilní, obvykle velmi vysoká |
Konstrukce a montáž provětrávané fasády
Základní principy provětrávané fasády
Provětrávaná fasáda, nazývaná také odvětrávaná, případně zavěšená, je konstruována tak, že mezi obvodovou stěnou, respektive mezi jejím zateplením a vnějším obkladem je vzduchová mezera. Pozitivní výsledky použití provětrávaných fasád v zimním období dokazuje například dlouhodobý výzkum doc. Ing. Ivety Skotnicové, CSc. a jejího týmu z Technické univerzity v Ostravě. Pro obvodové stěny s větranou vzduchovou mezerou byly v zimním období sledovány nepatrně vyšší teploty uvnitř vzduchové mezery než teploty venkovního vzduchu. Nejen ochrana před zimou - provětrávaná fasáda také účinně zabraňuje přehřívání interiéru. Větraná mezera představuje velkou výhodu pro průběh difuzní vlhkosti obvodovým pláštěm. Díky ní můžeme brát skladbu zateplení jako difuzně otevřenou bez ohledu na vnější plášť.
U rodinného domu je dostačující provětrávaná 4 cm mezera mezi domem a fasádním obkladem (4 cm je minimum, pokud dáte 6 cm, bude řešení ještě lepší). Čím delší je však provětrávaný úsek, tím je třeba mezera větší. Důležitou součástí větrané mezery jsou také ochranné mřížky u nasávacího a výstupního otvoru. Spodní a horní zakončení fasády doporučujeme opatřit mřížkou (plastovou nebo hliníkovou), tím zabráníte vniknutí hlodavců, ptáků a hmyzu za palubky. Prostor provětrávané fasády není lákavý pouze pro proudící vzduch, ale také jako prostor pro nejrůznější hlodavce a kuny. V případě, že máte provětrávanou mezeru fasády spojenou s provětrávanou mezerou na střeše a není tam prostor, kudy by mohli hlodavci vniknout, stačí vám ochrana spodní hrany.
Nosný rošt a zateplení
Základem většiny větraných fasád je nosný rošt. Montuje se k nosné konstrukci svisle či vodorovně. Rošt musí být vytvořen tak, aby za fasádou mohl proudit vzduch směrem nahoru a aby mohl nahoře unikat. Rozteč roštu musí být přiměřená tloušťce fasádního profilu, a je třeba zohlednit, zdali jde o profil s perem a drážkou nebo bez nich. Při plánování obkládání fasády prkny je nutné tento materiál nechat proschnout do stádia standardní vlhkosti exteriéru místa, kde bude použit.
Do roštu se vkládá tepelná izolace, která může být měkčí než izolant pro konstrukce kontaktní, většinou jde o minerální izolaci, případně izolaci dřevovláknitou. Do větrané fasády se používají středně tuhé desky většinou čedičové izolace, například Isover Fassil či Isover Fassil NT. Obvykle by měla být deska tepelné izolace o cca 1 cm širší než samotný rošt. Ve svislém roštu a někdy i ve vodorovném roštu je nutné desky tepelné izolace přikotvit. Druh kotvících prvků záleží na použité tepelné izolaci, jejich počet většinou na konstrukci větrané fasády. Izolační vrstva proti výparům namontovaná na teplé straně stěny zabraňuje pohybu výparů, avšak není dokonalá. Zbytkovým výparům musí být umožněno uniknout ven. Fólie namontovaná na vnější straně obložení pomáhá zabránit dešti a sněhu v pronikání zdmi, avšak umožňuje unikání výparů.
Čtěte také: Volba oken: plast nebo dřevo?
Použití difuzních fólií na tepelnou izolaci je doporučené u větraných stěn, kde vrchní plášť fasády není celistvý a hrozí zafoukání vody či sněhu do prostoru větrané mezery. Fólie s barevným povrchem v sedmi standardních barevných odstínech propůjčuje DELTA®- FASSADE COLOR plastický vzhled a umožňuje vyniknout designu různých materiálů odvětrávané fasády, jako jsou kompozity, dřevo nebo perforovaný plech či tahokov. Barevné fólie DELTA®-FASSADE COLOR mají reakci na oheň podle evropské klasifikace B-s1, d0, a to včetně lepicí pásky DELTA-TAPE FAS nebo DELTA-BAND CLEAR. Jedná se o nejvyšší požární odolnost, jaké lze u fólií dosáhnout.
Při svislé instalaci prken je třeba nachystat pod zateplení konzole pro uchycení podkladního roštu (např. konzola Hilti FOX VI - rozměr dle tloušťky zateplení, tj. tloušťka zateplení + síla dřevěného podkladního hranolu). Následně firma, která realizuje zateplení fasády domu, doplní zateplení a perlinku i v této části fasády. Na konzole nejprve uchytíme podkladní hranoly z odolného dřeva. Přidáme černou izolační difúzní fólii určenou pro obklad s otevřenými spárami (používáme fasádní fólie Delta), která chrání izolaci před deštěm, zavátým sněhem a dalšími škodlivými faktory v exteriéru.
