Pokládka chodníkové dlažby je projekt, který zvládnete svépomocí. Klíčem k úspěchu je pečlivé plánování a dodržování správného postupu. Nejenže usnadňuje přístup a pohyb po pozemku, ale také dotváří celkový dojem zahrady.
1. Plánování a příprava
Před zahájením prací si pečlivě vyznačte trasu, kudy budete chodník vést. Pro rovný chodník použijte kolíky a provázek, pro zakřivení se hodí například zahradní hadice. Důležité je zohlednit šířku chodníku a vyhnout se zbytečnému řezání dlažby.
1.1. Šířka chodníku
Ideální šířka chodníku by měla být alespoň 1,15 metru, aby se dva lidé pohodlně minuli. Minimální šířka by měla být alespoň metr.
1.2. Výběr materiálu
Pro použití venku nikdy nepoužívejte dlažbu určenou do interiéru. Mezi nejoblíbenější materiály pro chodníky patří:
- Beton (včetně zámkové dlažby)
- Přírodní kámen
- Štěrk
- Dlažební kostky
- Dřevo
Nejčastěji se setkáte s nabídkou betonových dlaždic, které jsou k dostání v mnoha tvarech i barvách. Možná je i kamenná dlažba, která bude působit přirozeněji než betonová. Důležité je vybrat dlažbu s protiskluzovým povrchem pro bezpečnou chůzi i v zimních měsících. Oblíbené je mísení dvoubarevných tvarovek, je však možné skládat i nejrůznější geometrické vzory a optické pásy.
Čtěte také: Složení betonu
Typy betonových dlažeb
Betonové dlažby se vyrábějí lisováním z betonu za vysokého tlaku a prošly velkým vývojem, takže se staly zajímavým a vyhledávaným materiálem pro zpevnění cest kolem domu a v zahradě. Spolu s dlažbou se vyrábí i řada doplňků (obrubníky, palisády, žlábky pro odvod vody, zdicí prvky pro stavbu schodišť i plotů nebo na obklady, bloky pro zpevnění svahů, bazénové lemy apod.), které společně tvoří ucelený systém.
Zámková dlažba
Jedním z nejoblíbenějších typů je tzv. zámková dlažba. Kostky, obdélníky, vlnky či kosočtverce z betonu se spojují tak, aby do sebe vzájemně zapadaly a po usazení vytvořily celistvou zpevněnou plochu. Předností zámkové dlažby je především vysoká odolnost a mrazuvzdornost. Zámková dlažba se zpravidla pokládá na sucho na zpevněnou vrstvu štěrku. Nesmí se pokládat do betonového lože, protože by ztratila svou hlavní výhodu - opakovatelnou rozebíratelnost.
Skládaná dlažba
Vibrolisované tvarovky, často ve tvaru čtvercové dlaždice s hladkými hranami, se na plochu skládají podobně jako keramická dlažba nebo cihly. Skládaná dlažba se pokládá na sucho na vymezovací terče, do maltového lože nebo na kamennou drť.
Zatravňovací dlažba
Jedná se o zvláštní typ zámkové dlažby, kterou prorůstá tráva. Je vhodná především k dláždění příjezdových cest nebo stání automobilů, u kterých chceme zachovat vzhled trávníku. Nehodí se však pro chodníky, protože se po ní špatně chodí.
2. Zemní práce a příprava podloží
Základem stavby je příprava terénu pod budoucím chodníkem. Ten je potřeba upravit - odkopat přebytečnou zeminu. Při budování chodníku a pokládce dlažby začněte terénními úpravami.
Čtěte také: Betonová dlažba Brož
2.1. Skrývka ornice a odtěžení zeminy
Pokud začínáte na „zeleném trávníku“, je potřeba nejprve provést skrývku ornice (odstranit vrstvu s trávou a případnými kořeny a jinými biologickými zbytky), což je vrstva úrodné hlíny o tloušťce cca 20 - 30 cm dle lokality. Odtěžit je třeba také neúrodnou část zeminy, a to do takové hloubky, aby celková hloubka výkopu pro přípravu podloží pod dlažbu byla alespoň 250 - 300 mm hluboká.
Počítejte s tím, že pokud je obrubník vysoký 25 cm a přidáte pod něj 5 cm betonu, budete potřebovat odebrat 30 cm zeminy. Skrývku můžete udělat ručně - krumpáčem, rýčem a lopatou.
