Plánujete stavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci rodinného domu, bytu či chalupy? Tak to s největší pravděpodobností budete muset řešit i otázku překladů. Tyto stavební prvky se umísťují nad stavební otvory pro okna a dveře a mají za úkol přenášet statické působení zdiva. Podívejte se s námi, na co v souvislosti s překlady rozhodně nezapomenout.
Jak Vybrat Nadokenní Překlad?
Rozhodnutí závisí do velké míry na samotném charakteru stavby, a to nejenom na použitých materiálech, ale i na požadovaném vzhledu budovy. „Překlad by měl být vždy navržen tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci. Výběr překladu by tak neměl být nijak ovlivněn materiálem, ze kterého je okno vyrobeno,“ vysvětluje Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a vchodových dveří.
Nejrozšířenější Typy Nadokenních Překladů:
- Ploché: Vytváří rovné nadpraží otvoru. Materiál zpravidla odpovídá použitému stavebnímu systému pro obvodová zdiva (betonové, keramické, plynosilikátové, ocelové, železobetonové, dřevěné). Většina plochých překladů je z důvodu ohybové pevnosti oceli vyztužena ocelovými pruty.
- Klenuté: Používají se méně často než ploché překlady. Vytváří klenuté nadpraží otvoru. Varianty:
- Monolitické klenby - tvořené jedním kusem materiálu (nejčastěji beton).
- Klenby ze zdicích prvků - nejčastěji z plných cihel.
Jak Usadit Překlad na Stavbě?
Nesmírně důležitou pozornost je třeba věnovat kromě výběru překladů také jejich samotnému usazení na stavbě. Následky špatného usazení se totiž mohou projevit prasklinami na omítkách a v horších případech dokonce rozdrcením podkladu nosných překladů.
„Standardní překlady se většinou usazují ručně ve dvou lidech do maltového lože, aby došlo k rovnoměrnému přenesení zatížení do podkladu. U větších překladů z oceli či železobetonu je nutné využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a pokračuje: „Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje výrobce překladu. Podle tohoto technologického postupu je nutné se na stavbě řídit, jinak by mohlo dojít ke špatnému usazení a tudíž špatnému statickému působení překladu.“
Co se týče délky uložení překladu přes hranu stavebního otvoru, tak ta vždy závisí zejména na jeho šířce a na použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje. „V případě délky překladu platí přímá úměra - čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu. U standardních šířek stavební otvorů se délka uložení pohybuje od 150 mm do 250 mm. Vždy je však nutné se řídit především statickými tabulkami jednotlivých typů překladů,“ říká Ing. Miroslav Culka.
Čtěte také: Jak vybudovat betonový základ pro bránu
Překlady pro Velkoformátová a Rohová Okna
Rádi byste zvolili pro elegantní přechod z interiéru do exteriéru velkoformátová okna? Tak v tom případě byste měli vědět, že překlady musí být v tomto případě vždy navrženy statikem! „Překlady pro velkoformátová okna nejsou standardizovány, takže je vždy nutné, aby statik určil výšku překladu a délku uložení na nosné konstrukci,“ říká Ing. Miroslav Culka a doplňuje: „Velmi důležitý je také výběr vhodného materiálu. Nejčastěji se volí překlady ocelové či případně železobetonové.“ Při návrhu překladu u složitých velkoformátových oken je potřeba dbát také na tepelně technické vlastnosti překladu. Samozřejmostí je počítat v návrhu i se sáním a tlakem větru na okenní prvek, a zvolit tak řádné kotvení tohoto prvku do překladu.
Také v případě, že byste chtěli dosáhnout jedinečného panoramatického výhledu s pomocí rohových oken, je třeba řešit překlady individuálně s využitím statického návrhu. „Statik musí navrhnout překlad tak, aby byl samonosný, a pokud to stavba nedovoluje, tak případně vložit statický sloup do rohu otvoru či do jiného místa,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a doplňuje: „V případě rohového překladu bez sloupku je velmi důležité stanovit správnou výšku překladu a také dostatečně dlouhé uložení překladu přes hranu otvoru.