Upevňování obložení
Pro upevňování jsou nejlepší volbou nerezové spojovací materiály, a to obzvláště v případě, kdy budete obložení natírat průhledným nebo poloprůhledným mořidlem. Ostatní druhy upevnění včetně elektrolyticky pokovených a mechanicky pozinkovaných se nedoporučují. Mohou zkorodovat a rozpadnout se a také nepříznivě reagovat s přírodními konzervačními látkami přítomnými ve dřevě, což by mohlo mít za následek skvrny a šmouhy. Pro obklady ze sibiřského modřínu se doporučuje použití vrutů. Připevňování pomocí hřebíků není u sibiřského modřínu vhodné. Obložení je třeba připevnit ke každému sloupku nebo podkladu pomocí hřebíků nebo vrutů umístěných maximálně 60 cm od středu. Velikost vrutů či hřebíků, které je třeba použít, závisí na druhu a tloušťce obložení. Hřeby by měly proniknout do nosné konstrukce minimálně 35 mm. U vrutů jsou doporučované hloubky cca o ¼ kratší. Hřeby by měly být vzdáleny od okrajů prken tak, aby prkna nepraskla.
Zásadou je upevnit obložení bezpečně bez znemožnění pohybu způsobeného změnou obsahu vlhkosti ve vzduchu. U profilovaných palubek zatloukáme hřebíky v horní části pera, aby byly jejich hlavičky zakryty horní palubkou. Obložení z palubek s perem a drážkou lze montovat vodorovně nebo svisle. Při vodorovném pokládání obložení začněte ve spodní části plochy a postupujte směrem vzhůru, přičemž okraje s drážkami směřují dolů. Obložení z cedru a ThermoWoodu o šířce až 15 centimetrů můžete přibíjet skrytě tak, že hlavičky hřebíků nebo vrutů nebudou vidět, avšak obložení musíte připevnit vždy k nosnému sloupku. Hřebík musí procházet každou patou drážky. Širší obložení lze připevňovat pomocí dvou hřebíků na jeden díl. Spojovací hřebíky nebo vruty musí procházet 3 cm do podkladního hranolu.
Svislé pokládání obložení
V případě svislého pokládání obložení začněte v jednom rohu takovým způsobem, aby okraj s drážkou směroval k přilehlé zdi. Pomocí vodováhy zajistěte přesné položení prvního prkna. Je možné, že okraj s drážkou prvního prkna bude pro zajištění dokonalého spojení potřebovat upravit. Obložení se připevňuje k vodorovným latím, které se nachází mezi sloupky nebo k latím pod omítkou. Stejně jako v případě vodorovného pokládání obložení můžete jednotlivé kusy o šířce až 15 centimetrů připevňovat tak, že hlavičky hřebíků nebudou vidět, avšak v případě širších prken obložení budou viditelné.
Čtěte také: Výhody a vlastnosti parketové podlahy
Typy upevnění pro svislé obložení:
- Skrytý způsob: Kotvení palubek do pera pozinkovanými kolářskými hřebíčky nebo nastřelovacími hřebíčky o délce min. 45 mm a více. Nebo nerezové příchytky se připevní na profil zezadu dvěma vruty a spárou mezi profily se ukotví na rošt.
- Viditelný způsob: Palubky lze dle jejich šíře ukotvit jedním nebo dvěma vruty z nekorodující (nejlépe pevnostní) oceli.
Rohy a ukončení fasády
Pro obkládání vnějších rohů se používají dvě metody. Jejich výběr závisí hlavně na požadovaném vzhledu, ale také na zkušenostech a dovednostech stavebníka.
- Rohy s pokosem: Nabízejí profesionální úpravu. Používají se nejčastěji pro vodorovně pokládané obložení (např. zkosené obložení). Rohy s pokosem vyžadují kvalitní tesařské dovednosti. Všechny díly musí do sebe těsně zapadat po celé hloubce pokosu.
- Rohová prkna: Jsou oblíbenou a snadnější alternativou rohů s pokosem. Tloušťka rohového prkna bude záviset na tloušťce obložení. Nejběžnější tloušťky se pohybují v rozsahu 1,9 až 3,1 cm. Rohová prkna se pokládají na opláštění tak, že obložení je těsně přisazeno k úzkému okraji prken. Rohová prkna a konce obložení se přibíjejí hřebíky k rohovým sloupkům, které zajišťují dřevo jako spoj bez požadavků na údržbu. Navrhování střech s převislými okapy, které chrání rohy před povětrnostními vlivy, také napomáhá tvorbě bezproblémových spojů. Na plochy okrajových řezů vždy nanášejte základní nátěrovou barvu nebo mořidlo.
