Trámové stropy se vyskytují jak ve starých domech, tak i v novostavbách. Dříve byly trámové stropy často opatřeny prkenným záklopem shora i zdola, přičemž vzniklá dutina byla vysypána například jemnější, suchou sutí. Z tepelně izolačního hlediska je toto řešení dnes považováno za nedostačující, ačkoli dřevo jako takové je výborným tepelným izolantem. Zdola byla prkna opatřena rákosem a omítkou. Jiný typ trámových stropů měl prkenný záklop pouze shora, což se provádí i v některých současných novostavbách.
Vždy je otázkou, jak takové stropy izolovat. Běžně se na prkennou podlahu půdy ukládá tepelná izolace (např. minerální vlna), často je prkenná podlaha demontována, suť odstraněna a nahrazena lehkým tepelným izolantem. Tepelnou izolaci lze ovšem položit i na prkennou podlahu, aniž bychom do konstrukce zásadně zasahovali.
Kromě tradičních tepelných izolantů, které je třeba opatřit povrchem, na nějž můžeme pokládat podlahovou krytinu, je výborným řešením právě použití lehčeného betonu. Ten je ideální pro trámové, ale i klenbové stropy.
Ekostyrenbeton: Lehčené řešení pro izolaci a vyrovnání
Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu, která slouží jako plnivo do lehkých tepelně a zvukově izolačních betonů. Jedná se o přísadu, která se snadno míchá s vodou, cementem a pískem (ručně, v míchačce i domíchávači - záleží jen na potřebném množství hmoty a dostupném zařízení).
Ekostyren je vyráběn na bázi recyklovaného odpadního polystyrenu. Aby se zajistila smáčivost jednotlivých granulí, musí být obaleny vhodnými smáčedly a vysoušedly, které zároveň odstraní elektrostatický náboj. Tím se docílí snadné míchatelnosti v běžných mechanizačních prostředcích, přičemž po vylití se jednotlivé granule Ekostyrenu rozprostřou homogenně v celé vrstvě betonu.
Čtěte také: Dřevěná podlaha na beton
Výhody Ekostyrenbetonu
- Je až 12x lehčí než klasický beton.
- Rychle tuhne.
- Má až 30x lepší tepelně-izolační vlastnosti.
- Je netříštivý a nesnadno hořlavý.
- Odolává hlodavcům a plísním.
- Je hygienicky i ekologicky nezávadný.
Cílem každého výrobce stavebních hmot je vyrobit hmotu, která bude co nejlehčí a zároveň bude mít co největší pevnost v tlaku. Právě tepelná izolace o nízké hmotnosti a přitom vysoké pevnosti v tlaku je ideálním řešením i z hlediska tloušťky výsledných konstrukcí. Ekostyrenbeton splňuje tyto požadavky, na rozdíl od běžné minerální vlny a jiných izolantů.
Použití Ekostyrenbetonu
Ekostyrenbeton je ideální pro rekonstrukce a půdní vestavby, pro vytvoření spádové vrstvy ploché střechy, jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, terasy a podlahy, a to především na všechny vodorovné konstrukce. Využití najde všude, kde potřebujeme vyrovnat jakoukoli nerovnost a přitom nezatížit konstrukci domu. Platí to i pro trámové stropy půdních vestaveb, kde chceme povrch podlahy vyrovnat a přitom dobře tepelně a zvukově izolovat, aniž bychom příliš zatížili stropní konstrukci.
Plnivo do lehčených betonů známe již od 60. let 20. století, kdy se do těchto betonů vmíchávaly nejrůznější hmoty, které měly specifickou objemovou hmotnost nižší než prostý beton. Dosahovalo se tak zlepšení fyzikálních vlastností při zachování dobrých mechanických vlastností těchto betonů.
Aplikace Ekostyrenbetonu
Podkladem pro Ekostyrenbeton mohou být prkna či dřevěné desky uložené na trámy shora a opatřené impregnačním nátěrem, ale i beton, keramika a ocelové plechy.
Příprava podkladu:
- Na impregnovaný dřevěný podklad se lepí asfaltová lepenka.
- Beton a keramika se navlhčí; pokud jsou znečištěné a zamaštěné, opatříme je kvůli přilnavosti vhodným nátěrem, stejně tak i ocelové plechy.
Ekostyrenbeton se vždy ukládá na celou výšku vrstvy, přičemž její sklon může být dle potřeby až 30°. S výjimkou výroby prefabrikátů není zhutňování tohoto materiálu nutné, stačí povrch stáhnout latí a uhladit hladítkem. U volných ploch je nutné povrch chránit před nadměrným vysycháním a klimatickými vlivy. Pro zvýšení únosnosti Ekostyrenbetonu je vhodné použít armaturu, nejlépe svařované (kari) sítě při objemové hmotnosti Ekostyrenbetonu 900 kg/m³. Armaturu uložíme ve spodní třetině až jedné polovině tloušťky vrstvy, výšku fixujeme podložkami.