Šalování (Bednění)
Když potřebujete, aby si čerstvý beton udržel požadovaný tvar, musíte mu vytyčit hranice. Připravit formu. K tomuto účelu slouží šalování neboli bednění, bez kterého se při stavbě neobejdete. Šalováním se ve stavební hantýrce označuje jakékoliv bednění. Princip šalování spočívá v umístění šalovací formy kolem obvodu konstrukce, nebo na rovnou plochu, kam se bude beton lít.
Bednění musí být dostatečně pevné a stabilní, aby odolalo tlaku a váze mokrého betonu. Po nalití betonu do formy stavebník čeká na zatuhnutí. Následně „šalunk“ odstraní (tzv. dočasné bednění), nebo jej ponechá jako součást konstrukce (tzv. ztracené bednění).
Potřebujete uložit čerstvý beton nebo vyrobit samostatné železobetonové konstrukce a prvky? Pak vás čeká šalování. Čerstvý beton se mnohdy lije přímo do výkopu, a tak se založení základů obejde bez šalování. Protože ale vyplní celý prostor, nedá se konstrukce dodatečně zaizolovat. Proto se i základy staveb mnohdy staví z betonového ztraceného bednění, které lze posléze obložit polystyrenovými deskami. Zajímavou alternativou jsou také systémové desky z polystyrenu.
Čtěte také: Montáž betonových plotových panelů
Typy Šalování
- Opakovaně užité bednění: Po zatuhnutí betonu se z konstrukce odstraní.
- Ztracené bednění: Je trvalé. Plní nejen funkci formy, ale dokáže zlepšovat i mechanické nebo izolační vlastnosti konstrukce. Nejrozšířenějším typem je ztracené bednění v podobě betonových tvárnic. Díky systému zámků se snadno pokládají, dutiny pak umožňují vyplnění betonem a vyztužení ocelovými prvky. Využijete jej při konstrukci základových pasů, patek i různých zídek. Na trhu najdete i ztracené bednění z polystyrenových tvarovek. Po zalití betonem v konstrukci zůstane a zajistí izolaci bez dodatečného zateplování. Do kategorie ztraceného bednění řadíme i systémové konstrukční prvky pro realizaci stropů nebo věncovky.
- Tradiční šalunk: Z dřevěných nebo OSB desek, které si stavebník nachystá svépomocí. Po bocích je fixuje dřevěnými hranoly.
- Systémové bednění: Při realizaci větších staveb se využívá systémové bednění. Obsahuje velké díly a spojovací systém.
Ve chvíli, kdy čerstvý beton zatuhne a zachovává si tvar konstrukce, můžete odstranit nenosné části bednění. Bočnice betonových konstrukcí (základů, sloupů a pilířů) můžete obvykle odstranit po deseti dnech od betonování. U velkých konstrukcí ale musíte čekat ještě déle - demontovat je lze asi po třech týdnech.
Realizace Šalování Svépomocí z OSB Desek
Pokud vás čeká realizace novostavby svépomocí, připravte se na šalování. Jednou z možností je příprava konstrukce z OSB desek, které jsou cenově dostupné a dobře se s nimi pracuje.
- Pořiďte si materiál: OSB desky bez perodrážky, hřebíky, latě a hranoly pro podepření konstrukce. Desky nařežte na potřebnou šířku.
- Kolem vybetonovaného základového pásu rozmístěte nařezané OSB desky.
- Na deskách si označte výšku pro zalití betonu a do těchto míst natlučte hřebíky. Desku o hřebíky opřete na ztracené bednění. Následně je pořádně zafixujte pomocí vzpěr a kolíků.
- Zabezpečte desky proti prohnutí tlakem betonu.
- Než se pustíte do fáze lití betonu, pevnost a kvalitu napojení i rohů dobře zkontrolujte.
I když stavíte svépomocí, měli byste mít po ruce zkušeného stavebníka, který vám s bedněním pomůže. Kvalita šalování přímo ovlivní kvalitu finální betonové konstrukce, a tak její zhotovení nepodceňujte.