Pokud vám zkušenosti či jiné okolnosti neumožňují použít techniku pokosené hrany, je možné obložení ve vnitřních rozích dokončit pomocí latě 5x5 cm. Může být připevněno i k přilehlým zdem a to pomocí latě, která zakrývá spoj. Jestliže připevňujete obložení v rozích pomocí latě, seřízněte okraje pod úhlem 45 stupňů a vytvořte tak spoj s přesahem. Toto je důležité obzvláště v případě, že obložení pokládáte svisle.
Způsoby řešení rohů:
- Překrývaný: Všechny rohy se zalištují buď masivní rohovou lištou nebo dvěma k sobě kolmo slepenými prkénky, které dohromady vytvoří masivní rohovou lištu.
- Přiznaný: Palubky nebo fasádní profily se zaříznou k sobě pod úhlem 45 stupňů, ale nedorazí se k sobě, nechá se mezi nimi rovnoměrná mezera cca 3-5 mm, aby po dešti čelní konce rychle uschly.
- Segmentový: Používá se nejčastěji při tzv. segmentové fasádě, kdy se palubky nebo profily nenastavují, ale jsou rozděleny svisle vyčnívajícími hranolky, mezi které se zařezávají.
Oplechování a utěsnění
Před montáží obložení se ujistěte, že došlo k montáži oplechování, které zabraňuje pronikání vlhkosti do zdiva a prostoru střechy. Oplechování je důležitá součást zabezpečení zdiva proti pronikání vlhkosti. Oplechování odvádí proudy vody směrem od budovy do stanovených drenážních kanálů. Vodorovné oplechování poklázejte tak, aby přesahovalo v místech všech zásahů do zdí (tj. okolo všech oken a dveří) a na všech místech změny materiálu nebo změny směru jeho pokládání (např. lišty, prvky proti vodě nebo zabudování jakéhokoliv alternativního materiálu). Oplechování by mělo být vždy zahnuto směrem dolů a mělo by zajišťovat odtok vody ode zdi. Obložení nebo obruby by měly končit asi půl centimetru nad okrajem oplechování. V místech, kde se setkává oplechování s obrubou nebo jinými materiály, nepokládejte žádné těsnění.
Účelem oplechování oken a zárubní dveří je zachytávat vodu v prostoru za obložením a odvádět ji směrem ven. K utěsnění mezer okolo oken, dveří, rohů a dalších venkovních spojů vystavených působení vody použijte vysoce účinný těsnicí materiál na bázi pryskyřičného latexu, pryskyřice, pryskyřičného silikonu, polyuretanu, polysulfidu nebo termopolymerové gumy. Čistý silikon a čisté těsnicí materiály nejsou pro dřevěné fasádní obložení vhodné a nedoporučují se. Tento způsob utěsnění nepředstavuje trvalé řešení a vyžaduje pravidelnou údržbu. Jestliže nebudete utěsnění kontrolovat a udržovat, může dojít k jeho poškození. V důsledku toho začne zachytávat vodu a vytvářet tak značné problémy s vlhkostí. Nepoužívejte tedy tuto formu řešení jako jedinou překážku působící proti vlhkosti. Neaplikujte těsnicí materiál v místech, kde by mohl zabránit odvádění vlhkosti (např. nad oplechováním).
Důležité rady a údržba
- Naneste svrchní nátěr co nejdříve!
- Na koncích palubek si předvrtejte otvory pro šroub, případně je kotvěte minimálně 5 cm od konce, zabráníte tím praskání profilů.
- Palubky nikdy nestahujte, při vyšší vlhkosti by mohlo dojít k vyboulení fasády.
- Všechny dřevěné fasády Techniclic® jsou vyrobeny ze dřevin, které jsou odolné proti povětrnostním vlivům a dřevokaznému hmyzu i bez nátěru.
- Při pokládce šindele s perem a drážkou je vhodné znát převládající směr větru, a zvolit tak správnou orientaci drážky v „závětří“.
- Ochranná povrchová úprava by se měla jednou za pár let obnovit, především na jižních= nejexponovanějších partiích fasády.
- Větraná mezera by měla mít minimální šíři 2 cm, doporučeny jsou ale centimetry 4 (tepelná izolace se může někdy boulit a v zúžené mezeře proudí hůře vzduch).
Dřevo je živý materiál a mnohdy má svou hlavu, proto si v případě jakýchkoliv nejasností nechte raději poradit od zkušenějších a vždy pracujte s doporučeným vybavením. Experimentování se v tomto případě nevyplatí, a to doslova. Ověřené postupy a kvalitní materiál zajistí krásný vzhled vaší nové dřevěné fasády a její dlouhou životnost.
tags: #drevena #fasada #svisla #skladba