2.2. Udusání zeminy
Poté vrstvu původní zeminy udusáme, nejlépe zhutníme vibrační deskou. Obzvlášť je třeba zhutnit místa, kde se během výkopu odstranilo více zeminy, než bylo potřeba, a místo se pak doplnilo odtěženou zeminou.
2.3. Podkladní vrstvy
Proti prorůstání trávy je vhodné oddělit kámen od země geotextilií. Podkladní vrstvu pro pochozí dlažbu lze provést dvěma způsoby:
- Na zhutněnou pláň se položí vrstva hrubé štěrkodrtě frakce 0 - 63 mm o tloušťce cca 100 mm, která se zhutní vibrační deskou. Na tuto vrstvu se dále položí 50 mm štěrku frakce 8 - 16 mm, která se taktéž zhutní a jako poslední se položí štěrk frakce 4 - 8 mm (příp. 2 - 5 mm) o tloušťce 30 mm. Tato poslední vrstva se již nehutní, pouze se urovná do požadované roviny pomocí srovnávací latě a vodováhy.
- Druhou variantou je položení vrstvy štěrku frakce 8 - 16 mm o tloušťce 100 - 150 mm, na kterou po zhutnění položíme štěrk frakce 4 - 8 mm (popř. 2 - 5 mm) o tloušťce 30 mm. Tuto vrstvu již nehutníme a opět se pouze srovná do požadované roviny.
Mezi obrubníky vysypte hrubý štěrk, takzvaný makadam, frakce 16-32 mm. Přidejte ještě 2 cm navíc, protože makadam musíte zhutnit vibrační deskou. Na zhutněný hrubý štěrk rozprostřete jemnější kamenivo frakce 8-16 mm. Důležité je rozprostřít štěrk rovnoměrně. K tomu můžete použít dřevěnou lať, kterou opřete o obrubníky a na kraji do nich vyříznete zářez hluboký 6 cm - tím vymezíte správnou tloušťku štěrku. K jeho rozhození použijte ocelová hrábě.
Čtěte také: Půjčovna pil na beton – vyplatí se?
3. Osazení obrubníků
Chodník kolem domu je samozřejmě možné zpevnit obrubníkem, který se pokládá jako první, a to většinou napevno do betonového lože. Kamenné, nebo betonové obrubníky zamezí posunu dlaždic a opticky oddělí pochozí plochu od okolního prostoru. Úskalím bývá pouze velká váha jednotlivých bloků.
3.1. Příprava betonového lože
Nejprve lopatou vykopejte příkop o rozměrech 20 x 20 cm až 20 x 30 cm (dle výšky obrubníku). Na každé straně chodníku kalkulujte s 20-30 cm volného prostoru pro osazení obrubníku. Následně vsypte podkladovou štěrkovou drť do výšky 5-10 cm. Dostatečně ji navlhčete, směs bude jinak odebírat vlhkost betonovému loži a způsobí popraskání. Před zhotovením betonového lože štěrkový podsyp řádně zhutněte.
Zhotovte betonové lože ze suchého betonu (zavlhlé betonové směsi). Jeho výška musí být minimálně 10 cm. Pro betonové lože použijte třídu C 20/25 XF3. Použít lze i beton třídy C 12/15 s frakcí 4-8 mm (B 15), příp. beton C16/20 (B20). Betonová směs musí být zavlhlá, tj. s menším množstvím vody než obvykle - jedná se o tzv. suchý beton. K betonování je potřeba suchý beton.
Beton pro pokládání obrubníků musí být lehce zavadlý. Do řídkého betonu by se obrubníky bořily a neudrželi byste je v rovině.
3.2. Osazování obrubníků
Pro zachování rovinatosti obrubníků si napněte šňůru. Pomocí provázku a vodováhy si vytyčte přímku, po které obrubníky povedou. Obrubníky vložte do suchého betonu tak, aby kopírovaly provázek a jemným poklepáním gumovou paličkou je zatlačte do betonu do úrovně výšky provázku.
Mezi jednotlivými obrubami musí zůstat spára široká alespoň 5 mm. Ta slouží jako rezerva z důvodu tepelné roztažnosti, nikdy ji proto nebetonujte! Na položené obruby zednickou lžící nahoďte betonovou opěru a zkoste ji v úhlu 45 ⁰. Dosahovat by měla alespoň do poloviny kvádru. Usazené obrubníky z boku obsypte betonem a lžící ho zahlaďte. Beton dávejte do maximálně poloviny výšky obrubníků.