Betonování Věnce
Dnes nás v rámci projektu e4dům svépomocí čeká vyzdění věncovek, armování a vybetonování věnce a dozdění štítů.
Zdění Věncovek
Ve 2. NP jsou po obvodu vyzděny 4 řady broušeného zdiva POROTHERM 44 T Profi Dryfix. Do vnitřního prostoru domu zasahuje několik příček z nosného zdiva POROTHERM 24 Profi, zděných také na pěnu Dryfix.
Čtěte také: Jak správně vybrat a instalovat betonové obrubníky?
Jako první nás dnes čeká vyzdění broušených věncových cihel po obvodu domu. S jejich ukládáním začneme v rozích domu a zdít budeme na pěnu Dryfix. Poté si mezi věncovými cihlami natáhneme provázek a stejným způsobem vyzdíme věncovky téměř po celém obvodu domu. Tam, kde budou okna, věncové cihly nezdíme. Věnec tady bude totiž přerušen.
Dále si připravíme tepelnou izolaci, která bude tvořena deskami extrudovaného polystyrenu. Rozměr desek je 60x125 cm. Proto je vhodné naformátovat desku na pět dílů dlouhých 60 cm a vysokých 25 cm. Díky tomu nebudeme mít žádné zbytky. Z jedné desky tak zaizolujeme věnec v délce 3 m. Podle projektové dokumentace používáme extrudovaný polystyren tloušťky 120 mm.
Armování
K výrobě třmínků o rozměru 15x18 cm potřebujeme výztuž délky 82 cm. Pro výrobu 300 třmínků bychom spotřebovali 42 prutů betonářské výztuže o průměru 6 mm, které by nás stály cca 1000 Kč. Za hotové třmínky zaplatíme cca 1900 Kč. Tentokrát u nás tedy zvítězila úspora časová.
Vyvázání výztuže opět můžeme provést ručně nebo s pomocí AKUvazače armatur. Pro ušetření času a práce je AKUvazač jednoznačnou volbou. Je třeba dávat pozor na správnou vazbu rohu ve věnci. Provazujeme obě vnější výztuže a následně vždy vnitřní prut s vnějším.
Po kompletním vyarmování věnce je na řadě instalace bednění z vnitřní strany obvodových stěn a z obou stran u vnitřních nosných stěn. Bednění si k cihlám připevníme třeba pomocí turbošroubů. Pozor ale na vrtání otvorů, které se do cihel provádí bez příklepu.
Bednění je nutné dostatečně zabezpečit proti prasknutí nebo prohnutí.
Betonování Věnce a Zdění Štítů
Když je vše připraveno, můžeme objednat beton a celý věnec najednou vybetonovat. Po vytvrdnutí betonu můžeme opatrně odstranit vnitřní bednění a pustit se do zdění štítů.
Abychom mohli co nejdříve provést zaměření otvorů pro výrobu oken a vstupních dveří, soustředíme se teď na vyzdění venkovních štítů a teprve poté se pustíme do šikmin na vnitřních nosných stěnách.
Pro vytvoření roviny založíme na věnci první řadu štítového zdiva do zakládací malty POROTHERM. Abychom sjednotili výšku cihel, bylo nutné na maltu založit také střed štítové stěny i přesto, že do ní věnec již nezasahuje. Místa dořezů, kde nejsou cihly ve spojení pero-drážka, vyplníme vždy maltou nebo PUR pěnou.
V místech otvorů oken a dveří používáme u cihel POROTHERM T Profi vždy cihly poloviční. Ty buď rozdělíme na dvě půlky, nebo ponecháme v celku. Díky středové příčce budeme mít při montáži oken snazší a bezpečnější kotvení.
Podle výkresu jsme si spočítali, kolik cihel můžeme v každé řadě od středu stěny vyzdít. Konkrétní dořezy v šikminách provedeme až po sestavení krovu.