Čtěte také: Složení betonu
Míchání Ekostyrenbetonu:
- Nejdříve nalijeme předepsané množství vody a přidáme cement.
- Rozmícháme na cementové mléko.
- Poté přidáme písek a znovu promícháme.
- Až nakonec postupně přidáváme Ekostyren a hmotu promícháváme, dokud nevznikne polosuchá homogenní směs.
Pokud je směs příliš suchá a nesoudržná, doplníme ji nepatrně vodou, přičemž výsledná směs nesmí být tekutá. Sklon míchačky volíme co nejmenší a výslednou hmotu mícháme alespoň 3 minuty.
Dřevěná podlaha na beton: Možnosti a postupy
Dřevěná podlaha se perfektně hodí do jakéhokoliv interiéru - klasického, moderního i rustikálního. Správně navržená skladba betonové podlahy v kombinaci s kvalitní krytinou výrazně zlepší komfort bydlení, akustiku i životnost celé konstrukce. Můžete se vsadit, že vám vydrží desítky let.
Pokud jste se pro betonový podklad rozhodli vy sami, nejspíš víte proč. Možná jste si ale pořídili nedokončený dům či byt, kde podklad z betonu už byl a vy na něj nyní chcete položit dřevěnou podlahu. Jestliže tedy už máte hotový beton na podlahu, jste na dobré cestě.
Klíčové aspekty při pokládce dřevěné podlahy na beton:
- Vlhkost betonu: Maximální zbytková vlhkost betonu by neměla přesáhnout 1,5 %. Jinak hrozí deformace dřeva, zvlnění nebo úplné znehodnocení podlahy. Správně provedená betonová podlaha je klíčem k úspěchu.
- Rovnost betonové vrstvy: Betonová vrstva musí být rovná. Není tomu tak? V tom případě je nezbytné podlahu zbrousit pomocí brusky, nebo bude zapotřebí nivelační stěrka. Nechcete přece, aby podlaha začala vrzat či se dokonce zcela poškodila. V některých případech se jako vyrovnávací vrstva používají desky na podlahu, typicky podlaha z OSB desek nebo dřevotřískové desky.
- Parozábrana: Mezi nejčastější podklady, které se u dřevěných podlah používají, patří anhydrit a betonové desky na zem. U těchto podkladů je vždy potřeba použít parozábranu. Pouze u dřevěných podkladů (např. u podlahy z OSB desek) se nedává.
Způsoby pokládky dřevěné podlahy na beton
Dřevěná podlaha se na beton může buďto celoplošně nalepit, nebo může jít o pokládku plovoucím způsobem.
1. Celoplošné lepení
Celoplošné lepení je kvalitnější způsob pokládky, kdy stačí poloviční dilatace než u plovoucí pokládky. Podlaha je tichá a na chůzi velmi příjemná. Pod chodidly nepraská, díky tomu ji mnozí lidé upřednostňují. Zde je perfektně rovný podklad také důležitý, ale ne tolik jako u plovoucího způsobu pokládky.
Čtěte také: Betonová dlažba Brož
Pro tento typ podlahy je vhodné zvolit pokládku lepením. Je to z toho důvodu, že perodrážkové spoje nejsou bez lepidla stabilní, mohou se otevřít, rozjet nebo vrzat. Nejdoporučovanějším způsobem je lepení dřevěné podlahy přímo k podkladu.
2. Plovoucí pokládka
Přestože je dobré umístit novou desku v úhlu 90 ° k staré, není to nutné. Podlahy z masivního dřeva jsou opatřeny okraji, které do sebe zapadají, a mohou být buď nalepeny nebo přibity tak, aby to nebylo vidět. Důvodem je to, že masivní dřevěné podlahy mají vyšší tendenci k pohybu a musí být upevněny k podkladu, aby se předešlo problémům v budoucnu. Pokud fixujete podlahu přímo na beton, lepení je nejlepší řešení. Přibití bude nejlepší volbou.
Příprava a pokládka dřevěné podlahy
Klíčem k úspěšnému lepení dřevěné podlahy je pečlivá příprava a správné provedení. Díky tomu získáte podlahu, která bude nejen krásná, ale také odolná a kvalitní. Investice do dřevěné podlahy se vám vyplatí, protože zajistí spokojenost a dlouhodobou funkčnost vašeho interiéru.
Před zahájením práce:
- Aklimatizace desek: Podlahu je nutné nechat aklimatizovat v místnosti, než se položí. Některé typy podlah by měly být ponechány v obalu, dokud nejsou aklimatizovány, jiné je třeba vybalit, proto požádejte svého dodavatele o podrobnosti.