Pokud stavíte chodník u zdi, vyspádujte obrubníky tak, aby voda stékala od domu.
3.3. Řezání obrubníků
K řezání obrubníků se hodí úhlová bruska s diamantovým kotoučem. Obrubníky si při řezání položte na dílenský stůl. Řezání se nevyhneme například v rozích. Tam totiž neskládáme obrubníky natupo, ale flexou je seřízneme pod úhlem 45 °. Po sesazení budou tvořit pravý úhel.
4. Betonáž chodníku (alternativní k dlažbě)
Pokud se rozhodnete pro litý betonový chodník místo dlažby, postupujte následovně:
Samotná betonová deska má zpravidla tloušťku 8 - 10 cm, u garážového stání nebo vjezdu až 20 cm. Vyztužení betonu se volí dle konkrétní realizace, chodníčky v zahradách zpravidla není třeba vyztužovat, u příjezdových cest a garážových stání se výztuž vkládá. U větších ploch z litého betonu je třeba, s ohledem na vyvolané vnitřní pnutí, např. tepelnými změnami nebo smršťováním betonu, zajistit také dilatace.
4.1. Dilatační spáry
U úzkých chodníčků proto před betonáží rozdělte konstrukci na dilatační celky po 2,5 - 3 m.
4.2. Typ betonu a cena
Nejčastěji se v exteriéru zatížený pojezdem vozidla používá beton označený C 30/37 XF4, S3, Dmax 22, který může být probarvený pigmentem. V zahradách se pak uplatňuje beton označený C 25/30 XF3, S3 Dmax 16. Cenu za 1 m3 betonu si lze zjistit přímo na betonárně. Za pigment se přičítá dle odstínu zpravidla 1000 až 2000 Kč/1 m3, v případě modrého odstínu až 5000 Kč.
4.3. Výroba betonové dlažby svépomocí
Betonovou dlažbu z formy si může vytvořit kolem domu či na zahradě téměř každý, není to nic náročného. Tyto velice nápomocné formy jsou skvělou pomůckou při výrobě vlastního chodníku imitující kamenný povrch či samotný povrch betonu. Forma na chodník je vyráběna v různých tvarech i velikostech, díky čemuž je samotný betonový chodník o to zajímavější. Materiál forem je nejčastěji polypropylen (odolný plast). Díky snadné manipulaci a nízké hmotnosti (0,5-1 kg) zvládne pokládku téměř každý.
Na výrobu betonové dlažby budete potřebovat jen základní materiály. Položte šablonu na betonový chodník a vyplňte ji betonovou směsí v poměru cementu a písku 1:3 a vody dle potřeby. Podle názoru některých kutilů je na celé výrobě nejtěžší pootočení šablony. Někomu může vyhovovat i opakující se stejný motiv, čímž nemusí formu různě otáčet.
Cena materiálu pro výrobu betonové dlažby svépomocí
Cena se odvíjí od rozměrů jednotlivých forem, čím větší forma, tím více zaplatíte. Ceny největších rozměrů forem (60 x 60 x 4 cm) stojí přibližně 400-450 Kč a naopak ty nejmenší (30 x 30 x 4 cm) vás vyjdou okolo 150 Kč. Písek stojí cca 300,- Kč za 1 m3. Cement vychází zhruba na 100 Kč,- za pytel a voda.
5. Pokládka dlažby
Teď, když máte štěrk srovnaný, můžete začít s pokládkou dlažby. Skládaná dlažba má zářezy, které do sebe přesně sedí. Velkoformátová dlažba se skládá podobně jako zdivo - spáry by se měly překládat.
Jakmile je podkladní vrstva připravená a pečlivě urovnaná, začneme klást vybranou venkovní dlažbu. Začínáme vždy směrem proti spádu chodníku. Spáry mezi dlaždicemi by měly být 3 - 5 milimetrů. Každou položenou dlaždici zatlučte gumovou paličkou - proto jste v předchozím kroku volili výšku jemného štěrku 6 místo 5 cm - zatlučením dlažby se dostanete do roviny s obrubníky.
5.1. Kontrola roviny
Během pokládky je vhodné kontrolovat rovinu kladené dlažby. Pomocí hliníkové latě či hoblované dřevěné desky kontrolujeme rovinu ve všech směrech, zda místy nedochází k propadlinám či vyvýšeninám v ploše. Vždy je velice důležité myslet na to, aby povrch cesty nebyl zcela vodorovný, ale měl mírný, okem nepatrný sklon směrem od stavby.