Nakonec osadíme nad okenní otvory překlady POROTHERM VARIO UNI, které slouží pro budoucí instalaci venkovního stínění v podobě rolet nebo žaluzií a skládají se z univerzální schránky POROTHERM VARIO UNI a překladu POROTHERM KP VARIO.
Jakmile jsme měli hotové oba venkovní štíty, zopakovali jsme stejný postup založení a zdění i na vnitřních nosných stěnách. Po vyzdění všech štítů vytvoříme v místech uložení vaznic krovu betonové podkladky.
Výroba Betonu Svépomocí
V následujícím návodu popisujeme, jak svépomocí vyrobit beton.
Cement - v betonu působí jako pojivo. Použít můžeme také speciální příměsi, které upravují vlastnosti betonové směsi. Při míchání betonu dávejte do stavební míchačky vždy jako první vodu, následně 3-4 lopaty kameniva a po promísení přidávejte postupně celou vypočítanou dávku cementu. Po zamísení cementu postupně přidávejte štěrk, dokud nebude mít beton požadovanou konzistenci. Míchejte příbližně 3 - 5 minut.
Vodu dávkujte přiměřeně; přebytečná voda snižuje pevnost betonu a jeho životnost. Vezměte v úvahu, že v kamenivu je běžně obsaženo asi 5 - 15 % vlhkosti. Obzvláště při výrobě vnitřních podkladových betonů a potěrů se vyvarujte předávkování vody. Za předpokladu použití míchačky standardního objemu (tj. 120 litrů) budete pro výrobu metru krychlového betonu muset proces míchání zopakovat 8x. V případě potřeby většího množství betonu proto doporučujeme zakoupení již namíchaného betonu. Náš beton se vyznačuje garantovanou kvalitou, o kterou se stará náš tým technologických specialistů.
Bourání Otvoru do Zdi
Potřebujete vybourat ve stávající stěně otvor pro nové okno nebo dveře? Nebo jen chcete dispozičně propojit dvě místnosti v bytě? V článku se zaměříme na to, jak vybourat otvor do stěny. Co pro bourání otvoru v nosné zdi budete potřebovat. Vybourání otvoru ve zdi neberte na lehkou váhu, zvlášť když se jedná o nosnou stěnu. Pokud konstrukci správně a dostatečně nepodepřete, může dojít ke zřícení konstrukce.
V místě uložení překladů vybourejte otvory skrze zeď a připravte se podklad pro jejich uložení. Překlady by měly být uloženy na celistvém, kompaktním a únosném podkladu. Vhodným řešením je vyspravení podkladu betonem. Z obou stran otvoru ve stěně tedy přiložte kousky dřevěných prken, vyrovnejte je v obou směrech do roviny a ke stěně upevněte pomocí skob. Po zatvrdnutí malty obdobný postup aplikujte i na druhé straně stěny.
Bourání otvoru v nosné stěně je technologicky náročnější. Je třeba si uvědomit, že nosná stěna přenáší veškeré zatížení z konstrukcí umístěných výše. Proto je potřeba zajistit, aby se při bourání otvoru nestalo, že se stěna zřítí. V místě bouraného otvoru podepřete z obou stran stropy, od kterých se do stěny přenáší zatížení. Pokud je objekt vícepodlažní, stropy se musí podepřít ve všech podlažích. Stropy podepřete trámem a sloupy a konstrukci řádně zavětrujte. Nad budoucím otvorem probourejte skrz stěnu otvor, kterým provlečte trámek pro zajištění zdiva nad otvorem. Trámek podepřete sloupy a řádně zavětrujte.
Stavební povolení budete potřebovat pouze tehdy, když budete bourat otvor do nosné stěny. Dle § 160 stavebního zákona může stavebník svépomocí provádět jen některé stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce. Svépomocí může stavebník vybourat otvor do nenosné stěny, musí však mít zajištěn stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jedná-li se však o rekonstrukci stavby pro bydlení nebo zásah do konstrukcí kulturní památky, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
tags: #betonový #překlad #svépomocí #postup