- Podklad: Měl by být suchý, pevný a rovný. Zbavte jej veškerých nečistot a nesoudržných částí. Aby byl podklad dokonale hladký, vyrovnejte ho vhodnou rychle tvrdnoucí samonivelační stěrkou, která se skvěle hodí do bytů i komerčních prostorů.
- Směr pokládky: Nejčastěji se setkáte s doporučením klást lamely po směru dopadu světla nebo po směru delší strany místnosti.
- Dilatační mezery: Nezapomeňte nechávat dilatační mezery okolo stěn kolem 10-15 mm, aby se podlaha mohla pohybovat.
Postup pokládky (lepení):
- Elastické lepidlo nanášejte pomocí zubové stěrky na podklad. Doporučujeme jednosložková lepidla, která mají dlouhou otevřenou dobu. Budete tak mít dostatek času na úpravu detailů. Obě lepidla se hodí pro všechny typy dřevin včetně exotického dřeva, masiv i vícevrstvé podlahy v jakémkoliv formátu. Můžete je použít i na vytápěné podlahy.
- V ideálním případě dejte slabou vrstvu speciálního lepidla i přímo do drážky, zajistíte si tak dokonalou pevnost.
- Nanášejte lepidlo vždy rovnou na podklad, poté postupně pokládejte jednotlivé dílce dřevěné podlahy.
- Jakmile kompletně dokončíte pokládku, nechte lepidlo dostatečně schnout. Záleží na typu lepidla, ale pro jistotu počkejte alespoň 48 hodin, než podlahu začnete běžně používat.
- Vyndejte dilatační klínky a můžete se pustit do montáže lišt.
Pokládka na podlahové nosníky (masivní dřevo):
- Aklimatizujte desky a rozhodněte, kterým směrem je chcete položit. Pokud je upevníte přímo na podlahové nosníky, budou muset být v úhlu 90°.
- Upevněte první řadu desek - pokud hrany desky zapadají do sebe, ujistěte se, že drážka směřuje ke stěně a začíná od rohu.
- Položte druhou řadu tak, aby první deska měla uříznutý okraj na konci desky v poslední řadě, kterou jste položili. Stahujte koncové spoje sousedních řad o cca 30 cm. Můžete si koupit montážní nářadí, abyste posunuli konce desek dohromady.
- Když se dostanete k potrubí, označte polohu trubky na desce, která je okolo něj, vyvrtejte otvor o průměru 5 mm větší než průměr trubky a proveďte dva řezy pilou vedoucí z okraje desky na strany otvoru.
- Když se dostanete na poslední řadu, pravděpodobně budete muset řezat desky podélně. To si budete muset naměřit.
V závislosti na velikosti vašeho pokoje by pokládka podlahy měla trvat dva až tři dny, třebaže je třeba říci, že položení pevné masivní podlahy je časově náročnější úkol než jiných typů podlah.
Výhody dřevěné podlahy
- Dřevo pochází z obnovitelných zdrojů.
- I po dožití se dá dál zpracovat, např. recyklovat.
- Dřevěná podlaha je snadno renovovatelná.
- Je vhodná pro alergiky a astmatiky, protože nezadržuje prach.
- I po letech si dřevěná podlaha zachová svůj původní vzhled, takže se nemusíte obávat slunečního záření a vyblednutí.
- Opotřebovaná místa lze navíc snadno opravit - obrousit, nalakovat nebo naolejovat a podlaha bude jako nová.
Renovace starých dřevěných podlah
Pokud na starých původních podlahových krytinách trváte, jejich renovace bude závislá na tom, v jakém jsou stavu. Parkety bude zřejmě stačit zbrousit. Prkna je většinou nutné oboustranně ofrézovat, a pokud jsou trvale prohnutá, je třeba je zkrátit a odfrézovat prohnuté části. Tím samozřejmě dojde ke ztenčení prkna a znamená to upravit i všechna zbylá prkna na stejnou tloušťku. Stará prkna mívají na koncích vylámané třísky, také o tyto otřepy je potřeba je zkrátit. Pravděpodobně budete tedy potřebovat doplnit podlahovou plochu novými prkny. Další problém, který nejspíše budete řešit, se týká konečné výšky renovované podlahy.
V případě prověšených a zprohýbaných dřevěných podlah v patře staršího domku, kde podkroví často nedovoluje větší zatížení trámových konstrukcí, například vylití betonové vrstvy, se doporučuje vytvořit podklad pro podlahu tzv. "suchou cestou". Podsyp se zaklopí OSB deskami, v dokumentovaném případě byla položena ještě druhá vrstva OSB desek do kříže. Vrstvy jsou k sobě přišroubované, mezi nimi je aplikovaná nízkoexpanzní PU pěna. Do všech spár mezi prkny je nutné dosypat Liapor.
tags: #beton #na #drevenou #podlahu