5.2. Řezání dlaždic
Řezy provádějte stejně jako u obrubníků úhlovou bruskou. Při práci s dlaždicemi, jak betonovými, tak kamennými, se určitě nevyhneme řezání. Pokud potřebujete zkrátit desky, použijte stolní pilu nebo úhlovou brusku. Bezprostředně po řezání opláchněte vodou.
Teď přijde na řadu opět vibrační deska. Pozor, musí být vybavena silikonovou podložkou, abyste položenou dlažbu nepoškrábali a nerozbili. Deskou zhutněte dlažbu tak, aby lícovala s obrubníky.
6. Spárování dlažby
Spára plní nejen funkci ozdobnou, ale hlavně funkci technologickou. Velikost spáry se volí podle použitého spárovacího materiálu. Při pokládce do štěrkového lože by měla být spára 3 - 5 mm vyplněná křemičitým pískem.
6.1. Typy spárování
Jsou dva způsoby spárování: "mokré" a "suché" (pouze pro dlažby).
- Za mokra: se spáruje už s vodou rozmíchanou spárovací hmotou nebo cementovým potěrem, tak že se rozmíchaná hmota špachtlí aplikuje do spár a vlhkou houbou se zahlazují spáry a zároveň čistí znečištěný kámen (nedoporučujeme čištění až po zaschnutí, kámen díky své pórovitosti nelze nikdy zcela vyčistit obzvlášť ne od cementových map).
- Za sucha: spárujeme dlažby pomocí suché spárovací hmoty, suchou směs nasypeme na dlažbu, smetákem její vmeteme do spár, přebytečnou hmotu odebereme, vodní mlhovinou (např. od vysokotlakého čistícího stroje "WAP" nebo zahradního jemného rozstřikovače) spáry zavlhčit, necháme 15-20 minut proschnout, pak operaci opakujeme a po dalších 15-20 minutách můžeme smetákem dlažbu dočistit a na závěr opět ale vydatnější zakropit.
6.2. Zasypání spár
Následně po chodníku rozsypte jemný (takzvaný slévárenský) písek, který do mezer mezi dlaždicemi zapadne. Koštětem ho rozmetejte a celý chodník znovu uhlaďte vibrační deskou. Tím je práce u konce.
Až máme pokládku hotovou, zasypeme spáry jemným pískem a pomocí smetáku písek vmeteme do volných spár. Zasypeme spáry zásadně suchým křemičitým pískem a pomocí koštěte povrch zameteme tak, aby písek do spár dobře zapadl. Nedoporučuje se používat písek s vápenitými nebo hlinitými příměsmi, které by mohly zapříčinit prorůstání trávy nebo mechu a tvorbu vápenatých květů na povrchu dlažby.
7. Důležité rady a nástroje
Nástroje, které si připravíme:
- Rýč, krumpáč, lopata
- Hrábě, koště
- Kolíky, provaz
- Srovnávací lať, gumová palice
- Metr, vodováha
- Stavební kolečko
- Vibrační deska (s gumovou podložkou pro zhutňování dlažby)
- Úhlová bruska s diamantovým kotoučem (pro řezání obrubníků a dlažby)
- Chrániče na kolena
Tipy a triky:
- Rovinu jemného štěrku můžete udržet i tak, že do něj zatlačíte ocelové profily, které srovnáte vodováhou. Pomocí latě pak štěrk srovnáte a před pokládkou dlažby profily odstraníte.
- Až budete rozměřovat šířku chodníku, řiďte se násobky šířky dlažby. Nebudete muset tolik dořezávat.
- Pokud nejste zrovna zběhlí ve stavbách cestiček a chodníčků, raději výstavbu proberte s odborníky.
Tabulka: Přehled doporučených hloubek výkopu pro různé typy zátěže
| Typ komunikace | Hloubka výkopu (cm) | Poznámka |
|---|---|---|
| Pěšinka v zahradě | 30 - 35 | Pro standardní pochozí plochy |
| Příjezdová cesta (lehká zátěž) | 80 - 100 | Pro automobily, vyšší zátěž |
| Garance stání / Vjezd (těžká zátěž) | 100+ | Vyžaduje robustnější podklad |
tags: #co #potrebujeme #na #beton #chodnicky